Det er mange artikler om denne metalldetektoren i nettverket, men går ikke langt inn i skogen, selv på dette nettstedet er det minst tre. Imidlertid tegnet jeg mange av dem under monteringsprosessen, og hver var nyttig på sin egen måte, noe som ga meg muligheten til å montere enheten med sine egne preferanser og muligheter. Derfor tror jeg det ikke vil være overflødig å legge en dråpe til i sjøen - det er nyttig for noen.
ordningen
Jeg samlet den første versjonen av detektoren fra det som sto for hånden på brødbrettet. Kretsen er satt sammen på K561LE5A og K157UD2 mikrokretser. Det er sterkt tilrådelig å bruke nøyaktig K157UD2, siden det var under det at en ordning ble opprettet. Den er smertefri, uten tap av følsomhet, den kan erstattes av UD3 - en lavstøy versjon av samme brikke. Du kan få denne brikken i nesten hvilken som helst sovjetisk båndopptaker eller lydutstyr, jeg fjernet menyen fra den gamle mikseren. Hvis du derimot ikke bestemmer deg for å bygge en krets for TL072, som er mye brukt på nettverket, anbefaler jeg deg å erstatte den med noe av høyere kvalitet, som JRC4558 eller NE5532. Generatoren er enklere å sette sammen på NE555 tidtakeren, jeg hadde den ikke.
For den første versjonen av metalldetektoren brukte jeg $ 4 på alt om alt. Brettet er satt sammen fra det som er under føttene, og en monteringsboks for 20 rubler ble brukt som tilfelle.
Dette er mitt første apparat, så oppgaven var å prøve å evaluere om det i det hele tatt er interessant for meg eller ikke. Til tross for at enheten ble satt sammen på en kveld, ble spolen såret “på helvete”, den første turen ga meg en haug patroner og patroner fra andre verdenskrig, og det ble besluttet å gi enheten et mer kulturelt utseende, mens jeg tenkte på et mer seriøst apparat.
Merk: alle funn ble enten deaktivert og omgjort til massedimensjonale modeller, eller ødelagt.
Sammen med kultiveringen ble det gjort noen modifikasjoner på enheten. Jeg begynte ikke å samle inn en ny betaling, men kjøpte den ganske enkelt fra en lokal solgt for 120 UAH.
Det var ingen sportslig interesse for å samle en gang til, og det var ikke noe ønske om å bruke tid på et skjerf av fabrikkvalitet til denne prisen.
Kraft leveres fra de populære og billige litiumbatteriene i formfaktoren 18650 gjennom en step-up DC / DC-omformer. Støyen til omformeren, som det viste seg, påvirker ikke driften av akkurat denne detektoren. Batteri leveres til omformeren via en diode. Dette er nødvendig for at ladningen ikke blir strømforsynt når den drives av eksterne batterier.Selv om jeg som et resultat av driften av enheten innså at ekstern strøm er unødvendig. Det er nok interne til flere dager med bruk av enheten. Men generelt, la oss beregne:
To batterier med en kapasitet på 2600 mAh = 5200. Piratforbruk i henhold til det klassiske opplegget 100-150 mA. Ta maksimalt. 5200/150 = 34,6. Vi tar bort kostnadene ved drift av omformeren, 10%, 36,6-10% = 31.2. 30 timer kontinuerlig arbeid i henhold til de mest pessimistiske estimatene. Faktisk ligger forbruket i området 100, og forutsatt at detektoren er slått av under polisen / rengjøring av produkter / snacking, øker tiden enda mer. Faktisk dro jeg i en uke med ham til politiet hver dag i nesten hele dagen, og fikk ikke utskrevet ham selv med halvparten. Så ekstern kraft er virkelig overflødig.
For batterier er det installert holdere i huset.
Batteriene er koblet parallelt, slik at du kan plassere en eller to, avhengig av hva som er tilgjengelig når du camping.
Batteriene lades gjennom en forbrukervennlig lademodul. Dessverre var det ikke noe praktisk sted i saken for ham, så for å lade, må du skru av lokket for å lade. Kanskje senere vil jeg fikse det, for eksempel vil jeg henge opp ladingen på den eksterne stikkontakten.
Ladningsmodulen har ikke innebygd beskyttelse, så en utladningsindikasjon ble lagt til enheten. Den ble satt sammen fra det som var til hånden, i mitt tilfelle, på TL431 spenningsreferansebrikken.
Indikasjonen er lite tydelig. Derfor er kretsen konfigurert slik at ved 3,2 V begynner LED å lyse litt, og ved 3,0 V lyser den lyst. Uansett hvor mye jeg vandret, førte jeg aldri enheten til utladning. Selv om jeg til og med fant det praktisk, var det bare en LED som indikerer at batteriet er på tampen av utladning og at det allerede er utladet, er det på tide å endre det.
Jeg pakket kretsen på et lite brett, kjørte den inn i varmekrymp og festet den på det frie rommet til saken.
blokk
Kroppen er laget av skummet PVC. Dette er et elegant materiale for fremstilling av CEA-kapslingerhjem forhold. Den er enkel å bearbeide, kuttet med en monteringskniv, lett boret, malt, men samtidig har den gode styrkeegenskaper og er motstandsdyktig mot støt. Det er limt med cyanoakrylatlim, og det er til og med å foretrekke å bruke et slikt lim, det trenger inn i porene til denne plasten og det er umulig å rive det langs sømmen, plasten vil rive ved siden av sømmen. Kroppen er malt med vanlig svart akrylamalje i sylindere.
På forsiden er hovedkontrollene og displayene: grovtuning, finjustering, strømindikator og utladingsindikator.
På bakpanelet er det en strømbryter, en ekstern strømkontakt og en spiralkontakt. Den såkalte sovjetiske lydkontakten, eller rettere sagt DIN5, ble brukt som spole-kontakt. Men ikke vanlige forbruksvarer, men en høy kvalitetskontakt av det polske selskapet TESLA, med returplugg fra samme produsent.
Jeg boret en høyttalergrill på toppdekselet. Jeg gjorde det veldig enkelt: Jeg tok et notisbokark i boksen, tegnet en radius, limte det på emnet og boret det i cellene innenfor radiusen.
Taleren tok fra en hjemmetelefon av utenlandsk produksjon.
Lokket er festet ved hjelp av spesielle ører. Det ble boret hull under dem på saken, og skinnvaskere ble brukt til praktisk bruk.
Navneskilt ble tegnet i programmet. FrontDesigner og trykt på selvklebende fotopapir. Det kan skrives ut på vanlig fotopapir og limes med dobbeltsidig tape. Men uansett hva du skriver ut, før det limes er det viktig å blåse ut papiret med to eller tre lag gjennomsiktig akrylamalje i sylindere (lakk), dette vil beskytte trykket helt mot fuktighet. Personlig liker jeg å blåse ut den matte.
spiral
Spolen er laget av et rør for gulvvarme og en lodde tee under det 20. røret. Under en spole med en diameter på 25 cm, må du kutte 80 cm rør.
En sterk statisk ledning må føres gjennom røret og strikkes stramt, dette vil forenkle viklingen i betydelig grad. Ja, ikke glem å legge en tee på røret før dette.
Deretter begynner vi å la ledningen komme inn, og trekke hver sving. Jeg vil si med en gang, uten å oppleve dette yrket
ekstremt hemoroider.Jeg tok disse bildene for demonstrasjon, så jeg begynte ikke å spole hele spolen, jeg bare tok to svinger.
Etter å ha viklet hele spolen, bringer vi teigen til den ene kanten og passerer kantene på ledningen inn i den.
Og dytt tee.
Hvis røret er strammet godt og det ikke er noe stort spalte mellom kantene, er røret festet ganske bra. Ingenting dukket noen gang opp på meg. Ledningens diameter og antall svinger avhengig av diameter på spolen kan sees i tabellen nedenfor.
Hvordan fikse spolen ytterligere er allerede en fantasiflukt. Jeg loddet den bare til røret.
Hvis det ikke er loddejern for rør, kan du lodde ganske enkelt på en gassbrenner. Tetthet er ikke nødvendig her, det viktigste er at det holder fast. Jeg gjorde det.
Bar
Den første versjonen av baren så ut som denne.
Enkelt, enkelt, gjemmer seg i en ryggsekk uten problemer. Etter å ha testet enheten bestemte jeg meg for å gjøre baren mer komfortabel. Han forlot den nedre delen som den var, redidet den øvre. For å gjøre dette tok han et vannrør av plast, helte salt inni så tett som mulig, varmet det over komfort og bøyde det til ønsket vinkel. Han malte, satte et skumgummi sykkelhåndtak på grepet, to dollar for en pakke på fire.
Jeg loddet kneet 90 grader til kanten. For øvrig har jeg ikke loddejern for rør, det ble loddet med en gassfakkel. Tetthet er ikke nødvendig her, det viktigste som vil holde.
Ytterligere planer
I fremtiden planlegger jeg å gjøre om det nedre stangfestet på spenneklemmen. Gjør rullen mer sympatisk og gjør den nedre stangen fra et tekstolitrør når den dukker opp. Imidlertid vil jeg si at det ikke gir mening å investere stort i denne detektoren, hvorfor - les nedenfor.
evaluering
Goodies. Jeg testet metalldetektoren under helt andre forhold, bortsett fra under vann. I et par dager ble detektoren testet i en barskog med sandjord, hvor den viste seg å være den beste med best stabilitet. Nok en dag på et brøytet felt, hvor jeg i hele dagen ikke fant annet enn rustne negler og bokser, begynte jeg ikke å vandre rundt det lenger. Den tredje tilstanden er kysthavssonen, dekket med småstein og skjell. I fjæra måtte jeg redusere følsomheten, fordi detektoren fanget konstant falske signaler. Detektoren ser både jernholdige og ikke-jernholdige metaller.
cons. Detektoren fanger alt, det er opp til deg å vurdere det som et minus eller et pluss. Til tross for uttalelsene fra forfatterne om ordningen, kunne jeg ikke finne noe dypere enn en halv bajonett av det rivaliserende skulderbladet, selv om det ikke er et faktum at jeg bare ikke kom over noe så stort. Detektoren ser hylsen på en dybde av halve bajonetten til sapperbladet, menyene til hylsen er bajonetten. Det dypeste som kom over var en tre-liters malingskanne på halvannen bajonett.
Generelt sett fungerer detektoren, for pengene som den kan samles inn, er det verdt å prøve interesse for den. Selvfølgelig er det ingen måte å stole på noe alvorlig. Angrer jeg på at jeg samlet - nei. Har jeg denne erfaringen, ville jeg samle den igjen eller være forvirret med noe mer alvorlig på mikrokontrolleren - ville jeg blitt forvirret. Her er en slik vurdering, å bestemme om du vil innhente den selv eller ikke.
Video demonstrasjon av arbeid. Jeg satte ingen hersker, alt dette er tull, på bakken vil det fremdeles vise seg annerledes enn i luften. Visuell referanse - spolediameter 250 mm.
Det er alt, lykke til alle i ditt arbeid!