Gitar pickup viklinger er forskjellige. Vinn mindre svinger - forvrengning er liten, men en forforsterkning kan være nødvendig. Spol tilbake mer - amplituden vil øke så mye at du kan gjøre uten en forforsterkning, men forvrengningen vil øke. Velg en pickup avhengig av hvilket stykke elektrisk gitar du vil utføre. Og for å instruere automatisering til vikling av pickup-viklinger hjemmelaget produkt, som ble oppfunnet av forfatteren av Instructables under kallenavnet TheBigSuleskey.
Enheten er designet for å bruke ferdige rammer, men kan gjøres om til å arbeide med alle andre, inkludert 3D-trykt. Den viklede ledningen vikles opp med en spole festet på bordet, passerer gjennom en ring og en vertikal føring med flere hull, og deretter vikles rundt en roterende ramme:
Winderen er satt sammen i en PVC-kasse med dimensjoner 200x120x65 mm med gummiben, den mest voluminøse komponenten på enheten er en 12-volt DC-motor med en posisjonssensor YC-52010. Det styres gjennom strømføreren fra brettet Arduino Uno eller kompatibel. Informasjon sendes inn fra fire knapper og en 10-kilo ohm variabel motstand, og sendes ut til en 16x2 skjerm med et seriell grensesnitt. Diagrammet viser en modul for å konvertere en konvensjonell skjerm på HD44780 til en serie. Det er også mulig å bytte via Bluetooth via HC06-modulen, men dette er et ekstra alternativ.
Når du trykker på knappene, drar du Arduino digitale innganger til felles ledningen, det ville være fint å trekke de samme konklusjonene med plussmotstandene, dette vil forbedre støyimmuniteten, men TheBigSuleskey gjorde det ikke. Den variable motstanden er koblet til pluss og fellestråden med sideterminalene, og til den analoge inngangen 0 som den midterste. Dermed endres spenningen ved denne inngangen jevnt fra 0 til 5 V i forhold til fellestråden.
Alt drives fra en 12 V strømforsyning fra en netbook (bærbare datamaskiner vil ikke fungere, det er vanligvis 19 V). Siden netbooks ikke er veldig vanlig i dag, er en strømforsyning for en LED-stripe egnet, slik at den også kan gi omtrent 4 A.En ruter er kanskje ikke egnet, fra 1 til 2 A der, motoren kan fungere tregt fra spenningssakking. Arduino og motordriveren er parallelliserte (ikke glem polaritet), mens alle komponenter på Arduino-kortet drives av en spenning på 5 V via en stabilisator som er installert der. Noen moderne kompatible hovedkort har ikke en stabilisator, da må du koble brettet gjennom en lineær stabilisator på 7805-brikken eller et pulsstabilisatorbrett (vanligvis på MC34063A-brikken) for å lade i sigarettenneren. Uansett hvor stabilisatoren er plassert - direkte på Arduino eller separat - drives Bluetooth-modulen, skjermen, posisjonssensoren og grensesnittkonvertereren fra seriell til parallell.
Skipsføreren loddet en plugg til utgangssnoren til strømforsyningsenheten, som tåler strømmen som forbrukes av hele kretsen, og installerte en stikkontakt som passer for den i saken. Sjåføren og Arduino koblet han gjennom en bryter. Stikkontakten og bryteren må også tåle denne strømmen.
I Arduino lastet han opp dette, det er uten Bluetooth-støtte. Hvis du trenger en, må du gjøre de nødvendige endringene selv. Og hvis Bluetooth ikke bare ikke er nødvendig, men ikke planlagt, kan den tilsvarende modulen slettes i det hele tatt. Hvis motoren roterer i feil retning, må den reverseres, hvis hastighetskontrolleren kjører i motsatt retning, må de reverserte klemmene på den variable motstanden reverseres. Etter å ha testet på brødbrettet hvordan alt fungerer sammen, fjernet TheBigSuleskey det og koblet alt etter samme skjema, men ved lodding.
I tilfelle laget mesteren hull for knapper, bryter, stikkontakt, motoraksel, variabel motstand, etc. Han brukte et håndverktøy for dette, siden laserskjæret ikke egner seg til dette, men bare med en veldig kraftig hette: PVC avgir mer røyk enn annen plast. Liming av stikkontakten med epoksy, sørget han for at den ikke kom inn. Og Arduino USB-kontakten var litt arkivert. Det kreves gummiben, uten dem vil kroppen tilfeldig ri rundt bordet. Her vises det ferdige designet fra forskjellige sider med allerede installerte 3D-trykte deler, mer om det senere.
Elementer av kretsløpet med vanskeligheter, men kom inn i saken:
Du kan ta all plast for 3D-utskrift. Fyllingen er liten, men veggene er tykkere slik at det er en margin for etterfølgende manuell sliping. Fjern hoppere fra trykte deler.
Filer for utskrift av ringen og guiden med hull vises ikke. Dysen på motorakselen består av tre deler:, og. Når han satte dem sammen, sørget mesteren for at den nedre delen limte fast på den øvre, men ikke kom på det bevegelige limet. Før det plasserte han fontenen penner i de tilsvarende hullene i den nedre delen av fjæren, og magneter i fordypningene til den bevegelige. Ved den ferdige dysen varmet han litt hullet for motorakselen med en hårføner, slik at plasten myknet, satte hele strukturen på skaftet og fikk avkjøle seg. Etter dette er enheten klar til inspeksjon og bruk.