En sen høstkveld brøt jeg inn i landet (lei av min kone, sannsynligvis). Han slo på bryteren og lyset i stuen - en lys blink, og alle lampene (vanlig glødelampe) brant ut. Jeg gikk og lette etter en multimeter. Bah, jeg har 285 V i mitt nettverk! Og hvis "0" ble brent ut på transformatorstasjonen, ville alle 380 V være mine! Hva ville skje hvis jeg ikke slo av bryteren og la kjøleskapet eller TV-en være koblet til? I beste fall ville de ha brent ned. Og slik kan det oppstå brann på grunn av kortslutning. Så han satt hele kvelden ved levende lys og spiste hermetikk varmet opp på en humla (ja, jeg har fremdeles et slikt apparat). Problemet må på en eller annen måte løses.
Jeg ankom byen dagen etter. Jeg visste at det var enheter som kuttet nettverket med økende spenning. Jeg likte dem ikke til en pris av opptil 6000 rubler. (prisen avhenger av hvilken strøm de er designet for). I tillegg er stafetten deres utførende element - min elektronikk i landet, mens de vil slå av energien.
Og hvis du lager deg en slik enhet basert på en høystrøm triac? Jeg ruslet gjennom nettet og fant en passende ordningen. Jeg likte ikke bare at KU208G triac ble brukt som en nøkkel. De er veldig lunefulle i jobb, og når det gjelder makt passer de ikke for meg. Jeg bestemte meg for å erstatte den med BT 139-800E.127 (den er billig og pålitelig). Samtidig må du endre kontrolltransistoren til ST13003 (som er mer egnet for parametrene) og zenerdioden til 1N5349BRLG. Motstandskraften R1 må økes til 5 W, og dioden VD2 bør endres til 1N5408. Da kan du skvise rundt 10 kW, det er det jeg trenger.
Nøkkelelementet er triac VS1, hvis kontrollelektrode transistor VT1 er forsynt med negativ spenning. Motstand R5 brukes for å begrense strømmen. Referanse- og kontrollspenningene fjernes fra den parametriske stabilisatoren VD1-R1-C1. I en kjede med det er en diode VD2, som forsyner kontrollspenningen, som varierer avhengig av spenningen i nettverket.
Når spenningen i nettverket (og følgelig på den motstandsdelende R3-R4-C2) reduserer senderstrømmen til transistoren til null, lukkes triacen. Positive tilbakemeldinger, bygd på R7-VD3-kjeden, gir pålitelig bytte av transistoren. Strømmen gjennom tilbakemelding summeres med strømmen ved motstand R3, og øker spenningen ved deleren R3-R4-C2. Dette slår pålitelig av transistoren og, selvfølgelig, triacen.
Verdien av motstanden R3 bestemmer turspenningen. Verdien av motstand R7 er spredningen mellom av og på.
For å indikere driftsmodus ved inngangen og ved utgangen, bestemte jeg meg for å sette to LED-kjeder. Utgangskjeden vil også laste triac på tomgang (da kan R6 utelukkes).
Hva er nødvendig:
1. Loddejern.
2. Et sett med elektroniske komponenter + kretskort.
3. Radiatoren for triacen.
4. Boliger for produktet.
5. LATR for å konfigurere kretsen.
6. Skrutrekker, pinsett, skalpell, sideskuttere.
7. Boret.
8. Multimeter.
Mangler (5-watts motstand R1 og triac VS1) kjøpte jeg i butikken "Chip and Dip" for 50 rubler. De resterende delene var på lager. For å avkjøle den brukte varmeavlederen HS 304-50. Området er mer enn nok. Ja, jeg kjøpte den i Castorama for 57 rubler. monteringsboks for det fremtidige apparatet.
Jeg tegnet et trykt kretskort i programmet Sprint-Layout 6.0.
Han trykket på en blekkskriver på vanlig papirspeil og limte deretter på et stykke glassfiber, passende størrelser. Tidligere ble glassfiber behandlet med fint sandpapir med vaskemiddel Seth. Med en Ø1,0 mm-bor boret jeg hull for deler og teknologiske hull og vasket papir av med varmt vann.
Han tegnet et trykt kretskort med en spesiell markør. Så la han brettet i en løsning av jernklorid i en halv time.
Klorjern vaskes knapt av hendene, så jeg laget en slags penn fra maskeringstape. Aceton vasket av malingen. Jeg boret de teknologiske hullene til ønsket diameter og loddet tavlelederne med loddejern. Jeg er ferdig med styret.
De ekstreme delene av jordingsstangen, der det er vinkelrett gjengede hull for montering, kom opp som kontaktorer. Jeg saget to hjørner for å feste brettet til radiatoren. Radiatoren passet ikke bokstavelig talt 2 mm inn i saken. Med et bor kuttet jeg fra to sider på sokkelen. Med et areal på 230 kvadratmeter / mm er dette ikke kritisk.
Jeg fjernet tidevann fra bunnen av monteringsboksen med et bor som bare forstyrret.
Jeg festet brettet til radiatoren i to hjørner, og jeg beregnet slik at indikatorlysene kunne gå ut gjennom dekselet. Triacen ble montert på en radiator gjennom pasta KPT-8. Basen 2 av triac er koblet til kjøleputen, så kontakten til radiatoren med inngangs- / utgangskontaktorene er full av kortslutning, så vel som med lederne på tavlen.
Loddet deretter de resterende delene. I stedet for en 20 μF × 25 V kondensator (jeg hadde det bare ikke), satte jeg to 10 μF × 50 V parallelt. Jeg loddet indikatorkjedene slik at lysdiodene gikk litt ut gjennom de forborede hullene i dekselet.
R3 angir gjennomsnittsverdien på beskyttelsesgrensen. Jeg koblet LATR og multimeteret og gjorde en mer finjustering. R5 erstattet med 10 ohm for stabiliteten til triacen.
Jeg hadde ikke en 28k by 2W R motstand for utgangskjeden med en rød LED. Jeg satte to parallelt på 56k per 1 watt. Inngangskretsen med en grønn LED påvirker ikke driften av kretsen, derfor vises den ikke i kretsen.
Ved en spenning på 180–250 V lyser begge lysdioder. Når spenningen stiger til 255 V, slår triacen av fasen (bare en grønn LED lyser). Triacen påfører igjen fasen på belastningen når spenningen synker til et nivå på omtrent 235-240 V.
Dimensjoner på konstruksjonen er 60 x 90 x 90 mm. Alle åpninger i monteringsboksen er spesielt åpnet for å forbedre kretsens kjøling. Brukte på enheten litt mer enn 100 rubler, men flere dager med arbeid. Jeg tror det er verdt det!