I fjor, på slutten av våren, hadde vi det drivhus med jordvarmeakkumulator . I vår fullførte han det neste arbeidet med å forbedre designen. Først av alt, det utstyrte drivhuset med et system med temperatursensorer for å samle inn data og kontrollere en kraftig luftvarmer - i tilfelle nattfrost. I år viste våren seg å være lang og kald, så med plantene beskyttet mot frysing, løp de inn - for å dekke, åpne, legge et lys i dem for natten - og varmere, og hvis en av tomatene er redd for mørket ... Vel, med et ord, vi følte oss helt .
I fjor høst gjorde verksted-drivhuset grundige ledninger. Begravet i bakken ... Og inskripsjonen skrev. Jeg var ikke for lat til å trekke settet med ledninger i et tynt metall-plastrør, jeg pepret ganske godt med det - det var omtrent 20 m, men overmektig. Generelt, skjematisk, skal hele det elektriske systemet se slik ut.
Hvor 1 er et verksted, 2 er et drivhus, 3 er en kontrollenhet (tidtermer-termostat), 4 er en datamaskin, 5 er en luftvarmer (elektrisk "olje" radiator, viftevarmer), 6 er kanalvifter til en bakkevarme lagringsenhet, 7 er lyslys (frøplante).
Generelle hensyn.
fans jobbe kontinuerlig dag og natt, koblet direkte til nettverket. varmer stilles inn på tidspunktet for potensiell frost, og termostaten er konfigurert for å opprettholde ønsket temperatur fra interne drivhus sensorer. Samtidig fordeler arbeidsviftene veldig effektivt varmen gjennom hele volumet. Frøplanter - det er lagt en egen kraftledning for dem, som automatisk - i tide, kan skiftes av kontrollenheten gjennom en relativt laveffekt tyristor (triac) -nøkkel. Selv om det ikke var behov for lamper, men hva er årene? Kanskje det vil komme, med et ord - til vekst. Temperatursensorer - for min kontrollenhet vi trenger digital DS18B20 - faktisk er dette en brikke i en trebenet, transistor TO-92-pakke. Temperaturområde - for "miljøet" - -55 til 125 ° C, ganske høy nøyaktighet.Sensorene kan praktisk tilkobles til en vanlig tretrådsbuss - mikroprosessoren gjenkjenner dem med et “kablet” individuelt nummer. Dette sparer ledninger sterkt, spesielt når det gjelder eksterne målinger. For å feire bestemte jeg meg for å instruere i drivhuset, så mange som tre sensorer - under toppen av hodet, i midten av høyden og nær jorda. Vel, en på gaten, så det var noe å sammenligne.
Ledninger, kabler - relativt lette ledninger ble brukt til lys og vifter - belastningen er veldig liten, for varmeren - to-leder 2x4mm2, for temperatursensorbussen - nettverkets datakabel. Jeg koblet de tvinnede parene i to, og det var fremdeles et par ... Primus, en pub, et par til ... Ja, ledningene ble koblet sammen og tegnet i biter av et plastrør. I den ene - for lamper og vifter, i den andre for oppvarming og sensorer.
Kontrollenhet - multifunksjonell timertermostat basert på radiodesigneren Masterkit NM8036. En god ting, men veldig universell, fordi du må tulle med innstillingene. Termostaten ble supplert med en kraftig tyristornøkkel utstyrt med en heftig kjøleradiator, spesielt for sikker, langsiktig og ukontrollert bytte av en varmeovn med rimelig kraft. Termostaten er koblet til en ekstern datamaskin via den serielle "Som" -porten. Her er datamaskinen i verkstedet og bare 4 ... 5 meter unna, men å kontrollere enheten er så mye mer praktisk enn å bruke standard 7-knapper og en to-linjers indikator. I tillegg var et "skap" med en termostat praktisk å plassere under taket og klatre opp en stige til det - på en eller annen måte, ikke skandaløst. Ja, i tilfelle av å jobbe gjennom en datamaskin, oppstår det flere tilleggsmuligheter, for eksempel å samle inn data fra sensorer og skrive til en fil.
La oss komme i gang.
Det som trengtes på jobb.
Verktøy, utstyr.
Verktøysett for elektrisk installasjon, forståelig loddejern med tilbehør. En skarp kniv, en hårføner, konstruksjon for arbeid med termorør. Skrutrekker. Børste, servise for lakk. Et kraftig bor med et langt bor kom godt med - jeg boret en "inngang" for ledningen gjennom en trevegg. Saks til metall, mallet - til tinnarbeider.
Materialer.
I tillegg til ledninger, kabler og radioelementer, var Penoplex 20 mm tykk. Trimbrett for en utetemperaturføler. Stykker av takstål for visirer. Sokler, terminaler. Nylonbind for elektrisk installasjon. Stykker av tynn PCB for termiske sensorbaser. Festene. LKM, bomullsfiller.
Det første trinnet var å dyrke en av endene av røret med ledninger - lavstrøm, til vifter og lamper. Selve røret ble støpt og ført langs metallbuer i drivhuset, og festet flere steder med hjemmelagde klemmer laget av galvanisert ståltak. Korte flatskruer. På et praktisk sted installerte jeg et elektrisk "skjold" med to blokker med stikkontakter - for lamper og for vifter. Platen for å installere uttak var laget av 8 mm kryssfiner, og dekket den med flere lag med yachtlakk. Fra fuktighet og delaminering. Han festet den på metallkonstruksjonene i drivhuset med de samme skruene. Noen ganger kondenserer store dråper vann i "taket" i drivhuset. For å beskytte mot mulig inntrengning av vann "ovenfra", lagde jeg et visir fra taket "galvanisering". En enkel plugg, visirens lengde er slik at det beskytter stikkontakter med plugger i.
Temperatursensorer. Jeg måtte knirke hjernen for å gyte en enkel og effektiv nok design og velge et sted å installere dem. Det er også flere betraktninger her - på en solrik dag er de indre kjertlene i drivhuset ganske varme, og ved å plassere sensorene på dem, vil vi uunngåelig få noe høyere avlesninger.Plasseringen av sensorene nær veggene i gjerdet er også uønsket - temperaturen der er tvert imot lavere. Hvis du plasserer sensorene under et praktisk skrå rør (diagonal), slik at den varme luften som stiger opp fra jernstykket varmer sensoren mindre, vises de ganske mye i det “kirurgiske feltet” - det er stor sannsynlighet for at de skader seg utilsiktet.
Han stilte opp med en mulig feil, og foretrakk en mer "innfelt" ordning i verdensrommet. Sensorenes utforming er som følger - på en plate med tekstolit er en oransje skumplastsandwich festet av elektriske nylonbånd. Det er en sensor mellom platene. Et vindu dannes rundt det for uhindret vask av sensoren med luft. Under bunnen, liggende på tekstolittskumplaten, har et lite fugemasse floppet slik at smørbrødet fitter mindre. Jeg plasserte et stykke av samme avrettingsmasse under sensoren slik at saken til mikrokretsen ikke ligger på skummet.
Han brukte nettverkskabler akkumulert fra gammelt datautstyr - holdbare, fleksible, tre fargede kjerner reduserer muligheten for å forvirre med tilkoblingen av flere sensorer. Totalt fire stykker ble samlet. Alle sensorer er koblet parallelt.
Det var mye mer praktisk å plassere en gatesensor på veggen på verkstedet, under et takoverheng, på østsiden et sted beskyttet mot nedbør, direkte sollys som faller på den er svakt, bare om morgenen er sensoren beskyttet mot dem av et visir med varmeisolasjon. Terminalen inne i rommet, der alle endene av kablene kom sammen - bokstavelig talt bak veggen.
Jeg installerte sensorene inne i drivhuset på firkantede rør med korte galvaniserte selvskruende skruer med brede lokker. Under taket, og på neste bilde - midten av høyden og nær bakken. Vinduet til den laveste sensoren er plassert noe dårlig - på et bestemt tidspunkt i høy sol faller dets direkte stråler kort på det svarte sensorhuset. Det ser ut som en noe unormal temperaturøkning med et dusin grader. På kort tid - fra et kvarter. Ja, og praksis har vist at temperaturen er nesten den samme i høyden - viftene fungerer veldig bra. Og med lukkede vinduer og med en eller to åpne. Det var mulig å plassere en sensor på et praktisk sted.
Sensorkabler kobles parallelt og kobles til “undergrunnen” fra verkstedet. Forbindelsen var dekket med en tinn "stikkontakt." I nærheten ligger en stikkontakt for en vifteovner eller annen varmeapparat. Alt er festet på en kryssfiner lakkert fra fuktighet med en tinntopp fra dråper.
I hjørnet av verkstedet, under taket, er en terminalblokk der kabler fra drivhuset kuttes og kobles sammen. Både strøm og "data" fra temperatursensorer. En kontrollenhet er praktisk plassert ved siden av, i tilfelle fra systemenheten.
Vel, for ikke å komme opp to ganger - noen forbedringer på de små tingene - fikset jeg et "analogt" termometer på et praktisk sted. Jeg hentet et sted der det er mindre sol og hvor direkte stråler ikke kan unngås, dekket jeg den med et stykke “cellulær” hvit plast fra skråningene til plastvinduer.
Enhet for elektrisk stimulering av røtter, ga en stor strøm fra solbatteriet, alle kilder skriver om positive resultater med strømmer mye mindre. Lagt en variabel motstand på 0,5 W, 470 MΩ til kretsbruddet, og det ble gitt en jevn justering, nesten fra null. Sett 10 μA.
Vi bor på et veldig vindfullt sted, fabrikkens drivhus, på bakgrunn av dette, er ferdigstilt. Et annet ubehagelig trekk ble avslørt - med sterke vindkast på en av "gavlene", åpnes dørene lett, og så snakkes de inntil denne saken blir oppdaget. Mekanismen er som følger: vinden trykker på døren fra utsiden, og forstoppelsestungen holdes ikke av friksjon på "jamben". Et håndtak på den ene siden av aksen, mye tyngre enn tungen på den andre. Hun faller, frigjort, tungen låser opp døren.Spesielt ubehagelig når det skjer om natten.
Det var mulig å nøytralisere denne lille feilen ganske enkelt - på “jamb” var en liten sta skrue laget av en selvskruende skrue. Nå åpnes ikke håndtaket som ikke holdes. Det eneste øyeblikket - jeg måtte venne meg til dagen, ikke å trykke på spaken på håndtaket, men for å skru den opp.