Det ser ut til at jeg mange ganger hadde et skap møblene: folding og hengslede bord, kommode og til og med hver minste ting. Men et så stort produkt for første gang. Og siden begynnelsen av et nytt kjøkken allerede lagtså er det ingen steder å trekke seg tilbake.
Fra kildedataene:
• Bruk det tilgjengelige området maksimalt. Altså - skap i taket. Og slik at de ikke ser for klumpete ut, må hengslene lages i to nivåer og forskjellige farger.
• Lengden på kjøkkenet er 4 meter. Men du må legge igjen en nisje for et strykebrett med en bredde på omtrent 200 mm ved en vegg.
• Vask bare forsendelsesnotatet. Og slik at den grenser til ovnen. Men jeg fant ikke en ny: "dagen før i går" - dette er den hyppigste kommentaren fra selgere. Derfor kom jeg ikke på noe bedre enn å bruke den gamle.
• Vannforsyning og avløpsrør - i nedre venstre hjørne. Siden basen også er betong ved avløpet, bør dybden på selve skapet være mindre.
• En 20-liters kjele og osmose for rengjøring med en 5-liters vanntank skal sitte i vasken. Og hvis mulig - også en søppelkasse.
• Bredde på komfyren 500 mm. I tillegg skal det være en ikke-smal oppvaskmaskin og kjøleskap i full størrelse.
• Mikrobølgeovnen må ikke stå på kjøleskapet - høyt. Så, du trenger å komme opp med en nisje for henne.
Men viktigst av alt: to stigerør: gass og oppvarming. Som naturlig også forgrener seg til siden. Pluss - laget ventilasjonskanal. Så det er umulig å bruke ferdige garderober og velge nødvendig sett: du må gjøre det selv. Eller bestilling: men da viser prislappen seg bare å være "hest".
Under hensyntagen til alle disse kravene, begrensningene, var skissen som følger:
Jeg bestemte meg også for å lage et flatt skap med en dybde på 120 mm, men et stort område (0,4 med 1,5 meter), et førstehjelpsutstyr for hver minste ting, pluss en hyllebrødboks.
Jeg ville ikke klippe den og hvor jeg skulle lime kanten: alt er uansett individuelt. Det var bare en venn som så det ferdige kjøkkenet og ville ha det samme (kjøkkenene i seg selv er de samme, bare speilet), beroliget meg. Derfor vil jeg gi:
• 60x300 - 2 stk. kant med 2 langsider og 1 korthylle 0
• 60x350 - 2 stk. kant på 2 langsider - hylle 0
• 85x400 - 1 stk. kant på alle sider - terskel
• 85x800 - 2 stk. kant på alle sider - terskel
• 100x200 - 1 stk. kant på 1 langside - hylle 14
• 100x310 - 6 stk. kant på 1 side, lange uttrekkbare hyller 11A
• 100x480 - 6 stk.kant på 2 sider, lange og korte uttrekkbare hyller 11A
• 100x500 - 2 stk. kant på 1 side, lange hyller 6A
• 100x768 - 2 stk. kant på 1 side, langskap 8A
• 100x768 - 2 stk. kuttet under T-profilen fra 2 sider, lang - skap 6
• 100x768 - 2 stk. kant på 2 sider, langskap 10
• 110x368 - 6 stk. kant på 2 langsider - skap 13
• 120x1500 - 2 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 langskap 13
• 120x368 - 4 stk. kant på 1 langside - skap 13
• 150x468 - 1 stk. kant på 2 sider, langskap 2
• 150x568 - 1 stk. kant på 2 sider, langskap 5
• 150x698 - 1 stk. kant på 2 sider, langskap 1
• 150x768 - 1 stk. kant på 2 sider, langskap 4
• 180x310 - 2 stk. kant på 1 side, lange uttrekkbare hyller 11A
• 180x480 - 2 stk. kant på 2 sider, lange og korte uttrekkbare hyller 11A
• 190x268 - 2 stk. kant på 1 side, langskap 8, skap 9
• 200x350 - 2 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 langhylle 14
• 200x468 - 2 stk. kant på 1 side, langskap 2
• 200x500 - 3 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange - skap 1, skap 2
• 200x568 - 4 stk. kant på 1 side, langskap 5, skap 9
• 200x698 - 2 stk. kant på 1 side, langskap 1
• 200x768 - 4 stk. kant på 1 side, langskap 4, skap 8
• 230x968 - 2 stk. kant på 2 sider, langskap 3
• 240x500 - 1 stk. kant på 2 sider, lange hyller 6A
• 270x968 - 2 stk. kant på 2 sider, langskap 7
• 280x300 - 4 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skap 8, skap 9
• 280x500 - 7 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skap 2, skap 3, skap 4, skap 5
• 280x600 - 4 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange - skap 6, skap 7
• 280x768 - 1 stk. kant på 1 side, langskap 6
• 280x968 - 4 stk. kant på 1 side, langskap 3, skap 7
• 300x350 - 2 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 langskap 8A
• 300x768 - 2 stk. kant på 1 side, langskap 8A
• 368x500 - 2 stk. kanten på 1 side, kort skap 11
• 370x768 - 1 stk. kant på 2 sider, langskap 12
• 450x720 - 2 stk. kant på 3 sider, 1 kort og 2 langskap 10
• 450x768 - 1 stk. kant på 2 sider, langskap 10
• 500x720 - 2 stk. kant på 3 sider, 1 kort og 2 langskap 12
• 500x720 - 2 stk. kant på 2 sider, kort og langt skap 11
• 500x768 - 2 stk. kant på 1 side, langskap 12
I tillegg trenger du et stykke av 1,8 meter benkeplaten og stykker hardboard: 295x596, 295x795, 340x475 - 4 stk., 395x715, 395x1495, 495x495, 495x595, 495x725, 495x795, 495x995, 595x795, 595x995, 715
Fasader - plast i kanten (grove dimensjoner, sagbrukene selv vet veldig godt hvor mye de trenger å bli tatt bort):
green:
• 70x390
• 150x400 - 3 stk.
• 270x400
• 400x720 - 4 stk.
• 400x500
• 500x500
• 500x600
• 500x730
• 500x800
• 500x1000
• Rhombus 300x300 med en høyde på 200
hvitt:
• 300x600
• 300x800
• 400x500 - 2 stk.
• 400x600 - 2 stk.
• 500x600 - 2 stk.
Grønt er bare på arket, og hvitt er halvveis inne.
I tillegg trenger vi maskinvare:
• Bekrefter - 250 stk.
• Koblingsbolter 4 mm - 20 stk.
• Koblingsbolter 8 mm - 30 stk.
• En vekt under avtakbare regimenter - 80 stk.
• Hengsler - 38 stk.
• Selvskruende skruer 16 mm. - 250 stk.
• Selvskruende skruer 25 mm - 50 stk.
• Gass stopper: 60N - 10 stk.
• 90N - 4 stk.
• Kulepenner - 22 stk.
• Låser for terskler - 6 stk.
• Sidekapsler for benkeplater - 1 sett
• Dekorative ben: - 12 stk. justerbar i høyden, ikke mindre enn 100 mm
• Silikonspjeld - 2 ark.
• Klistremerker på hodene på bekreftelsen hvit matte - 2 ark
• L-formede stål markiser - 4 stk.
• Justerbare markiser - 17 stk.
• Dekk for kalesjer på 2 meter - 4 stk. og selvtappende dybler for festing
• Brede hvite plasthjørner - 5 stk.
• T-formet profil hvit ugjennomsiktig - 4 m.
• Hyller for tørketrommel - 1 sett.
• Skrens 450 mm - 4 sett.
• U-formet stopp - 50 stk.
Jeg tok mange maskinvarer med margin, så jeg ble værende.
Først brakte de snittet til skapskuffene (jeg bestilte det umiddelbart med liming over kanten),
og hardboard.
Igjen en liten stopper: hvor har jeg bestilt så mye? Og hadde leveringsmennene rett da de brakte meg en annen, ikke min, ordre? Men som de sier, øynene er redde, og hendene gjør det. Derfor begynte han å samle bokser.
Ja, jeg glemte helt: verktøy. Du trenger absolutt:
• Skrutrekker: brukte to for ikke å omorganisere borehodet.
• Direkte bekreftede konvensjonelle bor 4, 4,5, 7 mm og 10-biters bor.
• Sekskant og tverrhode.
• Fresing av kuttede hull for hengslet.
• Awl.
• Linjal, målebånd, markør, blyant.
• Gummi-mallet - alltid hvit, slik at det ikke blir igjen spor på skapene.
• Slagbor eller hammerbor for å henge dekk.
• Tetningsmasse (helst hvitt, ikke gjennomsiktig), maskeringstape.
• Nivå.
• Teflon tape for rørleggerarbeid.
• Gassslange og slanger til mikseren.
• Møbler stiftemaskin: selv om du kan gjøre med en hammer og negler.
• Skarp møbelkniv eller saks for metall: for å skjære hull i tavlen under markiser.
Som alt.
Men selv før du monterer "boksene", må en viktig ting gjøres: forsegle de to lamellene i tørketrommelen og benkeplaten i endene og bakkanten. For å gjøre dette, lim på papir med alt tape som ikke skal flekker,
og pels, gni lett (du må vri fingeren), hemetisk. Vi hamrer i en T-formet profil og fjerner først papirbåndet.
Vi gjør det også med benkeplaten: og til tetningsmassen har frosset, skruer vi sidepluggene til benkeplaten,
og planker - til nesten samlet tørking.
Nå vil fugemassen være som den skal. Og sølt te på benken, og de våte platene, koppene du legger i tørketrommelen, er sponplaten ikke forferdelig: den blir ikke våt og vil ikke svulme opp.
Det er ikke noe komplisert i å montere boksene selv: de satte i to deler - de boret,
skrudd bekreft. Om nødvendig - litt finjustert, banket med en kjerne.
Og det - mange ganger.
Mens bakveggen på hardboard kan også trimme den resulterende boksen. Spikre derfor stiftene (eller neglene, hvilket alternativ du velger) på tvers, og deretter alle de andre.
Bena på de nedre skapene. Jeg valgte enkle, fordi jeg ikke visste om jeg ville lukke dem med terskler eller ikke, men jeg sørget for en slik mulighet. Derfor tok jeg sylindrisk.
Festet er også på tvers, de to første skruene,
deretter to andre. Dessuten kan de i veggen tas mer autentisk: det vil være mer pålitelig.
Samtidig ble forbena litt sunket, et par centimeter, mens de fjerne benene var skrudd under kuttet: så skapet vil være så stabilt som mulig.
Den ene er klar, og vi gjør resten. Forresten, fasadene mine var litt sene, så jeg skrudd dem senere, og du kan gjøre alt med en gang.
Skapet under vasken er annerledes: det har ikke en bakvegg. Og for å kompensere for den reduserte stivheten på grunn av dets fravær, samt det faktum at det ikke er noe toppdeksel, vil to 100 mm brede strimler erstatte det.
Og ikke glem å smøre endene med fugemasse: det vil absolutt ikke være overflødig, gitt den økte fuktigheten. Vi limer konturen med papirbånd, påfører den,
og smøre godt, gni det. Akkurat som i endene av en benkeplate og et tørkeskap.
Veggskap skiller seg fra de nedre bare ved at de er mindre, de har ikke ben, men det er følgelig kalesjer. For kjøkkenet tok jeg justerbar i to fly: Jeg ville prøve dem lenge. Selv om du kan ta vanlige.
De er skrudd fast i et hjørne og inn i kanten,
i hardboard er et rektangel på 30 x 45 mm kuttet ut og alt er klart: du kan spikre det. Han blokkerer ikke justeringen, og lukker bakveggen på skapet.
Men dette er vanlige skap-bokser, som vil ligge tett inntil bakveggen. Mens i mitt tilfelle faller 6 av 9 veggmonterte skap på ventilasjonskanalen og rørstigerøret. Og der det er mulig - skap 4, 5, 8, 9 vil bare grense seg til veggen med vertikale vegger. Nummer 2 - bare en, og nummer 1 generelt, henger bare på koblingsboltene på tilstøtende skap.
Til å begynne med er alt enkelt: vi markerer og borer hull for bekreftelse og stopp for avtagbare hyller.
Vi monterer boksen, tegner en strek på sidedelene som forbinder de mindre delene, og bruker en borkrone på 8 (selv om den kan være forskjellig for deg), bor 5 hull på hver side.
Vi kjører inn U-formede guider.
Prøv på et ark hardboard. Vri dem litt hvis nødvendig. Vi handler også på den andre siden.
Røyter. Vi trekker oss tilbake 16 mm slik at de alle er på rad, bor hull med en fem av boret to hull i sponplaten, borer hull i selve kalesjene, og på "moren" til koblingsbolten fester vi dem.
Og på baksiden tiltrekker vi oss med M4-skruer med senkede hoder 16 mm lange. Gjenta i speilet.
Men ikke hastverk med å spikre bakveggen på skapene.Det er lettere å justere gasstoppene på fasadene som åpner seg oppover uten.
Nisjeskap for mikrobølgeovn. Jeg forstår at det ville være mer estetisk å montere det på dybler, men gitt sin vekt, kommer påliteligheten til designen i forgrunnen. Derfor støtter den bakre halvveggen på 6 bekreftelser,
mens sideveggene - med 10.
Det viste seg pålitelig.
Grunt blyantveske nr. 13, hengende separat, ble laget ikke på justerbare, men vanlige kalesjer: Jeg var redd for at han ville bevege seg til siden, og det var ikke noe sted igjen å lage en stopper. Derfor det.
Utrullbare hyller. En boks er ikke noe lurt: to bekreftelser per side (selv om en ville være nok)
nedenfra blir hardboardet presset av løpere (de må skrues tre eller fire steder med skruer), og resten blir skutt av braketter.
Men jeg fester ikke løperne til skuffen på sidene: selv om det er hull der.
Nå er svarløperne i selve boksen. Bare ikke gjenta feilen min. Fest først løperne, og bare deretter - spik bakveggen til skapet. Jeg gjorde det motsatte, og jeg måtte lide mye.
Skapet er klart, det gjenstår bare å vente på fasadene.
Men siden fasadene fremdeles var sent (høytidene ble lagt over), bestemte jeg meg for å gjøre det jeg kunne. Og først av alt, det er en vaskestativ. Forresten, mens jeg satte den, sa jeg mer enn en gang takk for at fasadene ikke nådde opp: det ville være mindre praktisk å sette den inn og ut, med dører.
Det var enkelt for meg: Jeg kuttet, satte i stedet for den gamle kantstein, så jeg slapp å tilpasse noe. Det er bare nødvendig når jeg bytter fleksible slanger, kjøper nye: Jeg bestemte meg for å spare penger og deretter fjernet og installerte alt på nytt.
Når jeg installerer vasken, belegger jeg den med fugemasse direkte der den grenser mot veggen fra to sider. Og også en annen, mellom vask og komfyr. Det viste seg veldig bra: utøvelsen av en slik løsning på det gamle kjøkkenet viste seg å være bare flott.
Hurra, fasadene ankom. Og det første jeg gjorde var en liten hylle over kjøkkenbordet for brød, late ben fra TV-mottakeren og andre ting. Utøvelsen av det tidligere kjøkkenet har vist at dette er et veldig, veldig praktisk emne.
Loop. I fasadene
etter å ha trukket seg tilbake 22 mm fra kanten, lager jeg et hull med en spesiell boremølle med en diameter på 35 mm,
og med to skruer 16 mm lange fikser jeg løkken.
Nå som jeg legger fasaden nær skapboksen, tiltrekker jeg meg. Det er bedre å vri skruene midt i hullene i løkken,
siden da, så vel som direkte skruene på hengslet, må justere dørene.
Gass stopper for dører som åpner seg. Jeg vil ikke annonsere produsenten, men installasjonsinstruksjonene er trukket på emballasjen til hver av dem, forståelig selv til "tekanna", som jeg anser meg for.
Derfor, 2 skruer fra stoppsetet i døren,
3 - i skapboksen,
to klikk og voila, er vektleggingen. Du kan gjøre en på skapet, men jeg foretrekker å legge to på hver side. Så døren ikke skjeves, og hvis en plutselig svikter, så vil den ikke hamre på hodet når du ser etter noe inni. Plukk bare opp mindre stivt hvis du også legger i to.
Gjenta samme operasjon for å feste dørene og installere gassstopp mange ganger til alle skapene er klare.
Fasader på skuffer. Flere ganger allerede samlet noe lignende og bruker alltid et lite triks. Jeg limer en stripe med tosidig skumtape på fasadene og legger dem forsiktig ut. Så de vil være så jevn som mulig, med like store avstander, og du trenger ikke å vri noe.
Jeg fester hver av dem med to selvskruende skruer fra innsiden: når jeg legger håndtakene i, vil de også tiltrekke henne.
Alt, skapene er satt sammen, det gjenstår å installere dem. Men først må du legge en ny fleksibel gassslange. Og for festingen brukte jeg halvtommers klips til vannrør.
Det er lett neste. Sett ett stativ,
oppvaskmaskin og et sekund. Rettet mot veggen,
og justerte deretter høyden på bena. Her er skiftenøkkelen og nivået som hjelper deg.
Han la benken (måtte fortsatt kutte et hull i den under gassstigerøret), og dro den fra bunnen med skruer. Den nederste raden på kjøkkenet er klar.
Nå den øverste. Jeg har aldri brukt så justerbare kalesjer, så debuten.Stangen ble festet med vanlige tykke selvskruende skruer med dybler med en diameter på 10 mm. I dette tilfellet trenger du ikke å skru dem inn i hvert hull i stangen. Som jeg ble fortalt i butikken hvor jeg kjøpte alt tilbehøret, er to skruer til hvert skap nok. Og plasser dem så nær kapellene i skapene selv: du vil definitivt ikke ta feil.
Samtidig, for å justere høyden på skapene til et minimum, må du huske å bruke nivået. Langs hele lengden: baren prøver å avvike litt opp og ned.
Tørking henger. Skapet, som over det, tvert imot, henger ikke på noen måte. Fordi jeg drar den med to rader koblingsbolter,
for pålitelighet. Ferdig.
Ytterligere hette, så lengden på stroppen til et annet skap er ikke nok. Jeg fester sekundet. Naturligvis må det allerede trimmes.
Skapene, der bakveggen grenser til nær kjøkkenveggen, forårsaker ikke problemer: hengt, jevnet, vippet utkjøringsnivå, tok opp det neste. Men de skapene som rørene går under og er mindre dypt er vanskeligere å regulere. Ikke glem å bore to hull på hver side med en diameter på 8 mm for justeringsskruene når du monteres, og lagre en lang, tynn skrutrekker.
Og slik at disse "svarte hullene" ikke justeres etter justering, bare lim dem med sirkler for bekreftelse.
Selve skapene er strammet sammen med festebolter: slik at hele strukturen vil være nesten monolitisk,
og vil henge sikkert. Selv det eneste åpne skapet, det der det vil være en crock-pot og en veldig vanskelig mikrobølgeovn, og ikke henge på suspensjoner, vil også være en eneste helhet.
Den øverste raden med skap. Igjen, baren, eller rettere sagt halvannen fra eksosrøret til enden av veggen, henger vi først et stort skap, og deretter det over panseret.
Vi henger hele rekken med skap, justerer dem, stram ikke bare mellom hverandre, men også med raden under.
Kjøkkenet henger.
En åpen hylle for å lukke panseret så mye som mulig. Under utformingen tenkte jeg å bare komme sammen med to horisontale hyller, men ombestemte meg. Derfor laget jeg dette enkle designet:
og sett den ned.
Bare trukket bekreftelser tre på hver side.
Smalt skap under eksoskanalen. Jeg bestilte fasaden på forhånd, men jeg tenkte ikke hvordan jeg skulle lage den. Derfor handlet han ganske enkelt: et lite torg som ganske enkelt vil stå på en tørkehylle.
Og for ikke å overstyre det, gjorde han det lenge: så vil det hvile mot veggen.
Terskler. Bare skru fast sperrene rundt kantene og sett tersklene på bena på møbler.
Nå fester vi håndtakene. Ingen triks, to hull med en diameter på 4 mm i hver dør, og du er ferdig.
For førstehjelpsutstyret kjøpte de ikke stifter, men soppblader: de er mindre klumpete. Men de er også festet med to skruer, bare avstanden mellom dem er minimal.
Når det gjelder meg viste det seg ganske bra. Og gitt beløpet jeg sparte (absolutt alle selgere indikerte den tilsvarende prislappen for en eksklusiv ordre, selv om det for meg - bokser-for-bokser), viste det seg å være ganske billig.
Det er alt. Det gjenstår å fjerne den beskyttende filmen fra fasadene (sønnen gjorde dette), feste på silikonspjeldene, sirklene, slik at når dørene ikke lukkes, pløyer du dem igjen, så kan du ringe ektefellen din til å godta arbeidet som er gjort.