verktøy hjem verksted, er det nødvendig å plassere et relativt høyt strøm, varme, brannutstyr. Verkstedvarme - vedovn, inngjerding av verksteder - tømmervegger. Alt dette er selvfølgelig ikke en "hot shop", men det samme. Ledningene ble selvfølgelig utført med forsiktighet, og vi lar ikke arbeid være uten tilsyn, ovner og brennere. Jeg forlater å prøve å ikke glemme å slå av den generelle automatiske maskinen på skjoldet. Peisovnen er også i god stand. På et brannslukningsapparat for karbondioksid.
Likevel kom tankene om en viss brannalarm, følsomme nok til å oppdage de første tegnene på brann og gi signal, gjentatte ganger. Endelig kommet dit. På tittelfoto - han. En kompakt brannalarm som reagerer på to faktorer - røyk og forhøyede CO-nivåer. Den har to sensorer - optisk - for røyk og et kjemikalie for CO. Batteri, LCD-indikator for CO-konsentrasjon, lyd og lysalarm. Ali Express, men hva med.
Verkstedet mitt er et eget bygg omtrent ti meter fra huset, og hvis noe skjer, kan du ganske enkelt ikke høre signalet ute på gaten eller i et hus i nærheten. Lydomformeren i enheten er piezoelektrisk. Å få frem en akustisk signalanordning utenfor, virker ganske rimelig alternativ. Dessuten er dette som helhet ganske høyt signal, det ville være fint å forsterke ytterligere.
Det er en rekke rent kretsmåter å øke volumet til en slik enhet. Dette er en erstatning av piezo-emitteren med et dynamisk hode med en kaskade av matching i forskjellige versjoner. Alle av dem krever ekstra strøm - ofte med økt spenning. Jeg ønsket ikke å miste batteristrøm og ressursen. Det ble bestemt - å påføre et horn som fullstendig løser begge problemene - forsterke lydvolumet på en passiv måte, uten strømkilde.
Lovordelig ode til ropet.
Ropet er en fantastisk oppfinnelse! Døm selv - en akustisk transformator - koordinerer belastningen til et dynamisk hode, forsterker lyden betydelig, helt uten strømkilde, bare på grunn av den spesielle formen til "gjerdet".Hornet brukes i høytroskap lydgjengivelse - og gir et ekstremt “lydbilde” som er ekstremt likt virkeligheten, men det er ikke utbredt i denne kvaliteten - for hele den hørbare reproduksjonsområdet har hornet enorme dimensjoner, og gitt sin særegne form er det også veldig dyrt. Mye mer har munnstykket spredt seg, som sanger, sirener, hvor det er viktig, i det minste litt leselig tale, men høyere. Den samme megafonen eller lærebokhornene på stolper.
Det er flere former for horn, generelt sett bestemmer de forvrengningen av den forsterkede lyden. Den mest "kvalitative" formen av et horn er eksponentiell, men ikke enkel - på forskjellige steder er den annerledes - nærmere "halsen", har en liten skråning, da - den ekspanderer mye raskere. Et fullverdig horn er en veldig lang konstruksjon; det blir ofte "rullet opp" til avrundede eller rektangulære tilfeller. En slik løsning sparer mye plass, men egenskapene til den resulterende høyttaleren er vanskelig å forutsi.
For å visualisere forsterkningen av hornet, kan du huske grammofonen - ubetydelige nålvibrasjoner, forsterket til et akseptabelt volum. Med en høyttaler kan for eksempel høytalende mottak av en radiostasjon til en detektormottaker utføres.
I vårt tilfelle er oppgaven betydelig forenklet - forsterkningen er ikke så stor (akseptable dimensjoner er mye mindre), frekvensresponsen til høyttaleren betyr ikke noe, og i så fall kan du velge den formen, materialet og designen som er mest praktisk og teknologisk. Her brukes et "konisk" horn, med en lineær avhengighet av diameteren på avstanden til senderen. Det karakteristiske "forkammerkammeret" er også utelatt.
Materialet for hornet er metall (galvanisert stål), installasjonsmetoden er lodding.
Hva som var nødvendig for produksjonen.
Verktøy.
Et sett med benkeverktøy, et merkeverktøy, et kraftig (65 ... 100 W) loddejern med tilbehør, et smykkespus, en skrutrekker, et sett med verktøy for elektrisk installasjon, børster og containere for maling.
Materialer.
I tillegg til fabrikkens brannalarm, var det behov for en fleksibel "nettverk" ledning i dobbel isolasjon, i den nødvendige mengden, varmeledninger, litt festemateriale, lakkmaterialer, 0,5 mm tykt galvanisert stål, nylonbånd.
So. Demontering av senderen.
Etter å ha fjernet toppdekselet på alarmen, får vi tilgang til kretskortet og store elementer festet til saken. Pilen viser piezo-emitteren i en plastdorn.
Doren for to ører er festet med sperrer, koblet til å avgi korte ledninger med en kontakt - ikke dårlig, ikke dårlig. Den korte pilen viser CO-sensoren.
Siden enheten er hentet, er det interessant å se på hva som er inne - mot et gebyr.
Taak - et batterirom er laget sammen med saken, på baksiden av brettet er det et røykkammer med en optokoppler (pil), den samme kjemiske CO-sensoren, og en stor choke på en ferrittbatteri.
Senderen kobles enkelt fra, mens den er i boksen.
Blikk fungerer.
Hornet mitt ser ut som en avkortet kjegle med et kamera for å installere en piezo-emitter. Dimensjonene er som følger.
For å markere en så stor radius måtte en spesiell skjøteledning legges til kompasset. Før du tegner buene, ville det være bra å bestemme midten og vippe den forsiktig, ellers vil kompassnålen "ri" langs det glatte stykke jern. Igjen, vil du ikke miste ønsket poeng.
Jeg kuttet ut jevne kutt og den ytre lysbuen med saks for metall, den indre lysbuen - saget med et smykkegitter - et flott verktøy!
Keglen rullet opp og loddet. Det er bedre å brette på en viss dorn. Trebenken min ble noe demontert, jeg måtte bøye meg på et hammerhåndtak - det viste seg litt trinn. Det er mer praktisk å tinde kantene før du bøyer deg, på et flatt arbeidsstykke. Tidligere skrubbe du mellomstore sandpapir. Flux - "loddsyre" (sinkklorid). Loddetinn er vanlig, tinn-bly. Loddet ende til ende - ikke spesielt, jeg vil rapportere til deg, det er praktisk, det er bedre å forutse overlapping av 10 ... 15 mm.
Etter selve hornet klippet og loddet jeg kameraet for senderen. Lokket er selvfølgelig ikke loddet ennå.Bunnen med tilkoblingshullet for hornet er kuttet ut med den samme smykkestikken. Resten er åpenbar.
Formaling, installasjon av senderen.
Før montøren installeres, malt munnstykket. Alt unntatt stedet for lodding av hetten. Dette gjøres slik at ledningen, festet på utsiden med plastbånd til høyttalerkroppen, ikke er blottet med maling, men rent, trukket til et malt horn. Det ser mye penere ut.
Jeg kuttet av vanlige ledninger fra emitteren, og etterlater 15 ... 20 mm - for ikke å lodde til de delikate delene. Under en plastdorn floppet et lite silikonforseglingsmiddel og trakk to skruer med to skruer for de eksisterende ørene. En skrutrekker for ikke å gå i stykker. Enden av ledningen ble kuttet ut, på stedet hvor den gikk gjennom tinnkassen, satte to lag termorør på ledningen, trakk den med bånd til saken og loddet til radiatorledningene. Loddepunktet ble isolert med en tynnere termorør, og innføringspunktet ble også belagt med fugemasse. Galvanisert stål er malt, og tillot derfor bruk av surt fugemasse. Ellers er det bedre å bruke nøytral.
Dekk til og loddet lokket, på det - monter. Etter vask av fluksen og tørking, det endelige maleriet.
Etter å ha plukket opp været ikke for blåsig og frostig, sikret han munnstykket med to selvskruende skruer under endets overheng på taket, slik at nedbøren falt mindre, ledningen ledet på loftet og passerte langs treelementene på taket, og sikret det med tinnklemmer fra samme takstål. Et tretak ble boret på rett sted og ført ledningen inn i rommet.
På en treplate hevet med to lameller for passering av ledningen, fikset han sålen på enheten. Tilkoblinger gjøres avtakbare - to par kontakter fra en multi-pin kraftig kontakt brukes.
Fra enheten føres to myke ledninger ut gjennom en åpning i plastskallet, innvendig bundet med en knute og festet med en dråpe smeltlim. Reir loddes i de frie ender og isoleres med en termorør.
Enheten er installert på plass, testet og satt på kamparbeid.
Konklusjoner, arbeid med feilene.
Generelt viste det seg ganske bra - en alarm, en periodisk irriterende skrik, er tydelig hørbar inne i verkstedet, i et hus i nærheten og, selvfølgelig, på gaten. Dette er imidlertid ikke en Jeriko-trompet, og hvis det kreves et veldig høyt volum, bør størrelsen på høyttaleren tas større.
Noen få ord skal sies om plasseringen av sensoren i rommet. Enheten er multitasking - den svarer til to faktorer (røyk og CO), og plasseringen av disse sensorene motsier seg - røykføleren skal plasseres under taket, CO, - "... i en høyde av 150-180 cm i forhold til gulvet i personalets tilgangsområde." Respons på røyk ble ansett som en prioritet, og instrumentet ble plassert høyt. Ja, du skal ikke plassere sensorer i nærheten av hjørner og på steder med luftstrøm. I spesielt kritiske tilfeller anbefaler eksperter “fullskala” -tester - for å sette i gang en improvisert røykbombe (for eksempel en rull med toalettpapir) og sitte på gulvet for å overvåke spredningen av røyk nær taket. Konsentrer røykfølere på steder med størst konsentrasjon.
Utstyr enheten med et lite tinnvisir, dette vil redusere inntrengning av støv på det.
Babay Mazay, desember 2018