I dag skal vi lage en lysende modell av en atomeksplosjon, og i kombinasjon vil det være en liten USB-skrivebordslampe.
Det ble brukt mye tid og penger på produksjonen. Jeg håper du liker det. Det var basert på eksplosjonen av det kraftigste eksplosjonsanlegget som ble opprettet i menneskehetens historie - AN602-termonukleære flybomben. Hun er bedre kjent for alle under navnet "kongebombe." Bombanul virkelig kongelig, jeg håper at det på vår planet var den første og siste eksplosjonen av en slik makt, det er bedre å leve fredelig.
Materialer og verktøy:
1. Skulpturell leire
2. Epoksy
3. Sammenleggbar silikonform (produksjonsprosess: REFERANSER)
4. Gravering
5. Maling
6. LED
7. Motstand
8. USB-ledning
La oss komme i gang.
Modellen for eksplosjonen vil være laget av skulpturell plasticin. Den er spesialdesignet for disse formålene og har den nødvendige stivhet for å holde formen godt.
Først må du lage en plattform av plasticine som oppsettet skal plasseres på. Vi måler bredden. Det viste seg ca 14 cm.
Nå må du velge det vakreste skuddet fra en atomeksplosjon. Og ved hjelp av noen AutoCAD for å sette de relative dimensjonene, fokuserer jeg på det som ligger til grunn modellen skal ikke være mer enn 14 cm.
Du må begynne å skulpturere fra bunnen av modellen. For å grovt orientere seg i størrelse, er det bedre å lage en skaft med grov form av plasticin, og deretter sakte gi den den nødvendige formen. Arbeidet er veldig møysommelig.
Etter å ha laget den nedre delen, med fokus på de relative størrelsene, må du lage benet til soppen. Og først etter at det allerede er mulig å gå videre til den mest interessante delen.
Jo flere humper det er, jo bedre. Generelt er det ikke en lett oppgave å skulpturere noe som en sky.
Og her er han - en plastisk atomeksplosjon.
Det ser ut til at det viste seg mer eller mindre likt. Videre trengte forfatteren å lage en kopi av denne modellen ved bruk av sprøytestøpt silikon. Du kan finne ut hvordan han gjorde dette ved å se på følgende video:
Det er bare umulig å koble de to halvdelene av formen sammen, for når de fylles vil de definitivt spre seg. For å jevne presse delene av formen mot hverandre, måtte jeg bygge en slik skrustikke.
Kantene på tavlen er forsterket med stenger på grunn av det faktum at brettene i seg selv var litt potte-bukket, og nå er de nesten helt flate. Selvfølgelig er det umulig å stramme det sterkt, fordi silikonet er mykt og formen vil bli forvrengt.
Det er nok å stramme litt, og de to halvdelene blir en. Silikonhalvpartene passer perfekt sammen. Vi vil fylle ut skjemaet med en gjennomsiktig epoksyharpiks.
Hun er veldig tyktflytende og slett ikke billig. Derfor må du måle skjemaets indre volum og samtidig sjekke om skjøten lekker. For å gjøre dette, fyll formen med vann.
På 5 minutter lekker ikke vannet bort, noe som betyr at du kan fylle ut harpiksen.
Epoksy er to-komponent. Spesielt må denne harpiksen blandes med en herder i en andel av to til en. Det er veldig praktisk forresten, og det er vanskelig å gjøre en feil med andelen. Vi legger også til en dråpe fargestoff, eksplosjonen er fremdeles ugjennomsiktig, men heller gul. Bland nå grundig i et par minutter.
Så helte forfatteren alt dette i en annen beholder. Han bestemte seg for å prøve å støvsuge harpiksen ved hjelp av sin døde kinesiske vakuumpumpe. På omtrent fem minutter blåste han absolutt ut luft, men på ingen måte alle. Skum steg og hadde ingen hastverk med å sprekke.
Likevel trenger vi en kraftigere pumpe. OK, la det være som det er. Sørg for å riste, banke, røre med en skje for å fordrive boblene fra dybden av harpiksen så mye som mulig. Bobler dukker opp i enorme antall. Bobler på overflaten er ikke et problem. De kan enkelt fjernes med et stykke papir. Blandingen begynner å varme seg opp, så du bør fjerne den i et par timer på et kjølig sted, og deretter fjerne det igjen og holde det i romtemperatur i minst et døgn.
Og nå er tiden kommet. Etter en dag demonterer vi skjemaet. Få i det minste dette miraklet ut av form.
Klipp øyeblikkelig av den fremspringende kanten som er oppnådd under hellingen.
Det viste seg bra, mye bobler. Hele overflaten er i bobler, og hvis bunnen ikke er kritisk, bør toppen være så ren som mulig fordi den vil gløde.
Alle bobler til en er synlige i lumen. Det spiller ingen rolle. Det som ikke dreper oss, gjør oss smartere. Ugress er nødvendig for å fikse dem. Gravering åpner alle boblene i den øvre delen av modellen. Det er nødvendig å fjerne ca. 1,5 - 2 mm epoksy. Ingen dypere bobler. De er alle på overflaten. Vel, i det minste noe gleder seg. Og det er dette som skjedde etter behandling.
Graveren skulle gjenopprette lettelsen så mye som mulig. Den behandlede overflaten må vaskes med en børste og såpe, og du kan begynne å male. For maling bruker vi bare 3 fargestoffer: svart, rød og gul.
Alle fargestoffer blandes med epoksy. Her vil vi bruke dem i dette skjemaet. Den tonede epoksyen skal feste seg godt og praktisk talt bli en med lampen. Vi dekker den øvre delen med en gul epoksy for å gjenopprette overflaten til sin tidligere glans. Tilsett så litt rød epoksy, men ikke overalt, men bare på de utstående delene. På grunn av epoksyens overflatespenning ser det ut til å rulle inn i utsparingen, som gjensto etter bearbeiding av graveren. Mal bunnen med en blanding av svart og rødt. I følge forfatteren har den varme jorden, hevet opp i luften ved en eksplosjon, omtrent samme farge. Betegn nå de mest utstikkende delene av den rødglødende skyen av en plasmakjerner sopp med en tykk rød farge. Kantene på den røde malingen er nok til å skygge litt, og selve epoksyet foregår i fordypningene på modellen, og skaper en veldig troverdig farge.
Direkte ekte. Det er som om dette er en skikkelig varm sky. Noen steder er det verdt å legge til litt brunt. I støvklubber, tilsett litt mer rødt for større lettelse.
Et døgn senere ble et nytt lag med epoksy polymerisert og modellen glist som glass. Rett veldig skinnende. Jeg måtte dekke den til med alkyduretan matt lakk til parkett.
Etter tørking vil den fjerne overflødig glans.
Mens det tørker, kan du lage bakgrunnsbelysningen. Lampen kobles til via usb. Så du må ofre en av kablene.
Vi trenger svarte og røde ledninger.Som regel er svart et minus og rødt er et pluss. Forfatteren solgte den lyseste LED-en som han kunne finne, og en motstand på 82 ohm.
Baklyset må sitte fast dypere, nærmere sopphatt. For å gjøre dette, bor du et hull til ønsket dybde. Vi borer i to renn. Først en tynn boremaskin, og deretter seks. Dette er i tilfelle hvis det plutselig første gang det ikke fungerer helt, vil det være mulig på en eller annen måte å fikse skjøten.
Vel, noe sånt.
LED-en lyser opp og samtidig går mye lys sidelengs og ned. Merkelig nok går det veldig mye lys. Mal bunnen av LED med hvit akrylmaling. Hvit farge reflekterer lys godt og isolerer samtidig nakne kontakter. For å fjerne den bortkommen glødet til sidene, lim et stykke aluminiumstape. Den reflekterer perfekt lys og slipper ikke inn en eneste lysstråle.
Nå peker alt lyset nøyaktig opp. Denne LED-en skinner kjølig hvit og gir fra seg en litt blå. For å fikse dette må du male det med et tynt lag gul maling.
Vi vil gjøre kanalen for ledningen til en gravør. For ikke å ødelegge støvet, dekker vi hele oppsettet med vesken og båndet.
Etter det gjenstår det bare å sette inn bakgrunnsbelysningen og lim ledningen med en superlim-brus-metode.
Det ser ut til å være i orden. Skjønnhet, og ingenting mer. Ser du nøye, kan du se at støvskyene også gløder litt. Det er som om en kjernefysisk blitz virkelig skinner gjennom dem.
Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: