Det tok lading for bilbatteriet. Etter å ha gått gjennom flere alternativer, nøyde jeg meg med å omarbeide datamaskinens strømforsyning. Jeg bestemte meg for å gjøre det på en enkel måte. Laderen vil ikke ha justeringer, jeg har ikke en slik oppgave. I prinsippet kan du gjøre alt på et par timer.
for hjemmelaget vi trenger:
- ATX strømforsyning;
- ledninger;
- klipp som "krokodille";
- nettverksbryter;
- glassfiberfiber;
- plastplexiglas;
- radiokomponenter;
- verktøy.
Om tilbehør.
Vi vil gjøre om ATX-blokken. JNC selskap, modellen LC-D300ATX.
Denne strømforsyningen har en lite kjent ombord brikke 2003. Det er lite informasjon om denne brikken. Det virker som om det er en PWM-kontroller med en multivisor. Vi vil forstå ordningen, om ordningen nedenfor.
Jeg vil være koblet til batteriet ved å bruke ledninger med krokodiller. Jeg hadde allerede loddet.
Som nettverksbryter har jeg en TV2-1 vippebryter. Trekkes ut fra den gamle TV-en.
Strømforsyningskretsen er ganske enkel. Vi har en 300 watt blokk, en 250 watt krets. Kretsen kan variere i klassifiseringen av noen komponenter.
Assembly.
Du må fjerne alle unødvendige komponenter. Rødt indikerer at det er nødvendig å fordampe. En gul 13 k 13 motstand er merket med gult, erstatt den med en 2,4 kΩ motstand. I stedet for motstanden som er markert med blått, må du midlertidig stille en 200 kΩ variabel motstand. En variabel motstand, det er ønskelig å ta på 100 kOhm, men jeg hadde ikke dette. Jeg måtte justere ønsket spenning i lang tid.
Det viktigste er å stille inn maksimal motstand. Det er også grønne etiketter som jeg senere vil fortelle deg hva du skal koble til dem.
Lodd de overskytende komponentene. Alt er leselig i diagrammet. Det viser seg at styret er slik. Midlertidig droppet strømdioder. Bare throttle gassgruppestabilisering, jeg vil spole den tilbake. En brun genser lukket flekkene fra bakken og PS-ON, det er nødvendig å løpe.
Vi er interessert i +12 volt linjen. Vi satte på plass kraftdioden, jeg tok dioden fra 5 volt linjen. Dioden installert uten legging. Bena på radiatorfestet er ikke koblet til kretsen, noe som eliminerer kretsen. Jeg installerte en ekstra choke, på stedet var det en genser. Jeg såret alle viklingene fra den gamle gruppestabiliseringsinduktoren, og etterlot den gamle 12 volts viklingen. Installerte en elektrolytisk kondensator ved 1000 mikrofarader, spenning på 35 volt.
Den variable motstanden utføres på ledningene utenfor brettet.
Nå må du lage et brett - et triks for chip 2003 vår.Agnet består av tre stabilisatorer ved »3,3; 5; 12 volt. Uoldert etter en enkel ordning. De øvre to segmentene er samlet på TL431, den nedre på LM317.
De øvre to segmentene på kretsen er koblet til det nedre segmentet med 12 V. Skjerfet er laget med "skraping" -teknologi. Utført på omtrent 30 minutter.
På diagrammet ble punkter indikert for tilkobling av "hage" -tavlen. Lodd i samsvar med ordningen. Diagrammet er henholdsvis merket med grønne prikker. "Snag" -brettet har farger i henhold til spenningen. Det viste seg noe sånt.
Vi satte ønsket spenning på utgangen med en variabel motstand (glemte å ta et bilde). Legg igjen en fryseramme. Jeg måler motstandens motstand er omtrent 11,7 kOhm. Jeg setter sammen fra to motstander på 10 og 1,8 kOhm. Spenningen har endret seg litt, men ikke betydelig.
"Snag" -platen ble skrudd fast på radiatoren, gjennom hylsen og M3-skruen. Også på bildet til venstre kan du se at jeg installerte lastmotstanden R53 bak.
Tilkoblede ledninger med klipp "krokodiller." Still inn LED for å indikere inkludering. Alt fast termoelim. Nettverkskabelen ble sluppet ut i gapet gjennom vippebryteren.
Til å begynne med tenkte jeg ikke på å sette platen på frontpanelet, men skrudd på den. Det ser greit ut. En slik garasjelader viste seg. Det eneste som ikke er i denne enheten, er beskyttelse mot kortslutning og polaritets reversering. Senere vil jeg kanskje legge til.
Den detaljerte monteringen vises på videoen: