I denne artikkelen lærer du hvordan du bygger din egen RC (RC) en bil. Forfatteren stoppet ikke så langt det var mulig å forbedre noen deler av modellene. Han lagde flere videoer og la ut på kanalen sin på YouTube.
Hvis du er ny på RC-verdenen, vet du kanskje ikke hva du trenger og hva du virkelig vil; typer biler og deres egenskaper. Nedenfor er en sammendragstabel for å hjelpe deg med å gjøre ditt valg.
Etter å ha lest denne artikkelen kan du bygge Drifting, Touring, Rally, Buggy, Truggy eller Short Course. I den første delen av tabellen finner du kjennetegnene til type bil. Noen av alternativene avhenger av hastighet, klaring, hjulstørrelse og bil.
Den andre delen av tabellen er parametrene som trengs for å beregne den endelige maksimale hastigheten til hver modell. De tre linjene som er uthevet i grønt er de parametrene som endres for å få maksimal hastighet. Ved å bare endre forholdet mellom KV-motoren og antall N-tenner på motorgiret, kan du få forskjellige modellhastigheter.
Delene du skriver ut vil avhenge av delene du kjøper. Og de vil på sin side avhenge av hvilken type modell du vil samle. Derfor må du først tenke igjennom alt før du begynner på et “vanvittig trykk”.
Videre de detaljene som må kjøpes og prisklasse. Så for eksempel betyr Motor (4-25-60) at du kan kjøpe den billigste kollektormotoren for $ 4. En god børsteløs motor kan koste 25 dollar. og til slutt kan en kraftig 3670-motor koste 60 dollar.
• Mottaker og sender (15-20-60)
• ESC elektronisk hastighetskontroller (5-25-50)
• 3650 kommutator / børsteløs motor eller mer for 1/10 (4-25-60)
• Servo 5-15KG (4-10-30)
• 2S LiPo-batteri (9-15-25)
• LiPo-lading (5-12-40)
• Lommelykter (4-8-20)
• Batteri / Motor / ESC krympeadapter (0-2-10)
Det vil være $ 46 for den billigste konfigurasjonen, $ 117 for den gode / anbefalte konfigurasjonen, og $ 295 for elektronikkonfigurasjonen. Din oppgave er å finne det punktet der dine ønsker møtes med muligheten for lommeboken.
Men det er ikke alt. Du trenger tannhjul for differensialer, lagre, aksler.Og selvfølgelig må vi ikke glemme støtdempere.
• (sjokkolje) (8-15-40)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• [leechrl = https: //hobbyking.com/en_us/metal-flat-head-machine-hex-screw-m3x16-10pcs-set.html] mange M3-bolter og 4 stk selvlåsende muttere (6-12-30) [ / leech]
•
•
Alle lenker er for prissetting.
innstillinger
Valget av de originale delene er den første innstillingen, siden detaljene avhenger av typen bil du vil bygge. Forfatteren av dette prosjektet laget et chassis for tre typer biler On-Road, Buggy, Truggy. Du kan prøve å bruke understellet fra andre prosjekter. Men da må du tilpasse akselavstand og akselbredde.
akselavstand (Aksel) : avstand mellom aksler. Du kan lage chassis med forskjellige akselavstander ved å velge forskjellige deler for utskrift. Kombiner en foran og en bak for å få den endelige akselavstanden som passer til basen du vil bruke. Lengden på den sentrale plattformen avhenger av dette. Hjulbasen til mange drivmodeller er omtrent 255 mm buggy og truggy 270 mm, Tesla Model S -295 mm.
Aksebredde (Bred av akselen): Avstand mellom akselhjul. Du må bruke korte kardanaksler (CVD) og 3D-trykkhendler for terrengkjøretøy og lengre for terrengkjøretøy.
Senterdifferensial (Senterdifferensial)- du kan bruke forskjellige differensialer 1/8, 1/10
Posisjonen til sentraldifferensialen - du kan plassere foringsrøret til sentraldifferensialen i midten av chassiset, eller flytte 9,5 mm til høyre.
Hjuljustering og hjulinnretning - Hjulaster refererer til den langsgående helningen av hjulets rotasjonsakse. Du kan justere disse parameterne for hver akse. Forfatteren anbefaler å starte med 6º foran og 0º på bakakselen. Disse justeringene gjøres ved bruk av "justerbare styrepinner" som kan skrives ut, eller de 4,7 mm kuleparene fra listen over kan brukes.
Klaring - du kan endre denne parameteren ved å bruke to forskjellige utskrevne “sommerfugler” for landeveiskonfigurasjoner. For dette brukes spaker med forskjellige lengder og hull i "sommerfuglene"
Universell plattform
Plattformen lar deg bygge et chassis med en bredde på 115 mm og en akselavstand fra 255 til 315 mm. Siden chassiset er delt i to deler, er kombinasjonen av disse delene designnøkkelen. Foran chassiset vil det være en servo, styresystem og en del av batteriet. En motor, en del av batteriet og muligens noe elektronikk vil bli installert på baksiden av kabinettet. For å velge høyre chassis foran og bak, må du vite riktig akselavstand.
Din ønskede akselavstand = forhjulsavstand + bakre akselavstand. Som det fremgår av figurene, varierer forhjulsavstanden fra 135 til 150, og den bakerste - fra 120 til 165.
• De fire delene av kabinettet er kombinert i en STL-fil, men det er igjen et gap på 0,01 mm mellom dem, noe som gjør at de enkelt kan skilles ut etter utskrift. For eksempel: du vil bygge en bil med en akselavstand på 270 mm. Velg en 135 mm akselavstand og skriv ut front- og baksetet
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_FLC135.stl
• Bunn
• Topp
• Sider
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_RLC135.stl
• Bunn
• Topp
• Sider
Hvis du bruker deler fra en settfil, skriver du også ut to “sideplater”. Husk at platene ikke trenger å skrives ut hvis du vil bygge en Frogger Build, Titan Build eller Tesla Model S Build.
Skaller for buggy, truggy og på vei må monteres på et chassis med en akselavstand på 270 mm for buggy og 295 mm for Tesla.
Tegningene viser at den maksimale batteristørrelsen er 150mm 66 + 84. Du må også skrive ut to parenteser til batteriet og servoen.
• 2x MRCC_OBTS_UP_SD_LINK.stl
• 2x MRCC_OBTS_UP_BT_TOWER.stl
• MRCC_OBTS_UP_BT_HOLDER150.stl
• MRCC_OBTS_UP_SERVO_HOLDER.stl
Alle hull for M3-skruer er 2,8 mm i diameter, 3,2 mm “gjennomgående” hull. Alle skruer kan være 16 mm lange. For senterdifferensial kan du bruke 30 mm bolter.
Differensial foran / bak
Differensialdekselet er laget for “HSP 02024 foran bak differensial” eller lignende, fordi dette differensialet er det rimeligste i butikker og er kompatibelt med billige kinesiske kolleger.
Et interessant trekk ved dette foringsrøret er at det lar deg skifte akseaksel, og bare endre tre små detaljer når du skriver ut. Forfatteren prøvde 6º for fronten og 0º eller -3º for bakakselen. For å gjøre dette, må du skrive ut de ønskede nedre støttearmene og støttestativet "sommerfugl".
Du trenger to 10x15x4 lagre for å holde differensialet på plass, men noen av differensialene som er kjøpt kommer med disse lagrene. Du trenger også to 5x10x4 lagre for å låse differensialgiret på plass. På samme måte trenger du en sentral drivakselkobling 1/10 (1/10 universal kopp / vase) for hvert gir.
Det er to støttestillinger "sommerfugl". En stor vil tillate deg å installere 80-100 mm støtdempere for buggy / truggy, og en liten en vil installere 60-80 mm støtdempere for On-Road-modeller.
For å koble den nedre og øvre delen av foringsrøret, trenger du en M3 mutter og en senket skrue M3x8-10. For å plassere dette foringsrøret på hovedkabinettet, bruk M3 forsenkede skruer 12-14 mm lange. Du trenger 4 for hvert differensialsak. Dette må gjøres for å plassere en del av underkleddeklaven, som kommer inn på innsiden av differensialhuset. Bruk M3x16 nedfelt skruer for å feste underste leddet kaliperdeler til differensialhuset. For dette trenger du 8 skruer.
Senterdifferensial
Du har to alternativer for å plassere en sentral differensial. Sentrer chassiset eller flytt det til høyre for å installere et større batteri. Skriv ut bunnen og toppen av esken, passende adapter for din differensial. Hvis du ikke vil bruke 10 dollar på en adapter og gir, skriver du ut det vedlagte utstyret Mod1 14T (laget for trooper-differensial)
Når du har skrevet ut adapteren, kan du plassere den på kabinettet og skru den på bunnen med 5x M3x30 senkede skruer. De kan være kortere, men på denne måten (30 mm) er de med på å styrke chassisstrukturen.
Styringsutstyr
Styringssystemet består av to hengsler og to “styrestolper” over dem. Begge rattstativene er koblet sammen med en styrekraft. Hvis en av servohendlene dreies, gjør den andre det samme.
Styresystemet er designet for 3 forskjellige størrelser på lagre. Forfatteren anbefaler å bruke 5x10x4 hvis de er enkle å finne for deg. Du trenger 4 stk. 6x12x4 lagre ville være bedre hvis du kan få dem til samme pris. Du trenger å skrive ut bare 5 deler. Sett inn lagrene i "rattstativene" og fest hengslene på dem. Etter det må du koble stativene og de fremre styreblokkene og servomekanismen. Til dette brukes 4,7 mm kulefuger med M3-skruer.
Suspensjon.
La oss gjøre suspensjonen. Opphengningsarmer, styreenheter og andre bakre faste enheter enn C-Hub vil avhenge av den universelle drivakselen (CVD) du vil bruke. Og nå må du velge mellom et stort antall alternativer. Kanskje den beste løsningen ville være å kjøpe en CVD komplett med et kit kit. Siden HCP CVD er den billigste, lagde forfatteren forskjellige versjoner av deler til forskjellige HCP CVDer. Disse inkluderer 102015 og 122015 for korte spaker, 106015 og 166015 for vanlige lange spaker (versjon 715) og 108015 og 188015 for utvidede spaker (versjon 769).
Så nå er det type ON-ROAD og OFF-ROAD. I kombinasjon med tilsvarende C-Hub eller RFBlock (RearFixedBLock), lar ONROAD-typen deg installere små hjul, mens OFFROAD er testet for store hjul.
Du trenger en 3 mm ståltråd (pianotråd), hvorfra du vil kutte stangen til 56 mm. 3 av dem må settes inn i hullene på spakene. Kutt også 4x33 (off-road) og 4x26 (on-road) stenger og koble C-nav eller bakre faste blokker med spaker.
Nå er det på tide å sette den nedre lenken med det fremre C-navet på plass. For å gjøre dette, sett den bakre delen av 3x56 mm stangen (allerede i den nedre leddet) inn i hullet på den nedre leddet. Bruk deretter en annen nedre lenke tykkelse og skru den (husk, 2 M3x16mm med svette) til differensialdekselet.
Hvis du samler opphengsarmene foran, må du skrive ut 2 C-nav og to styringsenheter foran i henhold til din CVD-type. Du må også skrive ut to bakre faste enheter, avhengig av bakakselen. Nedenfor er en beskrivelse av styreblokkene og bakre faste blokker:
• Type A: for Quanum Vandal CVD og Mission-D CVD
• Type B: for HSP 122015, 166015 og 188015
• Type C: for HSP 102015, 106015 og 108015
• Type D: for OpenRC Truggy Reely CVD
• Type X: for Vandal, bakaksel og hylse
Nå må du også velge riktig gearing for din CVD som følger:
• 375 innflytelse for Mission-D CVDer
• 475 spaker for HSP 102015 og 122015
• 715 spaker for Vandal og Reely, HSP 106015 og 166015
• 769 spaker for HSP 108015 og 188015
Nå som du har skrevet ut de fremre rattene, sett inn lagrene i dem og plasser dem i de fremre C-navene. For å gjøre dette, sett inn den fremre styreblokken nesten til den endelige stillingen og roter rundt aksen, og kombiner hullene i styreblokken og C-Hub. Bruk 2x M3x14-16 mm for å feste styreenheten på plass. Sett deretter CVD på plass (den ene siden i styringsenhetens lager og den andre i differensialen).
Kammeret reguleres av nedre ledd. Hvis du vil ha en 0 graders kammer, bruker du UAS_XXX med samme nummer som de nedre koblingene. Du kan velge litt lenger eller kortere for å endre kammeret fra 0º.
Skriv ut filer og tips
Filer for utskrift er i arkivet. Husk at du ikke trenger å skrive ut alle delene, men bare de som er nødvendige for montering.
Dette prosjektet er beregnet på utskrift i FDM-skrivere. Alle delene kan skrives ut ved å bruke den billigste PLA-en du finner for ikke å skade skriveren.
Negativ horisontal utvidelse brukes (- 0,02.), Som gjør det mulig å skrive ut monteringshull for bolter med tilstrekkelig nøyaktighet. Selv om dette snarere er en funksjon i forfatterens 3D-skriver. Noen deler er trykt med støtter som må fjernes.
Forfatteren bruker Annet A8. De grunnleggende innstillingene for utskrift er som følger:
• Laghøyde 0,2 mm
• Omkretsstykkelse 0,48 mm
• 5/5 øvre / nedre faste lag
• Fra 15 til 50% fylling med en overlapping på 12%
• 210 ºC ved ekstrudertemperatur og 40 ºC for bordet (for standard PLA)
• Utskriftshastighet 70 mm / s, hastighet 50% for eksterne perimeter, hastighet 80% for fylling og støtte
• Standard bevegelseshastighet er 250 mm / s i XY
• Akselerasjon av pressen på 300 mm / s2 og akselerasjon av bevegelse på 400 mm / s2
• Inntrekkshastighet 60 mm / s, 2 mm tilbaketrekning
• 0,23 mm når du kaster i enden av omkretsen og 0,08 mm ekstruderingslengde på plast før ekstrudering
• 0,2 mm Z-løft for inntrekk (for å unngå noen støt og riper)
• -0.02 horisontal utvidelse (for riktig størrelse og størrelse på hullene)
• Første lag med en hastighet på 33% (for bedre vedheft og større sikkerhet)
• Jeg bruker et skjørt i en avstand på 8 mm fra objektet med 2 konturer på 1 lag (for å fylle ekstruderen og sjekke riktig innretning av bordet)
• 40-50% viftehastighet for andre og andre lag (opptil 70% for raske lag)
For å skrive ut raskere øker forfatteren laghøyden til 0,25 mm og bruker 4/4 topp / bunnlag. For å gjøre det meste forsterket, bruker den 3 eller 4 omkretser i stedet for 2 og minimum 33% dekning.
Videoer fra modeller forfatteren:
Du har to alternativer for å plassere en sentral differensial. Sentrer chassiset eller flytt det til høyre for å installere et større batteri. Skriv ut bunnen og toppen av esken, passende adapter for din differensial. Hvis du ikke vil bruke 10 dollar på en adapter og gir, skriver du ut det vedlagte utstyret Mod1 14T (laget for trooper-differensial)
Når du har skrevet ut adapteren, kan du plassere den på kabinettet og skru den på bunnen med 5x M3x30 senkede skruer. De kan være kortere, men på denne måten (30 mm) er de med på å styrke chassisstrukturen.
Styringsutstyr
Styringssystemet består av to hengsler og to “styrestolper” over dem. Begge rattstativene er koblet sammen med en styrekraft. Hvis en av servohendlene dreies, gjør den andre det samme.
Styresystemet er designet for 3 forskjellige størrelser på lagre. Forfatteren anbefaler å bruke 5x10x4 hvis de er enkle å finne for deg. Du trenger 4 stk. 6x12x4 lagre ville være bedre hvis du kan få dem til samme pris. Du trenger å skrive ut bare 5 deler. Sett inn lagrene i "rattstativene" og fest hengslene på dem. Etter det må du koble stativene og de fremre styreblokkene og servomekanismen. Til dette brukes 4,7 mm kulefuger med M3-skruer.
Suspensjon.
La oss gjøre suspensjonen. Opphengningsarmer, styreenheter og andre bakre faste enheter enn C-Hub vil avhenge av den universelle drivakselen (CVD) du vil bruke. Og nå må du velge mellom et stort antall alternativer. Kanskje den beste løsningen ville være å kjøpe en CVD komplett med et kit kit. Siden HCP CVD er den billigste, lagde forfatteren forskjellige versjoner av deler til forskjellige HCP CVDer. Disse inkluderer 102015 og 122015 for korte spaker, 106015 og 166015 for vanlige lange spaker (versjon 715) og 108015 og 188015 for utvidede spaker (versjon 769).
Så nå er det type ON-ROAD og OFF-ROAD. I kombinasjon med tilsvarende C-Hub eller RFBlock (RearFixedBLock), lar ONROAD-typen deg installere små hjul, mens OFFROAD er testet for store hjul.
Du trenger en 3 mm ståltråd (pianotråd), hvorfra du vil kutte stangen til 56 mm. 3 av dem må settes inn i hullene på spakene. Kutt også 4x33 (off-road) og 4x26 (on-road) stenger og koble C-nav eller bakre faste blokker med spaker.
Nå er det på tide å sette den nedre lenken med det fremre C-navet på plass. For å gjøre dette, sett den bakre delen av 3x56 mm stangen (allerede i den nedre leddet) inn i hullet på den nedre leddet. Bruk deretter en annen nedre lenke tykkelse og skru den (husk, 2 M3x16mm med svette) til differensialdekselet.
Hvis du samler opphengsarmene foran, må du skrive ut 2 C-nav og to styringsenheter foran i henhold til din CVD-type. Du må også skrive ut to bakre faste enheter, avhengig av bakakselen. Nedenfor er en beskrivelse av styreblokkene og bakre faste blokker:
• Type A: for Quanum Vandal CVD og Mission-D CVD
• Type B: for HSP 122015, 166015 og 188015
• Type C: for HSP 102015, 106015 og 108015
• Type D: for OpenRC Truggy Reely CVD
• Type X: for Vandal, bakaksel og hylse
Nå må du også velge riktig gearing for din CVD som følger:
• 375 innflytelse for Mission-D CVDer
• 475 spaker for HSP 102015 og 122015
• 715 spaker for Vandal og Reely, HSP 106015 og 166015
• 769 spaker for HSP 108015 og 188015
Nå som du har skrevet ut de fremre rattene, sett inn lagrene i dem og plasser dem i de fremre C-navene. For å gjøre dette, sett inn den fremre styreblokken nesten til den endelige stillingen og roter rundt aksen, og kombiner hullene i styreblokken og C-Hub. Bruk 2x M3x14-16 mm for å feste styreenheten på plass. Sett deretter CVD på plass (den ene siden i styringsenhetens lager og den andre i differensialen).
Kammeret reguleres av nedre ledd. Hvis du vil ha en 0 graders kammer, bruker du UAS_XXX med samme nummer som de nedre koblingene. Du kan velge litt lenger eller kortere for å endre kammeret fra 0º.
Skriv ut filer og tips
Filer for utskrift er i arkivet. Husk at du ikke trenger å skrive ut alle delene, men bare de som er nødvendige for montering.
Dette prosjektet er beregnet på utskrift i FDM-skrivere. Alle delene kan skrives ut ved å bruke den billigste PLA-en du finner for ikke å skade skriveren.
Negativ horisontal utvidelse brukes (- 0,02.), Som gjør det mulig å skrive ut monteringshull for bolter med tilstrekkelig nøyaktighet. Selv om dette snarere er en funksjon i forfatterens 3D-skriver. Noen deler er trykt med støtter som må fjernes.
Forfatteren bruker Annet A8. De grunnleggende innstillingene for utskrift er som følger:
• Laghøyde 0,2 mm
• Omkretsstykkelse 0,48 mm
• 5/5 øvre / nedre faste lag
• Fra 15 til 50% fylling med en overlapping på 12%
• 210 ºC ved ekstrudertemperatur og 40 ºC for bordet (for standard PLA)
• Utskriftshastighet 70 mm / s, hastighet 50% for eksterne perimeter, hastighet 80% for fylling og støtte
• Standard bevegelseshastighet er 250 mm / s i XY
• Akselerasjon av pressen på 300 mm / s2 og akselerasjon av bevegelse på 400 mm / s2
• Inntrekkshastighet 60 mm / s, 2 mm tilbaketrekning
• 0,23 mm når du kaster i enden av omkretsen og 0,08 mm ekstruderingslengde på plast før ekstrudering
• 0,2 mm Z-løft for inntrekk (for å unngå noen støt og riper)
• -0.02 horisontal utvidelse (for riktig størrelse og størrelse på hullene)
• Første lag med en hastighet på 33% (for bedre vedheft og større sikkerhet)
• Jeg bruker et skjørt i en avstand på 8 mm fra objektet med 2 konturer på 1 lag (for å fylle ekstruderen og sjekke riktig innretning av bordet)
• 40-50% viftehastighet for andre og andre lag (opptil 70% for raske lag)
For å skrive ut raskere øker forfatteren laghøyden til 0,25 mm og bruker 4/4 topp / bunnlag. For å gjøre det meste forsterket, bruker den 3 eller 4 omkretser i stedet for 2 og minimum 33% dekning.
Videoer fra modeller forfatteren:
