hilsener innbyggerne på nettstedet vårt!
Den rumenske billedhuggeren og designeren Eduard Lokota grunnla sitt originale designstudio for å dekorere hjemmene til en moderne person. Studioets samlinger er inspirert av naturen generelt og sjølandskap spesielt. Eduard Lokota lager hver skulptur for hånd. Som et resultat er objekter virkelig en av et slag. De fengsler med sin ide om det første forholdet mellom steinhardhet og vannføring. Designeren kombinerer skulpturelle elementer med kunstneriske trekk, og gjør grensen mellom kunst og funksjon uskarp.
”Eduard Lokota bor for tiden og jobber i Timisoara, Romania.
Han lager unike skulpturer ved hjelp av blant annet materialer, epoksyharpiks i relativt lang tid.
Noen av verkene hans blir solgt til 1100 euro.
La oss prøve, så lager vi en lampe som ligner et av designerens verk.
Forfatteren tok utgangspunkt i en eikblokk som målte 65 x 65 mm.
Så må du bestemme hvilken del av lampen som skal være epoksy, og hvilken som vil forbli i sin opprinnelige form (vel, nesten uberørt).
For å løse dette dilemmaet brukte mesteren regelen om harmonisk proporsjon, eller som det også kalles den gyldne forholdsregelen. Dette er regelen der flertallet refererer til den mindre som hele gjenstandens lengde til den større delen. Hvis det er tall, er dette forholdet omtrent 1,62, og for ikke å bryte hjernen med lange beregninger, bestemte forfatteren å forlate tredelen 162 mm lang og epoksyen 100 mm lang.
Hvis du deler disse to seksjonene ganske enkelt med en rett linje, vil de være banale og ikke i det hele tatt. Men hvis du inkluderer fantasy, kan du komme på noe slikt.
Ingen tror det å bryte treblokka på denne måten er noens styrke, så forfatteren bruker den såkalte hulhullsboremetoden.
Essensen av metoden er at forfatteren av det hjemmelagde produktet ved bruk av skrue (vanlige ble også brukt) driller på et tre bor en bar i forskjellige vinkler med bor med forskjellige diametre etter behov. I dette tilfellet, jo verre det viser seg, jo bedre, sier han. Egentlig er dette metoden for hulhullsboring. Han advarer også alle som bestemmer seg for å gjenta en slik metode at borene kutter i treverket med tilstrekkelig hastighet. Dette er en definitiv ulempe. Forfatteren anbefaler å bruke en skrutrekker, og ikke en drill med ganske lav hastighet.
Etter det, nok meisler og be om a la - baren er delt i 2 deler.
Riktignok ser en slik skjønnhet ut som om hundene tygger. Men på andre måter er det umulig å oppnå en så figurert separasjon av en eik (og ganske tykk og veldig holdbar) stang.
Deretter markerer forfatteren ved hjelp av en linjal og en blyant midten på begge sider og driller med en tynn bor på samme måte på begge sider. Dette er nødvendig for nøyaktighet. Det resulterende hullet vil være en føring for en bor med stor diameter.
Grensen mellom lyskilden og harpiksen vil bli skilt av linsen fra den gamle linsen. linsens diameter i rammen er 22 mm. For å installere den, må du bore en liten fordypning ved å bruke en bor med passende diameter.
På baksiden borer forfatteren arbeidsstykket med et ekte fjærmonster. Borens diameter er så mye som 45 mm, og i det minste gnager boret gjennom et så stort hull i eikeveden.
Videre begynner forfatteren å eksperimentelt velge konsentrasjonen av fargestoffet for harpikser ved å velge en interessant nyanse.
Han fester også linsen med harpiks.
Deretter må du utarbeide et skjema for utfylling. Forfatteren skar av flere stykker akryl etter størrelsen på stangen og koblet dem sammen med et husholdningsbånd. Dette er nødvendig for vanntetting på skjøtene.
Her er et slags forskaling.
For å kontrollere fyllingsprosessen lager forfatteren en gjennomsiktig skjerm. Han bestemte seg for å lage en slags skjerm av gjennomsiktige plastdeksler fra barnas maling.
Mens alle prøver å kvitte seg med de små boblene som er dannet under blanding og helling av harpiksen for å få et gjennomsiktig fyll, bestemmer forfatteren å lufte hele blandingen i sin helhet og omvendt for å få en haug med bobler. Derfor, i strid med instruksjonene, begynte han å blande fyllet aktivt.
Videre limte forfatteren maskeringstape og påførte silikon for forsegling. Harpiksens tetthet er ikke mye høyere enn vannets tetthet, så hvis du har dårlig forseglede skjøter, vil harpiksen ganske enkelt lekke ut.
Det er på tide å fylle.
Men alle boblene begynte å forlate harpiksen. Men det mest ubehagelige er at formen begynte å lekke. Selv en haug med gummibånd hjalp ikke, så det ble besluttet å skille fyllet og formen og legge harpiksen på balkongen. Forfatteren forlot formen mettet med harpiks varm. Planen gikk i oppfyllelse. Harpiksen startet i kulden. Formen ble limt og ble fullstendig forseglet. Dessuten fløt boblene ikke lenger i den tykke harpiksen. Etter å ha blandet seg godt, ble det mulig å holde dem der for alltid.
Etter 12 timer frøs harpiksen og ble hard som en stein.
Nå må du skille bitene av akryl og gjennomsiktig plast.
Forfatteren bestemte seg for å legge til hjemmelaget nåde og en unik funksjon, litt sant for å si det.
Det gjenstår å fylle det resulterende mønsteret med harpiks.
Det er på tide å starte slipeprosessen.
For å slipe arbeidsstykket bruker forfatteren en slipemaskin. Han begynte å slipe med tape med korn 60, deretter 150, 240 og 320. Han avsluttet det med papir med korn 500 og 1000.
Slik ser overflaten ut etter polering med 1000 korn.
Ytterligere polering. Ved å bruke et filthjul belagt med en spesiell poleringspasta for plast, begynner det å polere.
Etter å ha slipt noen fordypninger kollapset harpiksen. Det vil kreve litt ominnredning. For dette er en vanlig hurtigtørkende epoksy-smog for reparasjon fra et rør egnet. Den må farves i fyllfargen og innen 5 minutter herder limet.
For å gjøre treteksturen mer uttrykksfull, behandler forfatteren overflaten med tungolje. Det absorberes dårlig siden treet er polert nesten til en glans, men fremdeles fremstår det som en svak skygge.
Neste er en elektriker. Opprinnelig var det planlagt å bruke en kinesisk lyspære med en infrarød fjernkontroll. Men etter åpningen var det én RGB LED.Et ugjennomsiktig harpikslag ugyldiggjorde alle disse manipulasjonene med panelet om fargeendring.
Forfatteren kastet denne satsingen og gikk gjennom andre alternativer, og slo seg først til en 7-watts LED-lampe. Men med kontinuerlig drift ble en lampe med slik kraft oppvarmet ganske sterkt, og dens drift i en lukket tresko vakte visse bekymringer. Derfor falt det endelige valget på en 3-watts LED-lampe. Det varmes mye mindre. Men siden systemet er lukket, vil en aluminiumsradiator ikke være malplassert.
Ved hjelp av et klipp festet jeg lampen til en aluminiumsradiator. Radiatoren bøyd i form av en lampe for bedre varmeoverføring og fjerning av overflødig varme.
Den siste fasen. Den monterte elektriske delen er festet av masteren inne.
Vi ses snart!