Og la oss starte med en kort teori og en liste over vilkår, slik at du kan forstå alt i produksjonsprosessen.
So. Rokkaku er en tradisjonell japansk drage. Fans av drager er forkortet som Rocky. Denne typen drager skiller seg fra resten i veldig høy stabilitet på himmelen, god aerodynamikk, enkel fremstilling og selve designen. Samt stor løftekraft og evnen til å fly inn i vinden. Og denne slangen trenger ikke en hale, men i sterk vind vil halen gi stabilitet. Det er på grunn av et så stort antall fordeler at denne slangen brukes til flyfoto og videoopptak, og fikser kameraet på en spesiell fjæring. Dette kalles kapping.
La oss se nærmere på utformingen av slangen. Ryggraden i rammen er mønet. Den må være holdbar og uforpliktende. Det beste materialet for mønet er glassfiberrør. To ribber er festet til mønet: bak og foran. Ribbene er buede (baksiden er buet sterkere enn fronten). Det er disse buede ribbeina som gir slangen bedre aerodynamiske egenskaper enn andre flate slanger. Det beste materialet for ribbeina er karbonrør. Men selvfølgelig kan hele rammen være laget av tre (og denne artikkelen handler om dette alternativet). Et seil trekkes over rammen (uten den ville ikke en slange vært en slange). Som seil kan du bruke en film. Som alle slanger blir Rokkaku skutt ut på en skinne (et langt tau).
Den mest pålitelige treneren er et fisketau, men det er for dyrt en fornøyelse. Selv drager kan lanseres på en tykk fiskelinje, i ekstreme tilfeller - på et syntetisk tau. Slangen er festet til lehr ved hjelp av et hodelag. Den består av en fremre bjelke, en baklys og en midtre bjelke. En veldig kul forbedring er gummikompensatoren (vi skal snakke om det senere). Og selvfølgelig kan du legge til en hale (for skjønnhet og bedre stabilitet).
La oss gå videre til produksjon!
Vi skal lage en slange av furuplanker. Når det gjelder størrelser, kan de variere for å opprettholde proporsjoner.
Vi vil lage en slange 120 cm høy. Fra andelen finner vi bredden og høyden på den rektangulære delen. Vi kutter av rammeelementene en centimeter lenger enn de beregnede (dette er nødvendig for å feste strekkmerker).
I endene av ribbeina med en baufil, lager vi tverrformede snitt og noen få hakk til. I endene av mønet lager vi ett snitt og hakk.
Deretter trenger vi et tau (du kan bruke dette, det selges i hvilken som helst jernvarehandel).
For å feste tauet vil vi bruke forskjellige selvstrammende noder. Hovedknuten er en vanlig sløyfe med fiksering (en knute-åtte) på slutten.
Denne løkken settes på kanten av stangen og strammes på hakkene, og den frie enden trees gjennom sporet.
Ribbene må bøyes. Tørr furuplanker er farlige å bøye (de går i stykker umiddelbart). Derfor må de dampes over kokende vann, og først deretter bøyes.
Vi passerer tauet inn i motsatt rille og vikler det langs hakkene, og fest den frie enden med et par vanlige knuter. Denne monteringen er veldig pålitelig.
Ferdig! Nå må du feste mønet med ribbeina. Vi fester ribbeina til mønet med en løkke, og spol deretter sammen igjen så tett som mulig med et tau.
Ja, strukturen er skjelven, men nå vil vi styrke den. Vi fester en løkke til den ene enden av rammen og begynner å sirkle alle de andre endene av rammen i en sirkel, hver gang sikrer tauet et par omdreininger langs hakkene, og trekker den deretter igjen inn i sporet. Se opp for spenningen i tauet! Og for å gjøre rammen jevn (alle vinkler skal være rette).
Utmerket! Resultatet er en ganske lett og solid konstruksjon. Nå skal vi fikse seilet. Som seil vil vi bruke en 160-liters søppelsekk. Skjær den sammen, og riv deretter bunnen forsiktig. Må få et heftig ark cellofan.
Vi legger rammen på den og begynner med den lange delen. En liten stripe av pakken må bøyes rundt tauet, og deretter limes med tape. Når vi nøye observerer seilets spenning og unngår bretter, går vi langs omkretsen, klipper og bøyer alle seks sider av seilet til tauene. Det anbefales også å lime seilet til mønet med et par limbånd.
Slangen er nesten klar! Nå må du binde hodet.
Strålelengder er veldig enkle å velge. Strålene foran og bak er lik de to høydene på slangen, og den midterste strålen har samme høyde. Du kan gjøre strålene to ganger kortere, men på en lang hodelag oppfører slangen seg mer stabilt.
Vi vil feste fremre og bakre bjelker til midten av ribbenes halvdeler, eller litt lenger fra midten (ved hjelp av den velkjente fiksasjonssløyfen).
Det er bedre å bruke et tykt tau til et hodelag, fordi et tynt en har en tendens til å bli sammenfiltret, og med et tykt et er det ingen slike problemer. Nå lager vi hull på de rette stedene i seilet, trekker enden av tauet der, strikker en figur åtte og en løkke rundt ribbena på slutten. Nå lager vi midtstrålen, og binder en løkke på åtte i begge ender. Slik viste midtbjelken seg (fra sløyfe til sløyfe er den lik høyden på slangen).
Midtstrålen er festet foran og bak ved hjelp av en vanlig koseløkke. Fest endene av for- og bakstrålene til ribbeina. Hvorfor slike vanskeligheter? Denne festingen av tøylen lar deg bevege midtstrålen til venstre og høyre, noe som gjør det mulig å fikse det nøyaktig i midten.
Leer er festet til midtbjelken i en avstand på en tredjedel av forlyset. I funnet avstand strikket vi en liten figur åtte sløyfe. Nå må du konfigurere monteringen. Vi går ut i vinden og ser etter et punkt på midtstrålen, når vi holder som slangen oppfører seg stabilt. Og nå fester vi skinnen til den.
Leer. På slutten av skinnen lager du en løkke på åtte og fest skinnen til knuten på mellomstrålen ved hjelp av en ko-sløyfe (her kan du bruke en vanlig karabin). For brevet anbefaler jeg deg å lage en slik vikling. Håndtakene hennes snurrer, noe som lar deg veldig raskt senke og heve slangen.
Du kan også forbedre draken ved å legge til en gummikompensator. Den vil tillate slangen å endre angrepsvinkelen når den dras til en stor høyde og vind vind. Det kan gjøres ved å kutte den nedre delen av midtbjelken og fikse sykkelkammeret kuttet av ringene.
Vel, det er alt, vår Rokkaku er klar. Lykke til med flyene dine!
Original video av forfatteren: