Hei til alle elskere av hjemmelaget utstyr! I denne artikkelen vil jeg dele min erfaring med å lage moped fra en Ural Electron 2T motorsag fra null. For å lage moped selv, samlet jeg først alle nødvendige deler og tilbehør - hjul, motor, rør til rammen og annet tilbehør du vil lære senere. Denne artikkelen er ikke 100% instruksjoner for fremstilling av moped, og enda mer trenger jeg ikke å gjenta alt etter meg! Artikkelen min er en algoritme av handlinger som du kan sette sammen din første moped.
Materialer og komponenter
1. Motoren fra en Ural 2T motorsag med girkasse
2. Hjul kan tas fra en hage-trillebår med en diameter på 265-300 mm på utsiden, men med gode motorsykkeldekk
3. Sutur-vannrørlengde 7,5 meter
4. Bremseskive med bremseklave fra terrengsykkel
5. Drivkjede med stjerner 13 og 41 tenner fra moped eller motorsykkel
6. Drivstofftank fra en Ural 2T motorsag
7. Tau med foringsrør for gass og brems 1,5 meter lang
8. Håndtak av bremser fra terrengsykkel - 2 stk.
9. Kryssfiner 10 mm, skumgummi og dermantin for et sete
10. Stivere av støtdempere fra Tavria 2 stk.
11. Fjærer for forgaffelen
12. Forhjulsaksel
13. Bakaksel
Verktøy og forbruksvarer
1. Sveisemaskin
2. bulgarsk
3. Sett med øvelser
4. Sett med kraner
5. Bor
Trinn en: lag en gaffel
Etter at alle delene er satt sammen, kan du begynne å produsere moped. Og jeg vil begynne å gjøre det ikke helt i henhold til standardopplegget, som vanligvis er vanlig, og jeg vil begynne med å lage framgaffelen, ikke rammen. Jeg startet den med en gaffel fordi jeg allerede vil justere rammen til høyden på gaffelen. For å lage en gaffel tok jeg to stag med støtdempere fra en Tavria-bil.
Her er alle delene vi trenger for pluggen. I to plater blir det laget en tykkelse på 3 mm i samme avstand fra hullet for diameteren til stangen til støtdemperstøtten, i den øvre platen av hullet er en mindre diameter, i den nedre er en større. Midt på platene lager vi et hull som stangen som forbinder pluggen med rammen vil passere gjennom. Jeg vil ikke indikere de nøyaktige dimensjonene til hullene jeg boret i platene, fordi du kan ha helt andre.
For å sveise hjulakselholderne jevnt, må du føre aksen gjennom selve holderne og hjulnavet.
Da må du koble stengene til stangen på toppen og fikse dem ved å stramme mutterne.
Deretter legger du gaffelen på klossene for enkelhets skyld og sjekker om hjulet er parallelt med gaffelen.Hvis alt er satt riktig, fortsetter jeg å sveise delene.
Jeg bruker en fjær som støtdemper. Jeg fant en passende fjær for å motta skrapmetall og kuttet den i to stykker av ønsket lengde.
Nå samler vi de resterende delene på gaffelen ovenfra med fjærer og plater, og skru mutterne på stengene.
For at gaffelen skal ha større stivhet og hjulet ikke vingler til sidene, kobler jeg stativene til hverandre med en genser laget av et profilrør 30 X 50 mm.
Deretter sveiser vi alle fugene med en genser på alle sider.
Vel, pluggen er klar!
Trinn to: lag rammen
Rama er absolutt best gjort på en slipway, men siden vi lager moped hjem forhold, da vil vi i stedet for slipway bruke en hvilken som helst flat overflate. For rammen kjøpte jeg et vanlig 1/2 ”vannrør, eller 21,3 mm, 7,5 meter langt. Vi bøyer to stykker rør på 1,5 meter på ett sted i en vinkel på 130 ° slik at de er nøyaktig de samme, med det ene stykket av røret som bøyer 90 cm langt, det andre 60 cm.
Nå kobler vi toppen av rørene og griper ved sveising.
Deretter legger jeg rammen i ønsket høyde fra overflaten, og prøver på en gaffel for å forstå om høyden på rammen er egnet eller om den må senkes under.
Å prøve på en gaffel viste at rammen må være trimmet i høyden. Skjær av overskuddet og ta det igjen.
Nå er pluggen på plass, og du kan fortsette.
Jeg kjenner ikke bakhjulet fra noe fly eller helikopter, 300 mm i diameter utenfor, med en aksel og en akselfeste. Det er ikke nødvendig å se etter et slikt hjul, lignende i størrelse du kan hente fra en hagebil. Hjulets plate er aluminium og veldig tykk, slik at jeg umiddelbart kunne skru et drivhjul på 41 tenner.
Nå setter vi motoren på rammen, setter hjulet og sveiser den til rammen på den ene siden.
Nå, derimot, sjekker vi parallellen mellom stjernen og rammen og sveiser aksen til rammen.
Motoren er festet til rammen med tre punkter. Foran er motoren festet til de nedre skruene på blåsemantelen i en vinkel på 30X30 mm, og bakfra til girkassen til stedet for den vedvarende kammen. Nå drar vi kjedet på tannhjulene, setter motoren i riktig avstand fra bakakslen, og sveiser det fremre motorfestet til rammen.
Deretter sveiser vi et stykke hjørne på tvers av rammen, og vi koker girkassefeste på den.
Nå tar vi et stykke rør 135 cm langt og bøyer det i en vinkel på 115 °, med en rørlengde opp til en sving på 80 og 55 cm i forskjellige retninger. Vi sveiser de forberedte rørene på begge sider av rammen. For å styrke rammen, sveiset jeg et rørstykke over den øvre delen bak.
Foran, nær motoren, sveiset jeg et skritt fra et rørstykke slik at 12 cm stikker ut fra begge sider av rammen.
Det gjenstår å sveise festet som forgaffelen vil koble seg gjennom, og hoveddelen av rammen er allerede klar.
Trinn tre: Tankmontering
Jeg tok tanken fra samme Ural motorsag. Jeg kuttet tanken fra rattet og skrudd den på bolter til metallbitene som jeg vil koke til rammen.
Jeg sveiser tankfestene til rammen foran, og et stykke stripe mellom rørene på rammen på baksiden.
Nå sveiser jeg det bakre tankfestet til stripen og sveiser alle sømmene.
Fjerde trinn: gjør bremsene
For det første laget jeg den første versjonen av bremsene, veldig enkle, billige og som tester har vist, er overhode ikke effektive. Bremsene var veldig svake, og jeg redigerte dem umiddelbart.
Derfor tilbyr jeg deg umiddelbart det beste alternativet for bremser å gjenta. Jeg kjøpte et billig sett med bremser fra en terrengsykkel - bremseklave og selve platen. Tok også et par kabler med foringsrør og et par bremsespaker til rattet.
For å feste bremseskiven på hjulet, merket jeg hjulskiven langs hullene på bremseskiven og klippet gjengene for boltene som følger med disken. Han satte ut bremseskiven og strammet alle boltene.
Så satte jeg hjulet på rammen. Så la jeg bremseklaven på bremseskiven og fikser den ved å trykke på bremsene - det er enkelt å gjøre dette med et stykke ledning i stedet for en kabel.
Jeg skrudde øyeblikkelig muttere på festeboltene på tykkelsen, som nå er sveiset til rammen.
Nå kan du fikse bremseskruene på rammen og installere kabelen.
Trinn fem: Sete og ratt
Det meste av arbeidet er utført, og nå kan vi begynne å produsere setene, og jeg laget basen hans, som vil være festet til rammen, fra 10 mm tykk kryssfiner. Jeg boret hull i kryssfiner slik at skummet lett kan klemmes når du setter deg på et sete, og så legger det på slepet.
Setet er dekket av sort lær.
Med rattet gadd jeg ikke så mye, og bøyde det ut av det samme vannrøret som rammen var laget av.
Trinn seks: koble gassen og bremsen
For å koble til bensin og bremsekabelen på rattet, satte jeg to bremsehåndtak på en terrengsykkel. Nå ble bremsekabelen ganske enkelt koblet til håndtaket, og satt i gang på vanlig måte. For å koble til gasskabelen, kjøpte jeg ikke det vanlige gasshåndtaket, men brukte bremsehåndtaket. Nå utløses gassen når du trykker på bremsehåndtaket på høyre hånd. Litt ikke den vanlige løsningen, men ganske praktisk og funksjonell.
Avsluttende etappe
Dessverre malte jeg ikke rammen til mopeden, fordi jeg satte motoren fra motorsykkel Druzhba-4 på denne rammen, til sammenligning med Ural, og jeg måtte bytte og fordøye motorfestet til rammen. Men de som vil gjenta dette designet vil velge farge på rammen etter eget skjønn. Mopeden viste seg å være ganske kompakt. Maksimal hastighet er 55 km / t. Hvis noe ikke er tydelig i designen, kan du spørre, så svarer jeg gjerne alle spørsmålene. Avslutningsvis vil jeg råde deg til å se en video om hvordan en moped rir.