Forfatteren av denne lampen har alltid likt forskjellige akryl, laserskåret nattlys, som andre gjorde. Han bestemte seg for å gjøre noe av sitt eget, i motsetning til noe annet. Dermed ble ideen født til å designe en mosaikk som passer i en tynn boks, og deretter vil bli opplyst med en LED-stripe.
Når det gjelder den faktiske belysningen, var det et ønske om å få lysdiodene sakte til å skifte mellom farger, slik at det var mulig å enten ta pause i en viss farge eller bytte til en ny farge.
Materialer brukt:
To forskjellige farger på 3D-tråder
Spraymaling
sandpapir
Skruer: M3 10mm
Kondensator: 1000 uF 6,3 V
Rund mini-reset-knapp (en rød og en grønn)
Tumblerbryter
RGB LED-stripe
Arduino Nano v3
Strømkontakt
Nedtransformator
12V strømforsyning
instrumenter:
Loddejern
multimeter
CO2-laserskjærer
3D-skriver
Limpistol
Akryllim
Wire stripper
drill
Driller (brukes til å rense hull i 3D-modellen)
programvare:
Inkscape
LibreCAD
FreeCAD
Trinn en: Forberede Puzzel Art Work
Siden akrylpuslespillet vil bli kuttet ved hjelp av en CO2-laser, må filen for den være i SVG-format.
Ved hjelp av SVG Generator Wolfie ble det laget et grunnleggende puzzle-kart.
Denne puslespilllampen ble opprettet for en familie fra Pakistan, og derfor vil lampen ha et pakistansk utseende.
Ved hjelp av sporingsparametere i Inkscape ble de nødvendige PNG-filene konvertert til SVG og puslespill ble lagt til på kartet.
Fargene ble satt slik at basen i puslespillet ble kuttet ut og deler av bildet ble inngravert.
vedlegg
FinalPuzzelsvg
Trinn to: Making the Box
Armaturen ble utviklet ved hjelp av LibreCAD og deretter eksportert til en SVG-fil. Filen ble deretter redigert i Inkscape for å angi riktig farge og tykkelse på linjene for kutting på en CO2-laser.
Ved bruk av akryllim ble sidene av boksen limt på bare en av de større sidene. Faktisk kan puslespillet bygges inn i boksen. Etter liming holdes akrylpuslespillet i ro med et hvitt toppdeksel og LED-base.
vedlegg
case
Trinn tre: Skrive ut base og toppdeksel
Ved hjelp av FreeCAD-programvaren ble de vedlagte elementene designet og skrevet ut:
Toppdeksel (hvit)
basen
Bunndeksel (hvit)
Av ukjente årsaker trykket ikke vinklene på de skrå delene av basen veldig jevnt. Sliping resulterte ikke i en jevn finish på underlaget. Derfor ble basen slipt med fint sandpapir.
Så ble RGB LED-stripen limt slik at LED-ene vendte mot bunnen av puslespillet. Den klebrig overflaten under LED-stripen holdt ikke stripen ordentlig, så jeg måtte legge til litt superlim for å fikse den ordentlig.
Tilbakestillingsknappene, bryteren og strømkontakten er på plass eller skrudd på.
vedlegg
Base4.1.2
ToPrint-Base
ToPrint-Basecover
ToPrint-Top
Trinn fire: Arduino-programmering og testinnstillinger
Arduino-kretskortet er koblet til og konfigurert som vist på figuren over. Til å begynne med var det ingen grunn til å slå på transformatoren eller den eksterne strømkontakten, siden brettet ble drevet og programmert via USB-strøm koblet til datamaskinen.
Fra koden (du kan laste ned fra lenken nedenfor) vil du se at lysdiodene sakte vil skifte fra et fargebilde til et annet. Hvis du trykker på knapp 3 (grønn), går lysdiodene til neste hovedfarge i sekvensen. Hvis du trykker på knapp 2 (rød), slutter LEDene å endre og fortsetter å vise gjeldende farge. For å fortsette å observere fargeendringen, trenger du bare å trykke på den røde knappen. Hvis du setter pause på skjermen, stopper ikke programmet, så når den røde knappen trykkes inn igjen, vil lysdiodene gå til gjeldende farge som programmet fungerer igjennom.
Da må du koble til alt og pakke det i en eske.
vedlegg
Rainbow2-finale-NoEEPROM
Trinn fem: Montere armaturen som en helhet
Forfatteren ønsket å starte armaturen fra en standard 12 V. strømforsyning. Siden Nano kan drives fra 6 til 20 V, kan du ganske enkelt koble pluggkontakten til GND- og VIN-pinnene ved å bruke 5 V-stiften på Nano for å drive lysdiodene. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Kort sagt, når du bruker Nano-kontrolleren, bruker LED-stripen for mange ampere til å bli drevet av 5-volts Nano-kontakten. Derfor ble en trapptransformator lagt til, som matet nano og LED-stripe.
Siden denne designen fungerer veldig bra når den drives via USB, kunne all denne smerten vært unngått hvis prosjektet hadde blitt designet slik at Nano kunne være plassert gjennom en USB-port som er tilgjengelig utenfra. Dermed kan prosjektet drives av en standard USB-kabel som er koblet til en USB-lader.
Merk: Arduino virker overflødig for dette prosjektet, som også kan kontrolleres av en av ATtiny-kontrollerne. I dette tilfellet vil en nedtrappende transformator være nødvendig.
Ved hjelp av en limpistol ble alle komponentene på lampen limt. Kontrolleren og transformatoren er plassert nedenfor.
Ved liming anbefales det å sørge for at limet ikke er i nærheten av noen del som kan varme opp, da dette vil føre til at limet smelter og at komponenten skreller av under bruk.
Når du kobler strømkontakten til chassiset, må du bruke et multimeter for å bestemme hvilken terminal som er positiv og hvilken som er jordet. En vippebryter er koblet mellom den positive inngangen til transformatoren og den positive kontakten til sylinderkontakten. Dette er ikke vist i kretsskjemaet.
Før du kobler noe til transformatorens utgang, må den kobles til en strømkilde, og deretter bruke multimeteret til å justere utgangsspenningsinnstillingen (ved å vri justeringsskruen) til spenningen når 5 V. Etter installasjonen er denne skruen forseglet med oljemaling, slik at det ikke kan flyttes ved et uhell i fremtiden.
Nå kan bunndekslet festes og skrus.
