Senest kjøpte mesteren bokstavelig talt for en krone et par høyttalere fra et brukt system 5.1. Han kjøpte dem utelukkende på grunn av utseendet. Eieren tilbød hele systemet, men akk, det var ingen steder å si det. Høyttalerne selv er naturlig passive. Kraften til hver fra en effekt på 7 watt. Inni er det bare ett dynamisk hode. Ja, og dette er ikke den originale Philips, men en kinesisk klone.
Forfatteren sto disse kolonnene på tomgang i omtrent en uke eller to, hvoretter han bestemte seg for å lage den kraftigste kraftforsterkeren for dem. Før jeg startet, satte jeg meg flere oppgaver. Spesielt den laveste mulige kostnaden for prosjektet, de mest kompakte dimensjoner og utgangseffekt på omtrent 10 watt per kanal. Å ja, og viktigst av alt, det skal være en fullverdig forsterker med innebygd nettstrømforsyning.
Jeg må si at alle poengene blir oppfylt med et smell, vel, i det minste mener forfatteren det. La meg igjen minne deg om at dette er det billigste prosjektet, men til tross for dette er forsterkeren ganske lyttbar. Men hvis du trenger noe mer og ikke hjemmelaget, kan du se hva lokale butikker eller aliexpress tilbyr. Men dette er ikke vårt valg, vi er innbyggerne på nettstedet vårt.
La oss snakke om komponentene.
Som forsterker tas et ferdig brett basert på mikrokretsen pam8610.
Et slikt brett koster litt mer enn en dollar, og viktigst av alt fungerer det i klasse d, noe som betyr at forsterkeren praktisk talt ikke vil varme opp. Derfor er det absolutt ikke behov for en radiator, og dette igjen reduserer de generelle dimensjonene til hele strukturen dramatisk.
Forsterkeren er to-kanals. Til tross for den ganske beskjedne størrelsen, produserer den omtrent 15 watt strøm per kanal. En slik krets drives fra en kilde med en spenning på 12 V.
Selve strømforsyningen er pulset. Styret ble spesielt designet for dette prosjektet.
Dette er en halvbruende selvgenererende nettverksbytte strømforsyning. Kretsen er enkel, ingen brikker, bare et par transistorer. I hovedsak dette elektronisk en transformator, men skiller seg fra klassiske kretsløp ved at den starter uten belastning, og ifølge forfatteren fungerer enheten litt mer stabil. Hvordan samle nøyaktig den samme strømkilden, hvilke svingete data og andre detaljer som finnes i en av forfatterens tidligere videoer. Du finner en lenke til denne videoen i beskrivelsen under videoen for dette hjemmelagde produktet (lenke til kilden på slutten av artikkelen).Videre kort om produksjonsprosessen for strømforsyningen.
Nå får du presentert en krets som forfatteren har kopiert fra en ganske sjelden elektronisk transformator. I dette skjemaet vikles bunnviklingene for nøklene på hovedtransformatoren, så det er bare en transformator. Det er heller ingen dinistor. Det presenterte opplegget er smertelig enkelt. Transformatoren trenger ikke å beregnes nøye.
Noen få ord om komponentene: 2 transistorer fra MJE-linjen (du kan bruke MJE 13001, 13003,13005 kraftigere gir ikke mening); halvbrokondensatorer skal være klassifisert for 250 V, og helst 400 V. Ved utgangen har vi en halvbro-likeretter (en dobbel Schottky-diode MBR 2045CT brukes).
En slik diode har flere strømmarginer. Du kan bruke dioder for et par ampere, men alternativet vårt er lettere å finne, hvis du har for hånden, en strømforsyning uten datamaskin.
Choke. Dens induktans er omtrent 100 μH, diameteren på viklingstråden er 0,65 mm. Parametrene til denne gassen er ikke spesielt kritiske. Under foreløpige tester brukte forfatteren en choke, hvis induktans varierte med 50%, og de fungerte alle sammen. Pulstransformator er den vanskeligste delen i denne kretsen. Dimensjonene til kjernen som brukes av forfatteren presenteres nedenfor.
Siden kretsen er push-pull, bør ikke kjernehalvdelene ha noen klaring. Det er veldig viktig å huske og følge viklingenes viklingssekvens. Først blir en primær- eller nettverksvikling viklet på en bar ramme. Den er viklet med en 0,3 mm ledning og inneholder 130-140 svinger. Viklingen vikles i lag, det er ønskelig å isolere hvert lag. Deretter blir en av de grunnleggende viklingene viklet. Den inneholder 5 svinger og er viklet med samme ledning som nettverket vikles. Isolering plasseres på toppen av denne viklingen, og en andre vikling vikles. Den er identisk med den første og inneholder 5 svinger på 0,3 mm ledning.
Så vikler vi sekundærviklingen. Denne viklingen vikles med en hastighet på 1 omdreining - 1 volt. I dette tilfellet inneholder viklingen 2 til 12 svinger med en ledning på 0,8 mm. Etter vikling er begynnelsen av den første skulderen koblet til slutten av den andre, for dannelse av et midtpunkt, i henhold til skjemaet har vi denne massen.
Den presenterte kretsen har ikke beskyttelse mot kortslutning, derfor kortslutter ikke utgangen og berører aldri brettet under drift. Kostnaden for å bygge en slik strømforsyning er minimal. Alle komponentene finnes i gamle datamaskiner strømforsyninger, i forkoblinger, økonomilamper og så videre.
En slik strømforsyning kan gi en belastning på 30-50 W med dette arrangementet av komponenter. Utgangsspenningen er 12 volt.
La oss starte byggingen.
Det første trinnet er å klargjøre ledningene. Forfatteren, for dette hjemmelagde produktet, brukte disse:
Ledningene må rengjøres og tinnbelegges deretter. Lodd deretter til alle innganger og utganger fra lydforsterkeren, så vel som til strømforsyningskontaktene. Det ser slik ut:
Videre, under hele denne saken, trenger vi et passende bygg. Siden brettet til lydsignalforsterkeren har ganske små dimensjoner, og nesten alle komponentene i dette hjemmelagde produktet ikke har noen imponerende dimensjoner, vil en veldig liten plastboks være egnet som fremtidens lydforsterker.
I et slikt tilfelle, tror jeg, vil alle komponentene på den hjemmelagde enheten vår passe fritt.
Deretter vil vi installere høyttalersøylen (4-pinners) i plastkassen til det fremtidige produktet.
For å gjøre dette, kutt et hull i huset. Forfatteren, med en skrutrekker, borer små hull, og skjærer deretter et rektangulært hull i karosseriet, med en boremaskin med passende munnstykke, den nødvendige størrelsen for å installere kolonnekontakten.
Søylen hekker på plass. Du kan straks bestråle kontakter.
Deretter angir du volumkontrollen og inngangen for en minikontakt 3,5 mm.
Forfatteren plasserte disse komponentene på et brettetavet printkort og loddet.
La oss nå installere lydforsterkeren pam8610 og en brødplate med en volumkontroll og lydinngang i saken. For å gjøre dette, må det lages 2 hull i plastkassen.
Deretter kutter vi den nødvendige mengden, samt den nødvendige lengden, av varmekrymperøret.
Vi legger varmestykker på ledningene som kommer fra pam8610-brikken. Så lodder vi ledningene til de tidligere fortinnede kontaktene i søyleuttaket og isolerer skjøtene med et varmekrymperør.
Deretter må du bestemme plasseringen av kontakten for tilkobling av strøm.
Når vi har bestemt oss for plasseringen, kuttet vi ut et sted under kontakten på siden av saken.
Deretter fester vi kontakten på veggen av huset ved å bruke smeltlim.
Så vil vi plassere av / på-knappen på siden av saken. Vi slår også på LED-en (forfatteren valgte en gul LED), som vil være en indikator.
Hvis LED avgir lys, blir enheten derfor slått på og fungerer. Det er uforglemmelig å plukke opp og lodde den tilsvarende strømbegrensende motstanden til LED-katoden. Vi isolerer skjøtene med et varmekrymperør.
Nå er det tid for strømforsyningen. Slik ser det ut:
Vi plasserer strømforsyningen i en plastkasse og lodder de gjenværende ledningene.
Det er i grunnen det. Hjemmelaget miniforsterker for høyttalere er klar. Du kan lukke dekselet til huset.
Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: