dette tilpasning letter arbeidet med små deler, spesielt ved lodding, når det er nødvendig å fikse komponentene i bevegelse, og også de må økes og fremheves. Det er ferdige stativer i butikkene, men jeg bestemte meg for å gjøre det på egen hånd etter mine behov, størrelser og med materialene som er tilgjengelige. Under fremstillingen måtte jeg kjøpe to krokodilleklemmer i en elektrisk varebutikk, et forstørrelsesglass med LED-belysning, en metallstripe, en rund tømmerstokk med en diameter fra 3 til 10 mm, og en pannekake eller firkant som målte 100x100 mm eller 100 mm i diameter. Og så la oss gå ...
Først lager vi basen, den må være massiv for å tåle hele strukturen i en stabil posisjon unntatt bevegelse på bordflaten. Jeg laget den fra en sirkel med en diameter på 100 mm og en tykkelse på 12 mm. Jeg boret og kuttet to hull med en 5 mm tråd i, jeg plasserte dem nærmere kanten, siden alle detaljene vil være på den ene siden.
Så snudde han et stativ, en rund tømmerstokk med en diameter på 10 mm og en høyde på omtrent 150 mm og en stang med en diameter på 4 mm.,
Skrudd stativet i sokkelen, det er slik det ser ut.
Deretter, fra en metallplate, kuttet jeg ut deler som måler 40x10x10,5 mm
Jeg boret tre hull i dem med en diameter på 5 mm, ett i midten og to bakglid fra kanten på 5 mm. Dette vil være trykkplater for “skjøtene”, de må lages to for hver skjøt. Mengden kan gjøres med en margin slik at senere under drift kan komponenter legges til.
Deretter begynte han å produsere deler for bemanningsfuger, noen med en diameter på 8 mm.,
andre fra rundt tømmer 14 mm.
Det ble boret hull over dem, i små med en diameter på 4 mm. I store boret med en diameter på 10 mm., Under stativet. Alle disse delene avsluttes med et sfærisk hode, med en diameter på omtrent 8 mm. På den annen side. et hull ble boret langs rotasjonsaksen og en M4-tråd ble skåret.
Forstørrelsesglass må også modifiseres for å passe til dine mål, nemlig å lage det med et feste. For å gjøre dette borer vi et 2,5 mm hull i hjørnet av saken, bare før det demonterte jeg det og så for å se om det var noen ledninger som kunne gå til LED og bare sørge for at jeg boret et hull.
Jeg har også laget et 3 mm elektrodelete, hvor jeg fjernet belegget og renset huden med en sand, stativet, flatet ut den ene enden og også boret et 2,5 mm hull i det. Ved å kombinere disse detaljene fikk jeg et forstørrelsesglass med lys på monteringsstativet.
For å fikse de bevegelige delene, ønsket jeg å bruke vanlige M4-skruer, men bestemte meg for å skjerpe de riflede festeskruene for ikke å ha en skrutrekker på hånden, men for å konfigurere den raskt med hendene mine.
For samme formål ble M5 vingemuttere kjøpt inn, som strammet platene sammen og derved fikser plasseringen av den sfæriske spissen på skjøten.
Nå tar vi og samler skjøtene og installerer krokodillene på to av dem og legger dem på limet slik at krokodillene ikke roterer og faller.
Vi begynner å samle alt dette på baseplattformen, på stativet fester vi et av leddene, i den andre enden av dette leddet setter vi hovedkvarteret til suspensjonene.
På hengestangen satte vi to skjøter med krokodilleklips.
På stativet har vi også en annen skjøt med holder til forstørrelsesglass.
Nå har stativet allerede fått sin arbeidsform; flere ledd med ekstra grep eller annet utstyr som kan festes på det.
En hylse med et hull og en klemme ble skrudd fast i det andre hullet i sokkelen for å installere spiralstativet for loddejernet, men ble ikke installert fordi loddejernet veltet hele strukturen (et 40 watt loddejern er veldig tungt for det). Loddejernet er plassert på stativet.
For eksempel fikset jeg et lite brett med en sensor, det holder tett, alt er uthevet, det er veldig synlig i forstørrelsesglasset, spesielt i den delen der økningen er med en stor økningsfaktor.
Hvis du savnet noe, kan du se det i videoen, alt blir forklart der i trinn.
Gode ideer og muligheter for å bringe dem til live.