Mange av oss viste seg å være eiere av de ferdige strømforsyningene som ble til overs fra rutere, eksterne harddisker, bærbare datamaskiner, skjermer og så videre. Utgangsspenningen varierer vanligvis fra 12v til 22v. Jeg håper denne artikkelen vil gi deg en ide om hvordan du bruker en slik strømforsyning uten å demontere den og uten å forstyrre fabrikkmonteringen.
For å bygge en amatør-set-top-boks med kontinuerlig justerbar utgangsspenning, trenger vi:
- en ferdig modul på lm2596-brikken;
- monteringsboks;
- to reir med en indre diameter på 5,2 mm;
- potensiometer 10 kOhm;
- to permanente motstander 22 kOhm hver;
- panelampere voltmeter DSN-VC288.
Artikkelen vil bestå av flere ferdige deler, som hver vil beskrive i detalj trinnene, funksjonene og fallgruvene til de brukte komponentene.
Chip DC-DC converter lm2596
Lm2596-brikken, som modulen er implementert på, er god ved at den har overopphetingsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse, men den har flere funksjoner.
Se på en typisk versjon av inkludering, i dette tilfellet, en mikrokrets av redaksjonens faste spenning +5 volt, men for essensen betyr det ikke noe:
Opprettholdelse av et stabilt spenningsnivå sikres ved å koble tilbakemeldingsutgangen til det fjerde (Feed Back) benet på mikrokretsen koblet direkte til utgangen fra den stabiliserte spenningen.
I den aktuelle modulen som er vurdert blir versjonen av brikken med en variabel utgangsspenning brukt, men prinsippet for å regulere utgangsspenningen er det samme:
Til utgangen fra modulen er en resistiv skilleapparat R1-R2 koblet til den øvre trimmermotstanden R1 slått på, og introduserer motstanden der, utgangsspenningen til mikrokretsen kan endres.
I denne modulen er R1 = 10 kOhm R2 = 0,3 kOhm. Den dårlige tingen er at justeringen ikke er jevn og bare utføres på de siste 5-6 svingene av innstillingsmotstanden.
For å implementere en jevn justering av utgangsspenningen eliminerer skinken motstanden R2, og trimmemotstanden R1 endres til vekslende.
Opplegget går slik:
Og akkurat her oppstår det et alvorlig problem. Faktum er at under operasjonen av en variabel motstand, før eller senere, er kontakten (dens kontakt med den resistive hesteskoen) til den midtre utgangen brutt og utgangen 4 (Feed Back) fra mikrokretsen vises (om enn i et millisekund) i luften. Dette fører til en øyeblikkelig feil på brikken.
Situasjonen er også dårlig når ledere brukes til å koble til en variabel motstand - motstanden viser seg å være fjern - dette kan også bidra til tap av kontakt. Derfor bør den standard resistive skillelinjen R1 og R2 være loddet, og i stedet for den lodde to konstanter direkte på tavlen - dette løser problemet med tap av kontakt med en variabel motstand i alle fall. Selve den variable varianten skal loddes til de loddede terminalene.
I diagrammet er R1 = 22 kOm og R2 = 22 kOm, og R3 = 10 kOm.
På et ekte diagram. R2 var en motstand som tilsvarer merkingen, men R1 overrasket meg, selv om den faktisk har et 10k-merke, viste den nominelle motstanden seg å være 2k. =)
Fjern R2 og sett en dråpe lodding på plass. Fjern motstanden R1 og vend brettet over på baksiden:
Lodd to nye R1- og R2-motstander guidet av et bilde. Som du kan se, vil de fremtidige lederne til den variable motstanden R3 være koblet til tre punkter på skillelinjen.
Det er det, legg modulen til side.
Neste i linjen er et panelameter.
DSN-VC288.
DSN-VC288 ampervolmeter er ikke egnet for å montere en laboratoriekraftforsyning, siden minste strøm som kan måles med det er 10ma.
Men ampervoltmeteret er flott for å sette sammen et amatørdesign, og derfor vil jeg bruke det.
Utsikten bakfra er som følger:
Vær oppmerksom på plassering av kontaktene og de tilgjengelige kontrollelementene, og spesielt høyden på strømmålingen:
Fordi valgt av meg for dette hjemmelaget Siden saken ikke har tilstrekkelig høyde, måtte jeg bite metallpinnene på DSN-VC288 strømkontakt, og lodde de festede tykke lederne direkte til pinnene. Før lodding må du lage en løkke i endene av ledningene, og ved å lodde hver på hver pinne, lodde - for pålitelighet:
Visuell utforming DSN-VC288 og lm2596 tilkoblinger
Venstre side av DSN-VC288:
- den svarte tynne ledningen kobles ikke til noe, isoler enden;
- gul tynn forbindelse til den positive effekten til lm2596-modulen - LAST “PLUS”;
- rød tynn forbindelse til den positive inngangen til lm2596-modulen.
Høyre side av DSN-VC288:
- svart tykk koble til den negative effekten til lm2596-modulen;
- rød tykk vil være LAST "MINUS"
endelige montering.
Jeg brukte monteringsboksen med dimensjoner 85 x 58 x 33 mm.:
Ved å merke med en blyant og en dremeldisk, kuttet jeg ut vinduet for DSN-VC288 for å passe på innsiden av instrumentet. Samtidig sagde jeg først diagonalene, og så saget jeg av enkelte sektorer langs omkretsen av det markerte rektangelet. Vi må jobbe med en flat fil og gradvis justere vinduet under innsiden av DSN-VC288:
På disse bildene er omslaget ikke gjennomsiktig. Jeg bestemte meg for å bruke gjennomsiktig senere, men det betyr ikke noe annet enn gjennomsiktighet, de er helt identiske.
Skissere også hullet for den gjengede kragen til den variable motstanden:
Vær oppmerksom på at monteringsørene på bunnhalvdelen av boksen er avskåret. Og på selve brikken er det fornuftig å feste en liten radiator. Til fingerspissene var jeg klar, men det er ikke vanskelig å kutte en lignende fra en radiator, for eksempel et gammelt skjermkort. Jeg saget en lignende for å installere en bærbar chip på en PCH, ingenting komplisert =)
Montering av ører vil forstyrre installasjonen av disse 5,2 mm kontaktene:
Til slutt bør du få akkurat dette:
På venstre side er inngangskontakten, til høyre er utgangen:
inspeksjon.
Bruk strøm til set-top-boksen og se på skjermen. Avhengig av plasseringen til aksen til den variable motstanden til volt, kan enheten vise forskjellig, men strømmen skal være på null. Hvis dette ikke er tilfelle, må instrumentet bli kalibrert. Skjønt, jeg leste mange ganger at fabrikken allerede har gjort dette, og at ingenting vil måtte gjøres fra oss, men likevel.
Men først, vær oppmerksom på øverste venstre hjørne av DSN-VC288-brettet. To metalliserte hull er designet for å sette enheten til null.
Så hvis enheten uten belastning viser en viss strøm, så:
- slå av konsollen;
- lukk disse to kontaktene sikkert med en pinsett;
- slå på prefikset;
- fjern pinsetten;
- koble set-top-boksen fra strømforsyningen, og koble den til igjen.
test til belastningen.
Jeg har ikke en kraftig motstand, men det var en del av en nichrom spiral:
I kald tilstand var motstanden omtrent 15 ohm, i det varme, omtrent 17 ohm.
I videoen kan du se testene av den resulterende set-top-boksen bare for en slik belastning, jeg sammenlignet strømmen med et forbilledlig apparat. Strømforsyningen ble hentet på 12 volt fra en for lengst borte bærbare datamaskiner. Videoen viser også det justerbare spenningsområdet ved utgangen av konsollen.
resultere.
- prefikset er ikke redd for en kortslutning;
- ikke redd for overoppheting;
- ikke redd for å justere motstanden mot åpen krets, når den går i stykker, faller spenningen automatisk til et sikkert nivå under halvannen volt;
- prefikset er like lett å tåle hvis inngangen og utgangen blir reversert når den er koblet til - dette skjedde;
- det er en applikasjon for ekstern strømforsyning fra 7 volt og opp til 30 volt maks.
video: