Hei til alle elskere DIY. Jeg tror mange vet at ingen snekkerverksteder kan klare seg uten en skrustikke. Dette er et veldig funksjonelt verktøy for å fikse delen under forskjellige typer prosessering, samt å presse under liming. Vanligvis er den ene delen bevegelig, og den andre er stivt festet til arbeidsbenken. Men som vanlig koster et dyrt og høykvalitets verktøy mye penger, ikke alle nybegynnede låsesmeder eller bare kunsthåndverkere har råd til en slik glede. Det er derfor det ble besluttet å ta denne vice, og dermed bevise at for å gjøre dem gjør det selv det er ekte, og det vil ikke være verre enn fabrikkene, og i noen indikatorer enda bedre. Materialkostnadene vil være mange ganger mindre enn å kjøpe en ferdig skruestol, desto mer skal vi ikke glemme at noen på verkstedene har tilbehør, rester kanaler og andre detaljer som vil brukes til å lage dette hjemmelagde produktet.
Før du leser monteringsprosessen, foreslår jeg at du ser på en video med en detaljert produksjon av disse laster.
Samt en video av grunning og maling av det ferdige hjemmelagde verktøyet.
For å lage et skruestykke av metall med egne hender, trenger du:
* Blikk med en tykkelse på 12 mm og 8 mm
* Vinkel 73 mm, metalltykkelse 8 mm
* Vår
* To bærende bur
* Skru fra knekt eller gammel skrustikke
* Skru mutter
* Sveisemaskin, sveisemaske, hansker
* Klemmer
* Profil 20 * 40 mm
* Elektrisk bor, helst en boremaskin
* Metallbor 6 mm
* Skive med et hull nær diameteren på skruen
* Vinkelsliper med skjærehjul
* Hårnål med en diameter på 6 mm
Det er alt du trenger for å lage en kraftig skrustikke med egne hender.
Første trinn.
Først av alt installerer vi lagerburet på skruen, som vil tjene som stopp når du klemmer fast skruen.
Metallklemmer er sterke nok, og det er det som trengs for hjemmelagde produkter. I fremtiden kan et trykklager installeres på dette stedet. Vi plasserer klemmen på skruen så jevnt som mulig, det gjøres best på en dreiebenk ved å holde skruen i chucken og installere kutteren, sett klemmen på den, roter maskinchucken langsomt og bank om nødvendig på den for å eliminere avvik.
Etter det ved å bruke en sveisemaskin, sveiser vi begge delene tett til hverandre. Når du sveiser deler, må du sørge for sikkerhetstiltak, ikke glem å bruke gangartikler og en beskyttende sveisemaske.
Trinn to
Nå må du lage den faste delen av skruen, ved å bruke en vinkelsliper, sagen av en firkant på 180 mm fra et metallplate 12 mm tykt.
Vi prøver på metallstykker som er 8 mm tykke langs hjørnet, som vil være den bevegelige delen av skruen, og på toppen legger vi et ark av 12 mm metall, vi fester alle disse delene til hjørnet ved hjelp av en klemme.
For å kunne bevege deg fritt inne når du sveiser deler i ett stykke, må du legge en papp på dette fra tre sider, og dermed sikre et minimum avstand for normal drift av den bevegelige mekanismen.
Forsikre deg også om at metallet ikke kryper ut under sveising, da dette vil ta mye tid å fikse.
Trinn tre
Monter mutteren på sokkelen.
For å gjøre dette, merk stedet der det skal sveises, plasser det i midten, innrykk fra kanten ca 5 mm. For at skruen skal bevege seg jevnt, legger vi en profil med dimensjoner på 20 * 40 mm under den og sveiser mutteren til basen ved sveising, hvoretter vi koker den grundig.
For et omvendt slag, må det bores et hull i skruen. Det vil være enklere og jevnere å gjøre dette på en boremaskin, men hvis du ikke har en, vil en vanlig bor gjøre det. Vi lager hullet strengt i midten av skruen, boret i dette tilfellet har en diameter på 6 mm, en borestift med samme diameter vil bli installert i det senere.
Trinn fire
Platen for å stoppe skruen skal ha et hull som er litt større enn diameteren. I dette tilfellet var det ingen metallbor med den nødvendige diameteren, så det ble besluttet å kutte en 12 mm plate i to med en vinkelsliper, og deretter lage halvsirkelformede kutt med samme vinkelsliper og deretter sveise tilbake.
Skrueenheten med skyveplaten ser slik ut.
I tillegg til merdene fra lageret, trengs en skive for bakre slag på skruen, det kan gjøres selv ved hjelp av en dreiebenk.
Trinn fem
Vi sveiset den U-formede delen, som ble laget litt tidligere, til basen nøyaktig i midten, og også trykkplaten til den bevegelige delen, med flere punkter.
Vi satte skiven på bunnen og satte i en tapp, som forhindrer skruen i å komme ut når du skru ut. Etter det koker vi kvalitativt leddene til de stasjonære delene.
Slik ser det ut.
Vi borer et hull i den øvre delen, i fremtiden vil det komme til nytte for montering av beskyttende gummi, siden inntrenging av flis på den bevegelige delen, og deretter den stasjonære delen, kan føre til fastkjøring av skruen eller komplisere bevegelsen av skruen. Uansett hindrer eller svekker dette ikke strukturen.
Trinn seks
Det er på tide å gjøre toppen av skruen. Vi markerer skissen i form av en trapezoid på et ark med en tykkelse på 6 mm og ved hjelp av en vinkelsliper kutter vi fire stykker, to av dem vil være høyere, siden de vil bli installert på et metallark, hvis tykkelse er 12 mm.
Når alle fire delene er saget, sveiser vi dem, men vi gjør det litt i en vinkel for å øke kjevebredden, det er forresten 140 mm. For enkelhets skyld og nøyaktighet kan du lage en mal fra profilen med den nødvendige vinkelen der alle fire delene skal sveises.
Det skal være noe sånt.
Syvende trinn.
Vi sveiser hjørnene for montering av kjever, for en mer nøyaktig plassering strammer vi dem med en klemme, slik at kjevene blir jevn med hensyn til hverandre.
Tiden er inne for å kappe de bevegelige og faste delene, toppen vil være laget av 12 mm og sideveggen av 6 mm metallplate. Vi sveiser alt grundig og rengjør det med en metallbørste.
Ikke glem vernebriller når du jobber. Slik ser skiven ut fra forskjellige sider, du vil fremdeles trenge å sveise de 25. hjørnene for å fjerne skarpe hjørner på stedene der kjevene er festet.
Trinn åtte.
Det er på tide å lage kjevene selv, materialet for dem ble ikke valgt ved en tilfeldighet, fjærene er ganske holdbare og har en tykkelse på 12 mm, noe som er helt riktig for et kraftig verktøy.Vi lager hakk for bedre vedheft av delen i en fremtidig skrue ved bruk av vinkelslipere med en kappeskive 1 mm tykk.
Det er umulig å jobbe med vinkelslipere uten beskyttelse, ikke risikere livet ditt. Deretter bør du sveise svampene til hjørnene og vurdere skruestikken som klar.
Slik ser skissen ut uten å male.
Trinn ni.
La oss se på utseendet til en skrustikke. Lim først de stedene som ikke trenger å males, dette er en skrue, mutter, svamp og håndtak. Etter at alle delene som er unødvendige for maling er forseglet med maskeringstape, begynner vi å pryde overflaten på skruen. I dette tilfellet ble det brukt en sprøytepistol, men hvis du ikke har en, så vel som en kompressor, er en primer sprayboks like enkel å kjøpe som med maling.
Når jordlaget tørker, kan du male gjenget i farger, alternativet med gul maling viste seg å være veldig vellykket, og der er det som hjertet ønsker. På slutten av maleriet er skrustikken klar.
Samlingstiden var omtrent to arbeidsdager, som jeg anser som berettiget, gitt hvor kraftig skvisen viste seg. De er heller ikke uten plussgrader, her kan du klemme på for eksempel en ventil, siden det er liten plass under leppene for å feste slike deler, men den bevegelige frontdelen gjør det mulig å klemme en lang del ned til gulvet, uten å hvile på en arbeidsbenk, slik det gjøres i noen fabrikkskrue.
Det er alt for meg, takk alle for oppmerksomheten og vellykkede hjemmelagde produkter.