For ikke å fryse på verkstedet eller garasjen la oss prøve å sette sammen en varmeovn gjør det selv.
Og varmeren er ikke enkel, men slik at den er direkte nesten gratis, med et minimum av investeringer. Til dags dato er den rimeligste og mest effektive varmekilden en konvensjonell glødelampe.
Pæren oversetter all energi som forbrukes til lys og varme. Slik ser utslippsspekteret til en glødelampe ut.
Figuren viser den delen av spekteret som det menneskelige øyet kan se.
Som du kan se, ligger den viktigste strålingskraften i et annet spekter - i det infrarøde.
Hvis vi ser på en pære som en lyskilde, er effektiviteten svært liten og utgjør ikke mer enn 2-3%. Men hvis du ser på lyspæren som en varmekilde, vil effektiviteten være hele 97%, fordi vi oppfatter infrarød stråling som varme.
Hvis du øker spenningen som leveres til pæren, kan du få lyseffekten på opptil 15%, men pæren vil ikke leve mer enn et par timer. Og hvis du reduserer spenningen med halvparten, vil lysutgangen synke 5 ganger, og nesten all energien som brukes, går til det infrarøde spekteret. Samtidig vil lyspærens levetid øke fra 1000 timer til nesten 1 000 000 timer, det vil si at lyspæren vil bli nesten evig sammenlignet med menneskeliv.
Men mer presist, hun vil kunne jobbe kontinuerlig i mer enn 100 år. Hvis du kobler to pærer i serie, vil spenningen på hver av lampene synke med halvparten.
Du kan se hvordan lysutgangen har falt betydelig med denne forbindelsen. La oss måle hvor mye en slik haug med pærer bruker. Strømmen er omtrent 290 mA.
Spenningen i forfatterens utløp er stabil og tilsvarer 240 volt. Dette fordi det er en transformatorstasjon i nærheten.
Så forbruket av to pærer, omtrent 70 watt. På grunn av økningen i motstanden falt forbruket, men forholdet mellom varme per 1 W strømforbruk økte.
Til sammenligning måler vi strømmen som strømmer i en pære. Det er lik 420 mA. Det vil si at forbruket er rimelig 100 watt.
For en hjemmelaget varmeapparat kjøpte forfatteren 150 watt pærer, som forresten, etter den episke loven som forbød produksjon av pærer med en effekt på mer enn 100 watt, nå produseres under dekke av varmeutstrålere. Lurt, er det ikke?
Når disse lampene er koblet i serie, merkes den utstrålte varmen umiddelbart.Og samtidig kan du rolig se på dem uten å skvise fra det sterke lyset. Strømmen i denne kretsen er 410 mA. Dette betyr at forbruket av en slik haug med pærer er omtrent 100 watt, som nesten helt brukes til oppvarming.
La oss se hvor kraftige infrarøde varmeovner er og hvilket område de er designet for. På Internett er det veldig enkelt å sammenligne forskjellige modeller.
Som du ser bruker de fleste varmeovner 100 watt strøm på å varme opp en kvadratmeter. Bare for sammenligning, se på hva som skjer med oljekjøler. Forholdet er det samme, de samme 100 watt per 1 m2 areal.
Forfatteren trenger å varme opp et lite arbeidsområde på ca 3-4 m². Derfor bestemte han seg for å sette sammen en 300 W infrarød varmeapparat. For å gjøre dette trenger du 3 par pærer.
For å gjøre varmeren mer eller mindre holdbar, lager vi en ramme fra et aluminiumshjørne. Forfatteren har et par unødvendige utklipp.
Pærene inne i rammen må plasseres slik at avstanden mellom pærene på pærene er lik avstanden fra aksen til den ekstreme pæren til kanten av rammen. Det høres på en eller annen måte utspekulert ut, men i figuren, tror jeg, er alt klart.
Avstanden mellom radene på pærer skal være slik at det etter 100 år er mulig å skifte ut pærene i tilfelle feil. Det vil si at det er nødvendig å etterlate et gap mellom kolvene omtrent en centimeter. Forfatteren forbinder deler av rammen midlertidig med bolter. Selvfølgelig må du bruke et torg samtidig, ellers får du faen ut av det. Nå inne i rammen må du fikse to bånd som reflektoren, det vil si refleksen, skal monteres på.
Etter at forfatteren hadde fikset aluminiumsstrimler med nagler, ble rammen stiv. Hjørnene er opprettholdt og det er mulig å bytte ut boltene i rammen med nagler. I tillegg til boltene i det ene hjørnet, lar vi muligheten til å skru av det, i tilfelle det ikke fungerer å skru inn pærene.
Og nå for den morsomme delen. Vi lager en reflektor. En konvensjonell parabolereflektor er lite effektiv. En reflektor i form av en biparabola er mye mer effektiv. En konvensjonell reflektor reflekterer en del av lyset tilbake i lampen, men en biparabol gjør det ikke.
For fremstilling av reflektoren trenger du aluminium fra aluminiumsbokser, fordi den lett behandles og har ønsket bøy.
Forfatteren prøvde lenge, og kom frem til at det er bedre å gjøre en sving omtrent i midten, slik at en centimeter er igjen. Og en bøy til, med hjelp av hvilke to segmenter som vil feste seg til hverandre.
Nitter vil bidra til å koble to stykker sammen. Men dunkaluminiumet er veldig tynt og lett revet, så på to sider legger vi en skive på naglen. Et slikt design vil være mye mer pålitelig.
Nå må du feste de manglende brikkene på samme måte. Vi legger refleksen i rammen.
Vi monterer refleksen med nagler. Først de sentrale, som ikke når slutten, og deretter de ekstreme. Dette gjøres fordi arkene svir av og konstant ønsker å brette litt. Og hvis du klemmer de sentrale naglene, kan det hende at arkene ikke er i den posisjonen du trenger.
Refleksen er fast. Nå må du fikse lampene, slik at de ikke berører reflektoren, men blir skilt fra den på en viss avstand, om en finger. Ja, la det være en finger.
Det vil være behov for strimler av aluminium som er 9 cm lange. Innfestingspunktene til kassetten på stripene må være veldig nøyaktig merket. For hvis det er skjevt, fungerer det ikke å få en ledning. Stripen er rett ende til ende i bredden.
Fest stripsene til rammen ved å bruke en firkant. Vi fikser kassettene ved hjelp av muttere med nylonring. De slapper ikke av vibrasjoner og trenger ikke å motvirkes. Det er umulig å stramme mutteren tett, siden den vil utvide seg på grunn av oppvarming og kan sprekke.
Nå er det viktigste poenget - vi skru inn pærene. Ende til ende, men du kan vri deg.
Nå kabling. Forfatteren lagde ledninger som han fant. Legg nødvendigvis på tips, og nå isolasjon. Ledningen må ha minst 2 isolasjoner. Spesielt når det gjelder metall.
Vi satte en togangs bryter for å dele varmeovnene i to linjer. For å gjøre dette, fester vi et stykke kryssfiner, som vi deretter setter bryteren på. Vi vil bruke en tre-kjernekabel for å drive ovnen.
Nå kan du slå den på. Når du trykker på den første tasten, lyser de midterste lampene. Effektdissipasjon er 100 watt. Når du trykker på den andre tasten, slås de resterende fire lampene på, og den spredte effekten er allerede 200 watt.
Og nå to nøkler sammen.
Denne tingen varmer virkelig. Når den er slått på, føles den varm som fra solen. Som å sitte foran en peis. Samtidig blir ikke lyset fra pærene lyst og treffer ikke øynene. Selv gjennom skjorten bryter varmen umiddelbart gjennom. Et stort pluss med en slik varmeovn er at den umiddelbart varmer ikke bare området der den er rettet. Hvis du henger slike 500 watt ovner i garasjens fire hjørner, kan du ikke være redd for å fryse om vinteren. Ja, det vil komme ut litt dyrt, 10 rubler i timen, men du kan bare slå dem på når det er nødvendig, og ikke varme opp rommet på forhånd. Og trenger ikke å vente til det varmer opp.
For å henge lampen, brukte forfatteren stanset tape. Med den kan du enkelt justere vinkelen på lampen.
Fra to meter kjennes varmen fra ovnen tydelig, så alt fungerer.
Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: