hilsener innbyggerne på nettstedet vårt!
I dag skal vi montere en kraftig laboratoriekraftforsyning. For øyeblikket er det en av de kraftigste på YouTube.
Det hele startet med bygging av en hydrogengenerator. For å mate platene, trengte forfatteren en kraftig strømforsyning. Å kjøpe en ferdig enhet som DPS5020 er ikke vår sak, og budsjettet tillot det ikke. Etter en tid ble kretsen funnet. Senere viste det seg at denne strømforsyningen er så allsidig at den kan brukes absolutt overalt: i galvanisering, elektrolyse og bare for å drive forskjellige kretsløp. Gå umiddelbart over parametrene. Inngangsspenningen er fra 190 til 240 volt, utgangsspenningen er justerbar fra 0 til 35 V. Utgangens nominelle strøm er 25A, topp - over 30A. I tillegg har enheten automatisk aktiv kjøling i form av kjøler og strømgrenser, den er også beskyttet mot kortslutning.
Nå, som for selve enheten. På bildet kan du se kraftelementene.
Én titt på dem er fantastisk, men jeg vil gjerne starte historien min ikke i det hele tatt med diagrammene, men direkte fra det jeg måtte starte fra, ta denne eller den avgjørelsen. Så for det første er designet begrenset av kroppen. Dette var et veldig stort hinder i konstruksjonen av trykte kretskort og plassering av komponenter. Saken ble kjøpt den største, men fortsatt er dens dimensjoner for en slik mengde elektronikk små. Det andre hinderet er størrelsen på radiatoren. Det er bra at de ble funnet i nøyaktighet, egnet for saken.
Som du ser er det to radiatorer, men vi vil kombinere konstruksjonen i en. I tillegg til radiatoren må det installeres en krafttransformator, en shunt og høyspentkondensatorer i saken. De forstyrret ikke styret, de måtte tas utenfor rammen. Shunten er liten, den kan settes til bunns. Krafttransformatoren var bare tilgjengelig i disse størrelsene:
Resten var utsolgt. Den samlede effekten er 3 kW. Dette er selvfølgelig mye mer enn nødvendig. Nå kan vi fortsette å vurdere ordninger og sel. Først av alt vil vi vurdere et blokkskjema over enheten, så det vil være lettere å navigere.
Den består av en strømforsyning, DC-DC-omformer, myk start og forskjellige perifere utstyr. Alle enhetene er uavhengige av hverandre, for eksempel kan du bestille en ferdig en i stedet for en strømforsyning. Men vi vil vurdere muligheten for å gjøre alt gjør det selv, og det er opp til deg å bestemme hva du skal kjøpe og hva du skal gjøre også.Det er verdt å merke seg at det er nødvendig å installere sikringer mellom kraftenhetene, siden hvis ett element svikter, vil han dra resten av kretsen til graven, og dette vil fly deg en pen krone.
Sikringer på 25 og 30A helt riktig, siden dette er den nominelle strømmen, og de tåler et par ampere mer.
Nå, i rekkefølge om hver blokk. Strømforsyningen er bygget på den elskede ir2153.
En krets er også en sofistikert spenningsregulator for å drive mikrokretsen. Den drives fra sekundærviklingen av transformatoren; vi vil vurdere parametrene til viklingene under viklingen. Alt annet er en standard strømforsyningskrets.
Det neste elementet i kretsen er en myk start.
Det er nødvendig å installere den for å begrense ladestrømmen til kondensatorene, for ikke å brenne diodebroen.
Nå er den viktigste delen av blokken DC-DC-omformeren.
Enheten er veldig kompleks, så vi vil ikke gå på jobb, hvis det er interessant å lære mer om kretsen, så studer den selv.
Det er på tide å gå videre til trykte kretskort. Først må du vurdere strømforsyningskortet.
Verken kondensatorer eller en transformator passer på den, så det er hull på brettet for å koble dem til. Velg dimensjoner på filterkondensatoren selv, da de kommer i forskjellige diametre.
Deretter må du vurdere omformerkortet. Også her kan du justere elementenes plassering litt. Forfatteren måtte flytte den andre utgangskondensatoren opp, da den ikke passet. Du kan også legge til en annen genser, dette er etter ditt skjønn.
Nå fortsetter vi med å etse brettet.
Jeg tror det ikke er noe komplisert.
Det gjenstår å lodde kretsen, og du kan utføre tester. Først av alt lodder vi strømforsyningskortet, men bare høyspenningsdelen, for å sjekke om vi skrudd opp under ledningene. Den første inkluderingen som alltid gjennom en glødelampe.
Som du ser, når lyspæren er tilkoblet, lyser den, noe som betyr at kretsen er feilfri. Vel, du kan installere elementene i utgangskretsen, og som du trenger, trenger du en choke der. Det må lages uavhengig av hverandre. Som en kjerne bruker vi denne gule ringen fra en datamaskin strømforsyning:
Det er nødvendig å fjerne standardviklingene fra den og vikle den opp, med en 0,8 mm ledning brettet i to kjerner, antall svinger er 18-20.
Samtidig kan vi spole en gass for en DC-DC-omformer. Materialet for vikling er slike pulveriserte jernringer.
I mangel av dette kan du bruke det samme materialet som i den første gassen. En av de viktige oppgavene er å opprettholde de samme parametrene for begge chokerne, ettersom de vil fungere parallelt. Ledningen er den samme - 0,8 mm, antall svinger 19.
Etter vikling sjekker vi parametrene.
De faller i utgangspunktet sammen. Deretter må du lodde DC-DC-omformerkortet. Det skal ikke være noen problemer med dette, da kirkesamfunnene er signert. Alt er klassisk her, først passive komponenter, deretter aktive og til slutt, mikrokretser.
Det er på tide å begynne å forberede radiatoren og saken. Vi kobler radiatorene til hverandre med to plater på denne måten:
Med andre ord er dette vel og bra, man må komme seg ned i virksomheten. Vi borer hull for kraftelementer, klipper tråden.
Selve saken er også en liten finjustering, og bryter av de ekstra fremspringene og skilleveggene.
Når alt er klart, fortsetter vi med å feste delene til overflaten på radiatoren, men siden flensene til de aktive elementene har kontakt med en av terminalene, er det nødvendig å isolere dem fra kroppen med underlag og skiver.
Vi vil feste den til m3-skruene, og for bedre termisk overføring vil vi bruke ikke-tørkende termisk fett.
Når alle varmedeler er plassert på radiatoren, lodder vi tidligere ikke installerte elementer på omformertavlen, og lodder også ledningene for motstander og LED.
Nå kan du teste brettet.For å gjøre dette, påfør spenning fra laboratoriets strømforsyning i området 25-30V. La oss gjøre en rask test.
Som du ser, når lampen er tilkoblet, reguleres spenningen, så vel som strømgrensene. Utmerket! Og dette styret er også uten søppel.
Du kan umiddelbart justere temperaturen på kjøleren. Ved hjelp av avstemningsmotstanden kalibrerer vi.
Selve termistoren må monteres på radiatoren. Det gjenstår å vikle transformatoren for strømforsyningen på en slik gigantisk kjerne:
Før vikling er det nødvendig å beregne viklingene. Vi bruker et spesielt program (du finner en lenke til det i beskrivelsen under forfatterens video ved å klikke på "Kilde" -lenken). I programmet angir du størrelsen på kjernen, konverteringsfrekvensen (i dette tilfellet 40 kHz). Vi angir også antall sekundære viklinger og deres kraft. Kraft som vikler ved 1200 watt, resten på 10 watt. Du må også indikere hvilken ledning viklingene blir viklet, klikk på "Beregn" -knappen, det er ikke noe komplisert, jeg tror du vil finne ut av det.
Vi beregnet parametrene for viklingene og begynner produksjonen. Den primære i ett lag, den sekundære i to lag med et trykk fra midten.
Isoler alt med en termisk tape. Her, faktisk, impulsens standardvikling.
Alt er klart for installasjon i saken, det gjenstår å plassere perifere elementer på forsiden på denne måten:
Dette kan gjøres ganske enkelt med et stikksag og en drill.
Nå er den vanskeligste delen å plassere alt inne i kabinettet. Først av alt kobler vi to radiatorer til en og fikser den.
Vi vil lede forbindelsen mellom kraftlinjene med en slik 2 mm kjerne og en ledning med et tverrsnitt på 2,5 firkanter.
Det var også noen problemer med at radiatoren opptar hele bakdekselet, og der er det umulig å få ut ledningen. Derfor viser vi det på siden.
Det er alt, monteringen er fullført. Før lukking av lokket utfører vi en test inkludering.
Enheten avviklet, lukk nå toppdekselet og gå til test. For testen bruker vi først glødepærer på 36V 100W.
Som du kan se, holder blokken dem uten problemer. Denne voltammeteren, som forfatteren kjøpte, kan ikke måle enhetens maksimale strøm selv med en shunt, selv om det er skrevet på nettstedet at med en shunt kan måle opp til 50A. Ikke gjør den samme feilen og ta deg et skiveameter - det vil være mer pålitelig. Og om testen - ikke bekymre deg, nå vil du se at den maksimale strømmen til enheten er over 25A. For å gjøre dette, bruk en 25A sikring og kortslut den.
Det smelter ganske enkelt, noe som betyr at strømmen her er mer enn 25 ampere. Forsøk også å smelte forskjellige gjenstander.
Et binders, en puck og til og med en svakhet - ingenting kunne motstå kraften til denne enheten.
Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: