I arbeidet til enhver mester kommer det et øyeblikk når du trenger å fortelle andre om deg selv. Dette er en vanskelig og vanskelig jobb, litt annerledes enn den vanlige, som er bedre hvis du ikke har tenkt å opprette et transnasjonalt selskap. gjør det selv. Praksis viser at levende deltakelse er å foretrekke fremfor et ansiktsløst internett. For en master som arbeider innen kunst og håndverk, kan dette være en serie med hendelser. Utstillinger, messer, live mesterklasser og seminarer er nettopp stedene hvor kjennere av din kreativitet kan bli kjent med ham og forfatteren.
For å problemfritt gjøre den besøkende fornøyd med kort informasjon om deg, er det en vanlig praksis - å presentere et visittkort. Det er veldig bra hvis de blant kreativiteten din, for eksempel på en utstilling eller messe, vil være til stede. Det er vanlig å oppbevare dem i spesielle stativer eller esker, hvorfra kortet enkelt kan fjernes hvis ønskelig. Egentlig er det mye mer riktig, humant og rett og slett elegant - ikke å miste ansiktet ved å folie informasjon om deg selv med makt, men for å oppnå et slikt ferdighetsnivå at seeren etter å ha gjenopprettet pusten vil hente kjeven og vende tilbake til sin normale størrelse øyeblikkelig hastverk for å lete etter forfatteren til å uttrykke elsker ham. Med andre ord trenger du et stativ for kort, men mer elegant enn vanlig kontor-ansiktsløs transparent akryl.
Selvfølgelig er det veldig bra hvis visittkortholderen er autentisk - i en enkelt, med en utstillingsånd, i samme eller beslektede teknikk, ved bruk av samme eller lignende materialer. Siden vi driver med kunstglass, er det ingenting å tenke på her. Det skal sies at en visittkortholder laget av dekorativt glass perfekt vil harmonisere med andre gizmos eller møbler i en klassisk eller retro stil.
For vår versjon av visittkortholder, brukte vi Tiffanys glassmalerieteknikk, og komplementerte den med trådkrøller og dekorativ lodding. Generelt oppnås et glassmaleri med glassmalerier, en enkel versjon som (som vår) kan gjøres uten å bruke spesielle verktøy og kjemikalier.
Det vi pleide å jobbe. Verktøy, utstyr, materialer, kjemikalier.
For merking av glassdeler er det nødvendig med en alkoholpennpenn med en tynn skrivestang. Det er veldig bra hvis det er vanntett.
For kutting og prosessering vil kantene på glasset kreve en glassskjærer.For rette og enkle kuttekurver er en billig oljeglasskutter fra nærmeste jernvareforretning ganske passende. Kantene på det kuttede glasset vil kreve en viss innretting. En slipemaskin med et diamantverktøy vasket med vann, for enkle og ganske store deler, er det fullt mulig å erstatte en slipeblokk (et slipepapir på en fillebunn, festet til en trekloss) fuktet med vann.
For å koble sammen glassdeler ved lodding, må kantene deres være kobberbelagt. Den bruker kobberfolie med et klissete lag. Det er en spesiell folie for glassmalerier, men billig og egnet for skjerming av følsomhet elektronisk ordninger, men da kamerat Tiffany var på sin tid, klippet han kobberbånd med saks og limte dem med voks. For glass med en tykkelse på 3 mm er en praktisk foliebredde 5,5 ... 6 mm.
For lodding og arbeid med ledning trenger du et vanlig sett med verktøy for kabling. Loddejernet skal være 60 ... 150 W, utstyrt med minst det enkleste (fra en dimmer for glødelamper) temperaturregulator.
Hvor å få et vakkert glass.
Målt glass i små mengder (stort rusk) kan kjøpes i mange nettbutikker som spesialiserer seg på dekorative glass og kjemiske verktøy for å bearbeide det. Det selges etter vekt, når du kjøper, kan du be om å velge riktig fargevalg. Vraket overføres med polystyrenskum og pakkes i en enkel pappeske (vi sparer på en spesiell trekasse). Levering av transportfirma.
Merking.
Vi var tidsbegrenset og oppfant ikke et for komplekst design. Vi stolte på glassets skjønnhet. I hovedsak fikk vi en glassboks i riktig størrelse med rygg og uten lokk. Det er rom for fantasi. Det skal bare forstås at manuell prosessering av kantene på veldig små deler vil være vanskelig.
Jeg anbefaler å bruke skisse i AutoCAD. Her er delene tegnet og ordnet for utskrift. De skal skrives ut i en skala fra 1: 1 (helst på film), kuttes ut og brukes som maler.
Glassskjæring.
Her er alt som vanlig - alle jevn kutt kan gjøres på tradisjonell måte under linjalen. Kurvene er skåret ut noe uvanlig - glaskutteren drives “på egen hånd” for å se markørpennene på glasset.
Etter å ha brutt glasset i deler, blir kantene på delene snudd (kanten er justert, størrelsen er nøyaktig justert). Den innrettede kanten på glasset lar deg lime den med folie forsiktig og uten forvrengning og få en jevn loddet søm på den som på basis. Nøyaktig justering av delene til hverandre, vil unngå store hull og få den samme sømmen med samme bredde.
Bearbeiding av kantene på glasset gjøres på en spesiell slipemaskin for glassmalerier. Arbeid med det enkelt og raskt. Som et manuelt alternativ når du behandler deler av en enkel form - en slitestokk og manuelt arbeid. Det er mye lenger, mindre nøyaktig og mer arbeidskrevende, men for en test eller en enkelt operasjon er det ganske akseptabelt. En noe mer mekanisert metode er å plukke opp et lite rundt diamantverktøy (15 ... 50 mm i diameter) og fikse det i borestangen. Maskinen er innstilt til maksimal hastighet (ca. 3000 omdreininger per minutt), på baksiden av verktøyet (under drift) trykkes det litt på en svamp fuktet med vann.
Etter bearbeiding av kantene på glassdelene blir de tørket (om nødvendig en hårføner, dame eller konstruksjon) og fortsetter til limt med kobberfolie.
Kobberfolie med et klissete lag fra en elektrisk butikk. Jeg prøvde også folie (messing) uten klebende lag. Selv voks var ikke nødvendig. Med betydelig tykkelse (stivhet, folie uten klebende lag) kan den bli glødet.
Båndet med det klebrig laget blir frigjort fra voksbeskyttelsespapiret og limt på enden av glasset slik at den samme kanten stikker ut på begge sider. Vi limer hele konturen til delen, limer kanten med en overlapping omtrent en centimeter.
Vi stikker ut de utstående kantene på folien med fingrene mot glasset, glatt den. For engangsarbeid kan du bruke plastbunken til å jobbe med leire eller leire, en gammel filtpenn eller en engangs lighter.Verktøyet må ikke skrape i glasset og rive folien. Utjevning gjør at glassdelen kan holde seg tett i sømmene, for å unngå sprekker.
Vi bretter delene våre og kobler dem “på en strømførende tråd” ved lodding. Loddet lodde uten bly (tinn-kobber). Sterkt varmt ett sted er ikke verdt det - glassmaterialet er ikke for termisk ledende, kan sprenge av en temperaturforskjell.
Etter fullstendig montering av produktet lodder vi sømmene helt. Oppgaven er å deponere en glatt loddeperle. Her må du tulle med lodding, til og med ha ferdighetene til radioinstallasjon. Du må velge temperatur, overflatens plassering og loddejernet, mengden lodde. Som regel viser det seg ikke når du er på farten - du må bruke litt tid på å tilegne deg ferdigheten.
Vær oppmerksom - sålen foran og bak er ikke ferdig med kobber og ikke loddet. Dette viser den vakre smeltede kanten av glassplaten. Etter å ha drukket alle tilgjengelige steder, fortsetter vi til den "lille tingen". Her vil vi dekorere glasset vårt med trådkrøller og dråper lodd ved sømmene.
Wire - en kobberviklingstråd i en lakkisolasjon, passende seksjon. Et stykke ledning føres flere ganger gjennom et dobbeltbrettet stykke slipepapir med middels kornstørrelse. Etter å ha fjernet lakkisolasjonen, rives ledningen med riktig loddejern.
Krøller lages i nesten én bevegelse, mens verktøyet er praktisk på en måte som en tang, men med smale lepper - tang, platypuses. Enden av et stykke tråd klemmes av dem og vris. Ferdige krøller loddes på plass, og prøver å ikke skade sveisepæren.
Dråper lodding er en annen enkel, men ganske effektiv teknikk for å dekorere lodding. Det viser seg ikke umiddelbart, som med hovedlodding, må du eksperimentere. Det gjøres noe som dette - den ferdige sømmen er vannrett, en flux påføres dråpen. En dråpe lodde blir samlet med et loddejern og overført til sømmen med en kort berøring. Du må velge temperaturen på brodd og berøringsvarighet. Spesielt uttrykksfulle dråper ser ut i nærvær av patina.
Bildet over viser en dråpe på undersiden av sålen. Når du setter den i høyre hjørne, og deretter kutter du av filen, kan du oppnå et fullstendig fravær av å svinge kortholderen på en flat overflate.
Fjerne fluksrester, vaske glass.
Glassmaleriene skal vaskes ganske grundig - i tillegg til at det ikke er skitt, er mange flukser som er mer eller mindre aktive (inneholder syre), restene av disse oksiderer metaller over tid. Vanskelighetsgraden med vasking er forståelig, avhengig av hvilken flytemengde som brukes. Vannbaserte flukser vaskes med hell med oppvaskmiddel med varmt vann (flere ganger). Bruk med en hard børste, for små gizmos kan du bruke gamle tannbørster med et støpt håndtak (bygger hårføner). Skyll med mye vann (spesielt med påfølgende patina-påføring) vann.
En egen historie er blyfrie selgere. Generelt er det mer praktisk å bruke selgere i form av en ledning med betydelig tykkelse 2,5 - 3 mm (høyt forbruk) og uten en kjerne laget av solid flux. Slike flukser lar vanskelig å vaske glassholdige flekker på loddet. De blyfrie trådselgerne som vi kommer over (tinn-kobber eller tinn-kobber-sølv-legeringer) inneholder alltid en slik fluks, det er nødvendig å takle det med aceton og en stiv børste. Først da varmt vann og vaskemiddel.
Photoshoot.
Babay Mazay, mai, 2019