hilsener innbyggerne på nettstedet vårt!
Tiden har gått da loddestasjoner var dyre og ikke så rimelige som de er nå. Det pleide å være ingen kinesiske nettbutikker og handelsgulv, og skinker kjøpte loddestasjoner for fantastiske penger. I dag er selvfølgelig alt litt annerledes. Markedet er bokstavelig talt fylt med billige kopier av japanske stikk.
Disse stikkene gjorde en virkelig revolusjon. De kan varme opp til driftstemperatur i løpet av sekunder og har også en brannsikker spiss.
I slike stikk er termoelementet plassert veldig nær spissen, dette gjør at loddestasjonen umiddelbart kan reagere på endringer i temperaturen på broddet, som igjen gjør det mulig å kontrollere temperaturen på brodden med høy nøyaktighet.
Men det var noe enda mer populært med Hakko - denne stasjonen:
Dette er en vanlig analog stasjon. Det var utallige kloner av denne stasjonen; bokstavelig talt alle som ikke var lat var engasjert i produksjonen av den 936. stasjonen, og den var den mest tilgjengelige.
Ideen om å lage dette prosjektet kom til forfatteren av YouTube-kanalen “AKA KASYAN” da han fant ut på loftet og fant dette
Det ble besluttet å sette sammen en enkel loddstasjon og minne om fortiden. Nedenfor er et diagram av den originale loddestasjonen Hakko 936:
I bildet nedenfor kan du se et forenklet diagram fra kinesiske kloner på samme stasjon:
Utformingen av kinesiske kloner er mye enklere. Forfatteren omarbeidet det, noe du la til, noe reduserte, og skreddersyr det til dine behov.
Kontrolllenken i den opprinnelige kretsen er, som du ser, triac:
Forfatteren bestemte seg for å bruke det i dette prosjektet, og det var grunner til det, nemlig som en strømkilde, vil du og jeg ha en pulsenhet med en ren utgangskonstant. I dette tilfellet lukker triacen ganske enkelt ikke, og stasjonen vil ikke fungere.
I tillegg, i triac vil vi motta tap, de er absolutt ikke så merkbare, men likevel valgt.
Stasjonen er analog, ingen PWM-kontroll. Alle kontroller er bygget på en dobbel operasjonsforsterker.
Som du vet, i alle vanlige loddejern er det et termoelement.
Det er nødvendig å kontrollere temperaturen på brodden. En termoelement er to forskjellige metaller sveiset sammen. Termoelementet har en kuleformet spiss, og når denne kulen varmes opp, genererer termoelementet knapp strøm.
Hvis du kobler et termoelement til multimeteret og varmer det, vil spenningen bare være 12 mV.
Dette er ikke nok til å bruke et termoelement i en ekte krets. Denne spenningen må økes, og derfor er den første delen av kretsen en spenningsforsterker med et termoelement.
For klarhetens skyld vil vi utføre det samme eksperimentet, men med en forsterker:
Som du ser, når spenningen på multimeteret 1,5V. Deretter tilføres forsterket spenning til den omvendte inngangen til det andre elementet.
Ved sin ikke-inverterende inngang tilføres spenning fra en referansekilde, som er dannet av en 5,1 V zenerdiode.
Videre sammenlignes spenningen fra termoelementet med referansen, og hvis spenningen som kommer fra termoelementet er lavere enn referansespenningen, så får vi ved utgangen til driftsforsterkeren en enhet (1) eller pluss (+) med kraft og omvendt.
Et loddejerns varmeelement og en LED, som fungerer som en indikator, er koblet til transistorns avløpskrets.
Hvis lysdioden er tent, indikerer dette en oppvarmingstips. Under drift vil den slå seg av og på med jevne mellomrom, det vil si at hvis termoelementet er kaldt, slås transistoren på og oppvarmingen starter, og når varmeren, og derfor termoelementet varmes opp til den innstilte temperaturen, lukkes transistoren og oppvarmingen stopper, og så videre hele tiden.
Du kan justere temperaturen ved å bruke en variabel motstand.
I utgangspunktet fungerer slike loddejern på 24V, og noen ganger litt mindre.
For å drive kontrollkretsen i ansiktet til en driftsforsterker reduseres spenningen til 12V ved bruk av en andre zenerdiode.
Selvfølgelig kan du bruke mikrokretsstabilisatorer på 12V, men driftsforsterkeren forbruker knapp strøm og den vanlige zenerdioden på 1W er nok.
Det er mulig å styre fullstendig med bare en zenerdiode, ta referansespenningen direkte fra spenningen som forsyner operativet, men i dette tilfellet vil mange komponenter i kretsen måtte telles, og dessuten er det mer foretrukket å ha en egen referansekilde.
Her er et slikt kompakt kretskort som viste seg:
Hun kan du nedlasting sammen med prosjektets generelle arkiv. La oss nå sjekke driften av kretsen. Bildet under viser kontakten til kontakten som ble brukt i dette loddeprosjektet:
Dernest kobler vi alt etter ordningen. Varmeapparatet har ingen polaritet, men termoelementet - ja, og hvis termoelementet er koblet feil, vil ikke kretsen reagere på oppvarming, og transistoren vil være åpen hele tiden.
Etter tilkobling er det nødvendig å kalibrere temperaturen på loddejernspissen. Spesielt for denne oppgaven er det gitt en trimmermotstand på brettet.
For original detaljer om prosessen med å montere, avstemme og kalibrere en hjemmelaget loddestasjon Forfatterens video:
Langsom rotasjon av innstillingsmotstanden trenger vi for å oppnå ønsket temperatur. Maksimal temperatur for slike loddestasjoner ligger som regel i området fra 420 til 480 grader.
Så kalibreringen er fullført. Dernest må alt installeres i huset.
Nå skal vi lage en analog skala. For å gjøre dette, sett først regulatoren i minsteposisjon, vent på maksimal oppvarming og mål temperaturen. Den resulterende verdien brukes på skalaen.
Deretter gjør vi det samme for forskjellige temperaturer: 250 grader, 280, 300, 320, 350 og så videre opp til 480 grader.
Etter de utførte manipulasjonene, fikk vi en klone av Nakko 936-stasjonen som ble nevnt i begynnelsen av artikkelen. Alt fungerer nøyaktig på samme måte der.
For å se oppvarmingsprosessen i sanntid, må indikatorlampen vises på frontpanelet.
Her er en loddestasjon til slutt vi gjorde. Det er alt. Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!