Hilsen alle metallsøkere. I denne artikkelen vil jeg dele min erfaring med å sette sammen en fantastisk pinpointer Småbarn FM2V2, som har høy stabilitet og er i stand til å skille ikke-jernholdig metall fra svart. En slik enhet vil bli et uunnværlig verktøy for elskere av å vandre rundt med en metalldetektor på jakt etter skatter, samt god underholdning for barna dine.
Før jeg fortsetter med monteringen av pinpointer, vil jeg merke at denne designen er laget med en mikrokontroller i serien PIC. Hvis du har problemer med å programmere bildekontrollere, Jeg anbefaler deg å begynne å mestre denne ferdigheten eller henvende deg til noen som allerede er i faget. I alle fall er spillet verdt lyset, som hjemmelaget produkt viser resultater med høy stabilitet og vil bli en ekte assistent, noe som letter arbeidet med graveren. Figur 1 viser den elektriske kretsen til denne mirakelenheten.
Før jeg fortsetter med monteringen av pinpointer, vil jeg merke at denne designen er laget med en mikrokontroller i serien PIC. Hvis du har problemer med å programmere bildekontrollere, Jeg anbefaler deg å begynne å mestre denne ferdigheten eller henvende deg til noen som allerede er i faget. I alle fall er spillet verdt lyset, som hjemmelaget produkt viser resultater med høy stabilitet og vil bli en ekte assistent, noe som letter arbeidet med graveren. Figur 1 viser den elektriske kretsen til denne mirakelenheten.
Figur 1 - elektrisk diagram over pinpointer
Generelt kan ordningen deles inn i flere blokker, nemlig:
- blokkspenningsomformer, laget på en lineær stabilisator LM317L. Denne tilnærmingen gjorde det mulig å øke enhetens stabilitet over et bredt spekter av forsyningsspenning, selv når sistnevnte ble redusert til 5V.
- en hørbar indikasjonsenhet om tilstedeværelsen av et metallgjenstand nær spolen, som er laget ved hjelp av en forsterkende transistor T2 og høyttaler SP1.
- lysindikatorenhet, som et tillegg til lyden. Blokken er laget på LED-lampene Led1 og Led2. Led1 indikerer tilstedeværelsen av ikke-jernholdig metall nær spolen, Led2 - svart.
- generatorblokk på transistorer T1 og T3. En slik kretsløsning gir automatisk justering av resonansfrekvensen til sensorparametrene og høy termisk stabilitet.
- Sentral kontrollenhet basert på en PIC12F675 eller PIC12F629 mikrokontroller. Firmware for hver type kontroller går hver for seg og skiller seg bare ut ved at PIC12F675 har en ekstra lydindikasjonsmodus når batteriet er lavere enn 5.5V. Ellers er alle funksjonene identiske, og du kan ta kontrolleren, som er lettere å få på plass.
Følgende er en liste over radioelementer som brukes i kretsen.
- R1, R6, R7, R11 - 10k
- R2 - 51 ohm
- R3 - 100 ohm
- R4 - 560 Ohm
- R5, R9, R12 - 1 kOhm
- R8 - 220 kOhm
- R10 - 220 Ohm
- R13 - 3 kOhm
- D1 - 1N4007
- LED1 - grønn (ikke-jernholdig metall)
- LED2 - rød (jernholdig metall)
- C1 - 33 nF (nødvendigvis film)
- C2 - 1000 uF ved 16V
- C3 - 10 uF ved 6,3 V
- C4, C5 - 15 pF
- C6 - 100 nF
- T1, T3 - BC557
- T2, T4 - BC547
- VR1 - LM317L
- SP1 - en booster uten en intern generator (egnet fra et PC-hovedkort)
- Cr1 - 20 MHz termostabil kvartsresonator
- Men1 - en klokkeknapp uten å fikse
- IC1 - PIC12F675 eller PIC12F629 (hver av disse mikrokontrollene har sin egen firmware.)
Last ned firmware for PIC12F675:
Last ned firmware for PIC12F629:
Siden denne enheten opprinnelig ble utformet som en pekepinne, ble følgende krav identifisert: den kompakte størrelsen på tavlen og søkespolen, en monolitisk sylindrisk kropp. Vannledningen var ideell for kroppen PVCdiameter 25mm. Fra dette ble kravene til kretskortet bestemt. Bredden skal ikke overstige rørets indre diameter, og høyden på de forseglede elementene skal ikke forhindre at brettet fritt kommer inn i saken. Oppnå kompakte størrelser SMD Elements. Som et resultat ser det etsete tavlen slik ut (bilde nr. 2).
Foto nr. 2 - utseendet på kretskortet
Brettet er designet slik at SMD-elementer er installert på siden av sporene, og utgangselementene er på motsatt side. Foto 3 viser et brett med forseglet SMD-elementer. De har alle størrelse 1206.
Foto nr. 3 - pinpointerboard med forseglede SMD-elementer
For en mikrokontroller er det bedre å bruke en stikkontakt DIP8, for å alltid kunne trekke det ut og refash hvis noe går galt. Jeg gjentar også at kondensatoren C1- på 33 nF det er bedre å bruke film, dette vil gi ekstra stabilitet i generatorfrekvensen når omgivelsestemperaturen endres. Det er ingen spesielle krav til andre elementer. Foto 4 viser utsikten til brettet fra motsatt side av sporene.
Foto nr. 4 - brett på siden av montering av utgangselementene
Så vi fant ut styret, men dette er ikke nok. Det er flere trinn foran før du får den ferdige pinpointeren. Et av disse trinnene er produksjonen av en sensor (spole). Dette er en ganske møysommelig oppgave, som krever litt forberedelser og foreløpige beregninger.
La oss starte med å bestemme diameteren på ledningen som er tilgjengelig og diameteren på selve spolen. I mitt tilfelle var det en emaljert kobbertråd med diameter 0,4 mm. Når det gjelder spiralens diameter, må følgende regler tas i betraktning: jo større diameter, jo mer følsom enhet, dvs. han er i stand til å oppdage et metallgjenstand på en lengre avstand, og omvendt, med en reduksjon i diameter, reduseres følsomheten. Siden planene mine var å bruke boligene 25mm, ble det besluttet å vikle spolen på kanten, diameter 20mmå kunne gjemme det inne i saken. Vannledning var ideell for doren 20mm og et par lokk fra aubergine med vann, hvorav avstanden er omtrent 10mm. (foto nr. 5).
La oss starte med å bestemme diameteren på ledningen som er tilgjengelig og diameteren på selve spolen. I mitt tilfelle var det en emaljert kobbertråd med diameter 0,4 mm. Når det gjelder spiralens diameter, må følgende regler tas i betraktning: jo større diameter, jo mer følsom enhet, dvs. han er i stand til å oppdage et metallgjenstand på en lengre avstand, og omvendt, med en reduksjon i diameter, reduseres følsomheten. Siden planene mine var å bruke boligene 25mm, ble det besluttet å vikle spolen på kanten, diameter 20mmå kunne gjemme det inne i saken. Vannledning var ideell for doren 20mm og et par lokk fra aubergine med vann, hvorav avstanden er omtrent 10mm. (foto nr. 5).
Foto nr. 5 - Dorn for vikling av en spole (d = 20mm)
Når den tekniske delen er klar, oppstår spørsmålet, hvor mange svinger til vind? Programmet vil bidra til å svare på dette spørsmålet. Coil32. Last ned programmet på, kjør og utfør en rekke handlinger nedenfor.
Pakk først ut arkivet med programmet og kjør filen Coli32.exe. Etter det vises hovedvinduet, vist på skjermbilde nr. 6
Pakk først ut arkivet med programmet og kjør filen Coli32.exe. Etter det vises hovedvinduet, vist på skjermbilde nr. 6
Skjermbilde 6 - Coil32-programmet etter lansering
I starttilstanden har ikke programmet plugins for beregningene vi trenger. Derfor må de lastes ned. Selve programmet lar deg gjøre dette. For å gjøre dette, gå til menyen "plugins"og velg"Se etter oppdateringer", som vist på skjermdumpen over. Etter det vil det tilsvarende vinduet vist på skjermbilde nr. 7 åpne.
Skjermbilde 7 - Plugin Manager
Installer alle programtilleggene som tilbys av programmet ved å bruke knappene "nedlasting"og lukk manageren. Programmet vil be deg starte på nytt, vi er enige om og etter å ha startet på nytt går du til menyen"plugins". Nå er det en hel liste over tilleggskalkulatorer som vi bare trenger en med navnet fra."Multi loop"(skjermbilde nummer 8)
Skjermbilde nr. 8 - valg av nødvendig plug-in for beregning av pinpointer-spolen
I vinduet som vises, fyll ut cellene med de nødvendige parametrene, nemlig:
- Induktans - 1500 μH (L1 spole i diagrammet)
- Den indre diameteren D er 20 mm (som diskutert over lager jeg en liten spole)
- Ledningsdiameter d - 0.4mm (jeg hadde bare en på lager)
Etter det klikker vi på beregningsknappen og vi får resultatet vist på skjermbilde nr. 9:
Skjermbilde 9 - resultat av beregning av spoleparametere for pinpointer
Som du kan se på skjermdumpen, må du sno deg 249 ledninger 0,4 mm på 20 millimeter felg for å få skatten 1500mkGnsom ordningen krever av oss. Vi vil ikke krangle - vi vil snakke ...
For på en eller annen måte å lette viklingsprosessen har jeg satt sammen et mesterverk av prosjektering fra et barnebord, en liten skvisestol og annet improvisert søppel. Resultatet er vist på bilde nr. 10.
For på en eller annen måte å lette viklingsprosessen har jeg satt sammen et mesterverk av prosjektering fra et barnebord, en liten skvisestol og annet improvisert søppel. Resultatet er vist på bilde nr. 10.
Foto nr. 10 - forberedelse til spoling
Umiddelbart legger jeg merke til at spolen er såret i bulk. Det gir ingen mening å prøve å legge svinger, men likevel er det bedre å fordele ledningen jevnt over hele det svingete området. For enkelhets skyld å telle svingene er det bedre å sette et preg på den restriktive enden - det er lettere å spore hver revolusjon som er passert. Under vikling er det bedre å slå av mobiltelefonen og stenge i et eget rom slik at ingen kan komme seg av kontoen. Etter at arbeidet er utført, er det nødvendig å fjerne spolen forsiktig fra rammen og trekke den med gjenger rundt hele omkretsen, som vist på foto nr. 11.
Bilde nr. 11 - Nybakt rullepinne
For å tilføye styrke til spolen og forberede den til skjerming, pakker vi den inn med vanlig skrivebånd, som vist på bilde nr. 12
Foto nr. 12 - forberedelse for skjerming
Siden pinpointeren fungerer på prinsippet om å måle frekvensen til oscillerende krets, innebærer dette høye krav til frekvensstabilitet og beskyttelse mot interferens. Hvis frekvensen til generatoren gir oss stabilitet, vil skjerming av spolen gi beskyttelse mot forstyrrelser.
For skjerming kan du bruke vanlig folie, som nesten alle har på kjøkkenet eller noe sånt. Folie spolen, og etterlater en liten tom sektor i området for funnene. Dette er nødvendig for ikke å få en kortsluttet sløyfe som signalet overhodet ikke vil passere gjennom. En strippet kobbertråd vikles i tillegg på toppen av folien, som deretter blir loddet til det generelle minus på brettet. Nedenfor er et bilde nr. 13, som tydelig viser silingsprosessen.
For skjerming kan du bruke vanlig folie, som nesten alle har på kjøkkenet eller noe sånt. Folie spolen, og etterlater en liten tom sektor i området for funnene. Dette er nødvendig for ikke å få en kortsluttet sløyfe som signalet overhodet ikke vil passere gjennom. En strippet kobbertråd vikles i tillegg på toppen av folien, som deretter blir loddet til det generelle minus på brettet. Nedenfor er et bilde nr. 13, som tydelig viser silingsprosessen.
Foto 13 - skjermet spole
For å holde hele saken og ikke falle fra hverandre, må du styrke spolen med et annet lag med tape eller elektrisk tape. Og først etter det kan du slappe av og vurdere spolen helt klar. Resultatet av min innsats er vist på bilde nr. 14.
Foto nr. 14 - en helt klar spole
Det meste av arbeidet er gjort. Vi lodder alt sammen til en helhet og sjekker driften av pinpointet på bordet. Det beste batteriet for strømKRONA"med en spesiell holder for det. Pinpointeren min virket første gang, og jeg fant ingen problemer. Selv med en spiral flatet under den fremtidige saken, fungerer den stabilt (bilde nr. 15)
Foto nr. 15 - pinpointer er klar for plassering i huset
Siden pekepinnen antas å bli brukt i tøffe feltforhold, trenger den et sterkt og lufttett hus. Etter min mening er det mest optimale og rimelige alternativet å bruke tappevann PVC rørdiameter 25mm og om 25cm. Den ligger perfekt i hånden og har lett plass til alle elementene på enheten. En av rørets ender blir også avskåret i en vinkel på omtrent 60 grader. Dette lar deg plassere spolen i en vinkel som er praktisk å søke og vil gjøre det mulig å dele jordklumper med en spiss ende. Foto nr. 16 viser utseendet til saken min.
Foto nr. 16 - foringsrør fra et vannrør
Jeg bestemte meg for å ta strømbryteren og tilbakestille knappen ut og feste den ved bunnen av røret. Ikke glem LED-lampene - det bør lages hull for dem på et sted som er praktisk å oppfatte - jeg har dem plassert omtrent i sentrum. Jeg gjorde ikke noe hull for høyttaleren, den er allerede helt hørbar. Nedenfor, på foto nr. 17, vises en metode for å feste en bryter og en tilbakestillingsknapp.
Foto nr. 17 - monteringssted for bryter og tilbakestillingsknapp
En spole er montert på motsatt side. For å fikse det inne i røret, brukte jeg varmt lim. Og for å lukke den fra mekaniske skader - kuttet jeg ut en plugg fra PCB i form av en skive. Resultatet er vist på foto nr. 18.
Foto nr. 18 - montering av spolen og pluggen av tekstolit
Etter at smelten er avkjølt, kan du lime pluggen. Dette gjøres best med superlim, dryssende løsmonterte steder med vanlig natron. Når superlim og natron samvirker, dannes et fast stoff som ligner glass. På denne måten kan du eliminere alle sprekkene i stempelhuset. Størrelsesresultatet vises på bilde nr. 19.
Foto nr. 19 - fest pluggen med superlim og brus
Baksiden av enheten er dekket med skumgummi kuttet langs rørets diameter. Du kan selvfølgelig kjøpe en stubbe, men alt er bra med meg allerede. Generelt viste enheten seg å være ergonomisk, passer godt i hånden og tar ikke mye plass. En generell oversikt over den ferdige pinpointer er vist på foto nr. 20.
Foto nr. 20 - utseendet til den ferdige pinpointeren
Vel, til slutt vil jeg gi to videotester, uten at artikkelen ikke ville være fullstendig. Jeg anbefaler alle å ha en slik assistent med seg.
Testing for metallforskjeller:
[media = https: //www.youtube.com/watch? v = k2A3dyajoE4]
Områdestesting:
[media = https: //www.youtube.com/watch? v = lLJv1Y4CW5U]