Sikkert, mange av oss har holdt seg i ulik grad av forverring av billige tabletter, som vi av flere årsaker ikke lenger bruker. Jeg har en sånn.
GS700 som ærlig talt jobbet i flere år, overlevde to batteribytte, mistet volumvippelen og erstattet den med et visakort som var kuttet ut, loddede knapper, og til slutt i nøyaktig to år lå han i boksen.
Jeg foreslår at du bruker eksemplet på dette nettbrettet for å se hvor vanskelig det vil være hvis du prøver å gjøre noe som minner om TVbox fra nettbrettets hovedkort.
Ja, endringen gjelder bare de nettbrettene som i prinsippet kan sendes ut HDMI-video, men i mitt tilfelle har jeg ikke en skjerm med HDMI-inngang, jeg har bare VGA, noe som betyr at vi snakker om en HDMI til VGA-omformer.
I tillegg har jeg også hatt problemer med programvare og maskinvare, hvorav det viktigste, jeg gjorde som jeg kunne, omgått.
Så jeg hadde nettbrettet selv. GS700 hovedkortet er ganske kompakt.
Jeg har også flere ADSL-modemer som er fem år gamle, erstattet av deres trådløse versjoner. Nå trenger ingen dem, men sakene er ganske attraktive.
Det første jeg gjorde var å kutte av den smale delen av modembrettet, og la den delen nettverkskontaktene, strømkontakten og strømknappen var montert på. Dessuten demonterte jeg de av dem, som i følge mine vage gjetninger ikke ville vært nyttige for meg.
I flere dager tenkte jeg på hvordan jeg forsiktig skulle dekke det lange rektangulære vinduet fra de fire LAN-kontaktene, til jeg etter min mening falt på PCI-modemet.
Fra ham tok jeg en stålmonteringsplate med en eksisterende rektangulær utskjæring for to vanlige telefonkontakter. Alt som gjenstår for meg er å prøve på HDMI til VGA-omformeren og kutte ut fordypningene for å feste to sekskantede stativer som VGA-ledningsfesteenheten er skrudd fast i. Ja, og til høyre for dette rektangulære vinduet, måtte jeg sveive et nytt hull for å få plass til WIFI-antennekontakten.
Jeg var i ferd med å skru av de sekskantede stativene fra VGA-kontaktene til omformeren, som om jeg sykelig gikk av. Det viste seg at stativene derimot var faklet, og jeg måtte klippe dem. Det er sant at jeg voldtok fra dette - to avskårne hestehaler, jeg bestemte meg for å bruke som nøtter.
Montering. For lydutgang måtte jeg også lage et hull for montering av lyduttak. Jeg tok WIFI-kontakten og antennen til den fra den gamle PCI Linksys WMP54GS.
Men jeg likte ikke stikkontakten, - slikt
Nå fullfører bestillingen.
Av utholdenhet ønsket jeg ikke å miste en eneste knapp, nemlig volumkontroll og selvfølgelig strøm på.
Generelt vil de ha en god effekt på utseendet.
Og fra innsiden vil de heller ikke være klart overflødige.
Det er på tide å tenke på hvordan du kan koble dem til plassen av kontakter som er igjen fra pent plukkende mikro-nano-brytere?
I to år hadde jeg tenkt på en provisorisk Android-TV, og jeg leste mange ganger hvordan skulptører plukket ut de samme stedene, og jeg vet veldig godt at hvis jeg henter dem, så kan jeg ikke gjenopprette dem. Så dette er et kretskort.
Ikke tidligere sagt enn gjort. Jeg brakte kontakter til den med volumkontroll, skrudde på både nettbrettet og tilbakestillingsknappen.
Jeg loddet umiddelbart konduktørene. Siden det i fremtiden ikke ville skade resten av installasjonen, men jeg ville virkelig se de første fruktene av endringen.
Om ernæring.
Jeg har en PSU-strømforsyning fra Sony PSP på 7.5V og en lav ende på en pålitelig lm2596, men jeg ville ikke ha en langsiktig konstruksjon (siden jeg gjorde det), det ble bestemt å bruke dem.
Min HDMI til VGA-adapter er ikke utstyrt med en ekstern tilleggsuttak, og jeg fant umiddelbart, loddet og koblet eksterne 5 volt til den. Men det viste seg at HDMI-tavleuttaket gir ut disse 5V. Etter å ha satt 4.2V på lm2596 koblet jeg sammen montert på bordet og trykket på av / på-knappen. 20 sekunder senere startet skrivebordet.
Men etter en stund slått nettbrettet av. Jeg kjente også til denne oppførselen - og loddet den ferdig forberedte elektrolytten på 2200 mikrofarader. Situasjonen ble bedre - nettbrettet sluttet å slå seg av, men begynte å blinke på skjermen. Dette, innså jeg, var adapterens feil at den sank den vanlige kraftbussen - det var slik jeg konkluderte. Og med begynte å sakte øke spenningen ved utgangen fra lm2596 for å oppnå stabil drift. Jeg var fornøyd med 4.6V.
Periferiutstyr.
Nettbrettet har et enkelt micro USB-spor, og jeg har en OTG-stubbe, jeg bestemte meg for å bruke den, men til tross for at dette bare er en adapter, er den ganske stor, og etter å ha sovet med denne tanken bestemte jeg meg for hva jeg trengte loddet hjemmelaget OTG. Dette løste imidlertid ikke problemet med at en USB-jack ikke er nok. Minst to kreves.
Totalt fant jeg et gammelt nav med fire porter, fra det vil jeg bare legge igjen to innganger og utganger, og også + 5V stabilisator som gjenstår fra ombyggingen av FM-modulatoren. Skjønt, USB-nettbrettet gir + 4.6V-system, men jeg mistenkte at de tilkoblede perifere enhetene ville trekke en felles strømbuss, noe som kan forårsake plutselige avbrudd og plutselige avstengninger.
Selve navet er allerede tilpasset for tilkobling av ekstern strøm, og har en mini USB-kontakt.
Faktisk ga lodding av micro USB-pluggen ingen problemer. Du kan se at selv om jeg bare hadde tre ledninger til lodding, unntatt strømkabelen, loddet jeg den fjerde.
For hva? Jeg skrev allerede at tjue sekunder etter at du hadde slått på nettbrettet, er ingenting synlig på skjermen - standbyindikatoren på skjermen blinker fortsatt. Men omtrent det sjette til syvende sekundet leveres strøm til standard USB-nettbrettet. Og det var han som jeg bestemte meg for å bruke til å drive den grønne LED-en gjennom en slukkemotstand - dette er ikke bare en direkte utgang, men likevel ...
Når du koblet til støpselet, og så her. Den fjerde og femte kontakten må være lukket, som jeg laget en genser fra benet på motstanden.
Navbrettet hadde en mini-USB ombord - det hjalp meg, siden jeg sannsynligvis ikke ville være i stand til å rote med mikronspor, og derfor sagde jeg bare av toppen av kontakten og loddet direkte til de gullbelagte kontaktene på kontakten.
Du kan se at jeg rett og slett bøyde “1 Vcc” -kontakten, fordi jeg skulle levere strøm fra kontaktpunktene til den eksterne stikkontakten.
Jeg bøyde også kontakten “4 otg”. Jeg trenger den heller ikke - jeg har allerede koblet den til kontakten “5” i pluggen.
Samtidig ble jeg guidet av bildet under.
Etter å ha koblet navet til + 5V-stabilisatoren, hvilken av FM-modulatoren jeg så at den røde LED-en på huben lyste opp - fint - mens jeg gjør alt riktig.
Eksterne USB-spor bør være koblet til. Jeg hadde dem allerede - sammenleggbar.Jeg måtte kutte dem langs lengden, spore rundt spor langs den ytre omkretsen av sakene - halvparten av reirene, slik at de i de gjennomskårne landingsvinduene i fremtidens TV-kasse kunne festes sikkert uten å lime dem tett.
Det var, jeg vil ikke gjemme meg, kjedelig og det viste seg slik.
Det er på tide å sette det hele sammen.
Øvre venstre hjørne mot klokken:
- separat strømforsyningsstabilisator + 5V;
- to USB-kontakter;
- USB-hubkort;
- grønn LED - nedre venstre hjørne - LED-huset er halvparten av høyden;
- LM2596 nedtrappingsstabilisator limt gjennom skum-polyetylenpakningen til bunnen av huset;
- kondensator 2200 mikrofarader;
- GS770-bord limt gjennom en skum-polyetylenpakning til bunnen av saken;
- knapper;
- wifi-uttak;
- lyduttak loddet til de tilsvarende kontaktene til VGA til HDMI-omformeren;
- selve omformeren;
- ubrukt tilbakestilling og av / på-knapp.
Grønt ble ikke valgt ved en tilfeldighet - det er tydelig synlig og ikke blått =)
Jeg koblet allerede strømmen og ristet hjemmelaget - null reaksjoner - alt sitter tett inne.
Kanskje jeg løst skrudd halvdelene av saken.
Problemer med maskinvare og programvare.
Som det viste seg har funksjonen til nettbrettet (i motsetning til spesielle enheter designet for dette, for eksempel TV-kasser) via HDMI-utgangen, i modus uten berøringspanel, sine egne egenskaper når det gjelder pekeenheters funksjon.
Nemlig: når et statisk bilde vises, blir koordinatene til markøren, i dette tilfellet musemarkøren, oppdatert i rykk.
For eksempel er rykkede koordinater av musepekeren tydelig synlige når du legger i startskjermen. Men de forsvinner hvis du velger en animert bakgrunn som bakgrunn.
Man må bare gå, for eksempel til systeminnstillingsvinduet, ettersom forsinkelser og friser gjenopptas.
Nøyaktig de samme friser og etterslep vil oppstå hvis du går til vinduet til en IPTV-manager, men hvis du bare starter videoen (dvs. kontinuerlig oppdaterer skjermen), forsvinner friserne der.
I går (21. november), da jeg samlet prefikset fullstendig, overrasket denne konklusjonen meg ubehagelig. Men med litt tanke fant jeg en vei ut.
Du må gjøre at systemet kontinuerlig oppdaterer skjermen ved å vise informasjon, for eksempel om lasting av nettverksgrensesnittet i sanntid. Det er programmer som viser denne (og andre) informasjonen i varslingslinjen, der batteriikoner, statuser for trådløse grensesnitt og så videre vises.
Nesten overalt og alltid installerer jeg “Network Monitor Mini Pro”, og så snart jeg installerte det, og satt oppdateringsintervallet til 0,5 sekunder, ble det lettere der.
Men hvis du ikke gjør noe i nettverket, vil telleren vise nuller, noe som betyr at skjermen vil slutte å oppdatere seg, og hallo frise og hallo etterslep! Overvåking Om meg virket som et halvt tiltak.
“Cool Tool” - dette verktøyet, i tillegg til å kunne og vise nettverkstrafikk, er også i stand til å vise prosessorbelastning i sanntid. Generelt har den nok utdatainformasjon som aldri vil tillate et bilde å fryse.
Intervallet for oppdatering av informasjon kan også settes til 0,5 sekunder. Når det gjelder batteridrevet, vil denne telleren bidra til uttømming av batteriet, så når den blir drevet "fra skjæringen" - det er ikke noe problem.
Og resultatet.
Jeg vil med en gang si at hvis det er en VGA-skjerm, så hvis det er nok plass i det, er det bedre å legge det inn der, fremfor å skulpturere, som jeg gjør. Nå vil jeg gjøre nettopp det - men allerede er det, det vil si.
Hvordan ellers bruke en VGA-skjerm? For eksempel gjennom den samme HDMI til VGA-omformeren og gjennom Female to Female Extender
Koble AndroidTv, slik som denne. Det er sant at HDMI til VGA-omformeren skal gi AndroidTv Stick med +5 volt strøm, men dette er ikke et problem.
Du kan klare deg med litt blod, og gradvis er jeg tilbøyelig til løsningen "Miracast"
Ved å koble denne tingen til HDMI til VGA-omformer kan du ganske enkelt sende video fra nettbrettet ditt umiddelbart og uten en ekstra park.
Og i det første og andre tilfellet trenger du både et eksternt høyttalersystem og ekstern strøm til omformeren. Det er imidlertid lurt å ta +5 volt fra skjermen.
Det er faktisk alt!
Det viktigste er et godt loddetinn, og merkelig nok - den gode fleksible ledningen som jeg allerede har gått tom for, og hvilke du kan kjøpe uten å holde dem i hendene, vet jeg ikke, kan du gi råd?
Referanser og tilleggslesing:
, på w3bsit3-dns.com der Lions, Tigers and Bears sitter (D. Simmons);
Utility "Network Monitor Mini Pro"; Modul;
Expander (ganske tvetydig);
Android er en av mange;
- ikke den eneste mulige.
Converter.