En trapp til andre etasje i et landsted, laget med maksimal bruk av gratis materiale og minimale produksjonskostnader.
Materialer og verktøy:
- bore,
- Bulgarsk
- slag,
- slipemaskin,
- en høvler,
- 1,5 meters nivå,
- en hammer
- en baufil
- en meisel,
- en bor for tre mm (grus),
- trinnsbor for metall,
- bor for betong 10mm.,
- en skarp kniv
- en skiftenøkkel.
- Board 40x200 (bredere) mm.,
- et passende tre,
- hjørne 40mm. (en jernseng er nok)
- hårnål med M16 tråd,
- muttere og skiver M16,
- rør polypropylen sanitær 25mm.
- polypropylenhetter på det 25. røret,
- dybler 10x60,
- selvskruende skruer 6x60 og 3.5x40,
- parkett eller yachtlakk
Trappen til huset vårt ble laget for veldig lenge siden, og lignet heller på en skipstige i brattet til trinnene, og på trinnet, en rømning. Min kone begynte å knurre sakte, det er upraktisk å klatre opp i andre etasje, du må ansette noen for å gjenskape denne misforståelsen. Det var på dette tidspunktet naboene bygde et nytt hus, vel, og trappene også. Etter å ha interessert seg for prisen på dette arbeidet, begynte de å kvele meg på to sider - amfibie for penger (25 000 rubler omtrent, et betydelig beløp) på den ene, og selvtilliten (hva kan jeg gjøre med meg selv for å skape?) På den andre.
Som et resultat skyvde jeg fjell av informasjon om forskjellige typer trapper - fra enkel folding og rengjøring ovenpå til supersmart for rike herskapshus. Jeg ønsket å lage en praktisk, billig, elegant trapp, helst av improviserte materialer, som skulle passe inn i den begrensede plassen i hjørnet og om mulig ikke berøre vinduet, og heller ikke hvile mot veggen i andre etasje. Oppgaven, må jeg si, bestående av gjensidig utelukkende elementer.
1. utforming Så oppgaven er satt, begynte en reise på Internett. Jeg fant et nettsted med en online kalkulator og anbefalinger om bygging av trapper, det viste seg for et relativt praktisk trinn jeg trenger 12 trinn, og ikke 9 som det var før. Videre skal helningsvinkelen være fra 45 til 75 grader (helst nærmere 45). Herfra er konklusjonen at stigen skal roteres 90 grader (klatrestige, vel, eller du kan kalle den “spiral”), slik at den rette delen starter høyere.Minste bredde på trinnet anbefales 30 cm. Dette er fordi jeg ikke kunne få mer enn ett rett innledende trinn på grunn av valget av bredden på trappene på 70 cm, og den begrensede plassen fra døråpningen til veggen på en meter. Antall løpetrinn ble valgt så praktisk som mulig - 4 stykker.
Mindre - hellingsvinkelen vil øke, mer - det er liten plass for foten under nedstigningen. Så før starten av den rette delen har vi 5 trinn, noe som betyr at den starter fra en høyde på omtrent en meter (jeg gir ikke spesifikt de nøyaktige størrelsene, for de som vil gjenta de vil ha sine egne), herfra begynte jeg å telle helningsvinkelen, med hensyn til at jeg ikke virkelig går inn i vinduet buestreng. Og så tenkte jeg, hvorfor trenger du å gjerde en hage med en buestreng her? Jeg husket tegningen av trappene til hagehuset fra tidsskriftet "Vitenskap og liv". Jeg husker ikke hvilke år, men jeg fant det på Internett, her er det:
Jeg likte designet, jeg bestemte meg for å bygge videre på det, med hensyn til ønsketønsvinkelen min og antall trinn. Jeg ønsket å lage hovedstøttestolpen fra et tommers rør, klippe tråden på den og stille høyden på trinnene med muttere. Da skulle denne skammen være stengt av stokker av tømmerstokker (dekorere). Jeg tenkte å feste seg til veggen i stedet for en buestreng, som på bildet, horisontale stenger på 30-40 mm. Etter å ha estimert kostnadene for materialer og arbeidskraft, ble jeg ikke spent, det viser seg å være ulønnsomt, og det vil se klønete ut.
2. Drei del "Og da led Ostap" - hvorfor være smart med et stativ, trimme røret med trimmede tømmerstokker, for å lage en fordypning under røret? Det er lettere å bare ta stolpen og bruke den som et stativ, eller enda bedre, en klønete tømmerstokk, og helst med knuter. Akkurat den gangen var det en sterk vind som stablet mye trær, og det var bare poenget. Selvfølgelig vil jeg gjerne ha noen flere knop, men jeg klarte å finne det jeg kunne finne. Videre virket stengene som støtte for trinnene veldig upålitelige, det er bedre å bruke hjørnene, siden den gamle jernsengen var på stedet.
For trinnene trenger du et 40mm brett. tykkelse og ca 30 cm. bredde, og for fire løpere og enda bredere, noe som er problematisk å finne, måtte jeg lime det, som er litt mer detaljert: Det var brett 40X200 mm., som ble kuttet i størrelse med en kvote på 5 cm, i mengden 12 stykker (for 8 rette) trinn), deretter ble 4 av dem oppløst i to. Totalt ble det oppnådd 8 sett trinnemner, i endene av dem boret jeg to hull med en diameter på 19 og en dybde på 30-35 mm, i henhold til merkingen. for dyler (se fig. 1). Han laget dybler fra 6 centimeter store segmenter av samme brett, som han delte i 2x2 cm blokker. og høvlet med en kniv til ønsket diameter. Så smører vi endene, hullene og dyselene med PVA-lim, helst “STOLYAR” -øyeblikket, setter inn dyvelene i hullene, stram dem tett med tau (se fig. 2) (som har store klemmer med seg), vent til det tørker, og bare deretter planlegge og beskjær til størrelse.
Det er litt mer komplisert med produksjonen av løpetrinn, for det første er de bredere, for det andre er de kantete, for det tredje er de alle forskjellige, men det er bare fire av dem. Generelt er det bedre å lage maler fra emballasje papp, og lage dem. Siden disse trinnene har form som trekanter, blir brettet saget diagonalt og deretter limt sammen (se fig. 3). For å øke bredden og øke styrken (vil den plutselig sprekke langs fibrene?) Limes det tredje brettet som vist på fig. 4. Resultatet er dette:
Bildet viser retningen på trefibrene og limfugen, samt formen på trinnene selv.
Så nærmere poenget. Det første trinnet var å installere et stativ, fortrinnsvis rett, fortrinnsvis med ønsket retning på knutene og helst uten mellomrom. Det er ikke verdt å beskrive "dans med en tamburin" rundt treet - altfor lenge viste det seg å være enklere, plottet vinkler og dimensjoner, ved å bruke et kvadrat og nivå merket jeg kometen og treknuttene slik at kuttene var parallelle, klippet dem til markeringene og satte dem på plass. Komel og toppen med knuter ble festet til gulvet og taket med selvskruende skruer på flere punkter, druknet dem litt i treverket, og deretter smurt innrykkene med kitt og gnidd med smerte slik at de generelt ble usynlige.
Han lagde trappens oppsett rett på veggen ved å bruke et halvt meters nivå, en linjal og en firkant, og fikset deretter hjørner på den, kuttet fra den gamle sengen til størrelsen på trinnene. Hjørner fra sengen er gode ved at de har en mindre tykkelse på hyllen enn profilen som selges i butikken (og fikk den gratis). De boret 6mm hull i dem. for veggfeste skruer og 4mm. for trinnet, senk dem ned slik at hodet på selvskruende skrue er i flukt. Jeg brukte en dyvel for å feste 10x60, skruer 6x60. Han satte hjørnene slik at hylla festet til veggen ble lukket i slutten av trinnet og ikke var synlig. Etter det overførte jeg merkingen av de første seks trinnene til stativet, igjen ved å bruke nivået.
For å kutte de seks første trinnene i stativet, satte jeg bare på brettet og skisserte nivået (for verifisering), og deretter, med en hammer, meisel og baufil, kjørte jeg gradvis trinnet på plass. Etter den endelige montering, montering, bleking og sliping ble trinnene festet med skruer.
Dette avsluttet den første delen av Marlezon Ballet som ble bygget. Neste trinn var installasjon av suspensjoner, som besto i merking, boring av hull i tak, hjørner, skjærebolter og rør.
3.Rett snitt Til å begynne med ønsket jeg å gjøre suspensjoner som på det første bildet, ett per trinn, og fra et halvtommers rør, men etter å ha lest flere artikler om trappetrinn på sokler (dette er de såkalte opphengene og veggfestene) bestemte jeg meg for å lage to suspensjoner per trinn, hver påfølgende kortere enn den forrige til trappetrinnet, og hver går gjennom to trinn. Designet er mer stivt og pålitelig. I stedet for et rør ble det kjøpt inn tre to-meter stender med M16-tråd, muttere av samme kaliber på 14 stykker og brede skiver for dem - 7 stykker. Fra hver hårnål ble det oppnådd to suspensjoner, først den lengste og korteste, deretter i samme rekkefølge med en forskjell i stigetrinnet. Av de resterende utklippene ble en brukt på slutten (mer presist i begynnelsen, siden du trenger å samle den andre delen av trappen ovenfra).
I de resterende syv hjørnene kuttet i størrelse på trinnet (jeg har 30 cm.) Hjørner, i en avstand på 25 mm. fra kanten og langs senterlinjen på innsiden av sokkelen, boret 18mm hull. (Jeg boret en trappet bor) for piggene. Jeg renset burrene og malte øyeblikkelig hvitt, slik at jeg ikke trenger å gå tilbake til dette før jeg satt sammen (det var problemer umiddelbart med de som var festet til veggen og ikke malt, så jeg anbefaler deg å ikke være lat og ta hensyn til min bitre erfaring).
For å dekorere piggene, ønsket jeg først å bruke et ¾ rør, så male det. Valget ble tatt på grunn av det faktum at det påføres en merkbar belastning på området mellom trinnene, men da bestemte han seg for at et enkelt rør av polypropylenrørleggerarbeid 25 ville være egnet for disse formålene. En hårnål er inkludert i den nøyaktig, og det er ikke nødvendig å male den godt. Jeg kjøpte to rør på tre meter, kuttet dem i henhold til eksempelet på stenderne minus tykkelsen på taket, to tykkelser på trinnene og to muttere. Lengden på det korte røret (mellom trinn) er trinnet minus tykkelsen på trinnet.
Videre er det ikke spesielt interessant - jeg markerte taket på linjen til trinnets lengde (trappens bredde) minus 25 mm. etter 25 centimeter boret jeg 7 hull og gikk videre til montering.
4.forbindelse sammenMontering begynner med festing av det siste hullet i det øvre trinnet, den neste hårnålen settes inn gjennom taket, det første (mer presist, det siste eller forrige) trinn, hjørne, kort rør, neste trinn og hjørne. Skru mutteren nedenfra, skru gjennom skiven ovenfra. Videre, på samme måte som stativet, der hjørnens ende først er festet, et trinn settes inn og deretter inn en hårnål.
Slik ser det ut ovenfra:
Avslutningsvis, stram bunnmutrene, klipp av overflødig tråd, blekemiddel (brettene mine var gamle), slip, lakk, farget der det er nødvendig, og som et kirsebær på en kake, kan du lukke mutterne med 25 rørplugger: vi varmer innsiden av pluggen med en gassbrenner for å begynn å smelte og legg raskt på nøtten.
Som et resultat fikk jeg dette produktet:
5. Avslutningsvis kan jeg si: trappen ble bygget på slutten av sommersesongen i 2016, den siste sommeren tørket treet og sprakk, noe som ga det et mer originalt utseende.Selvfølgelig kan sprekker repareres slik at de ikke blir synlige, men jeg er så penere. Alle som så dette arbeidet var strålende fornøyde. I følge belastningen tåler hvert trinn to voksne (mer enn 150 kg.). Her, på råd fra venner, bestemte jeg meg for å dele min homebrew kvist.