Praksisen med avklaring av planter har eksistert i lang tid. Det begynte med glødelamper med et spesielt spekter. Så begynte å bruke lysrør, spekteret er mer konsistent med dagslys. Og til slutt dukket LED-fytolamper opp. K.A. Timiryazev (russisk stor botaniker) beviste at den største aktiviteten av plantefotosyntese er observert i den røde delen av spekteret og mindre i den blå delen. Det gulgrønne spekteret er nesten ikke involvert i prosessen. Fytolamper er vanligvis laget av røde og blå spektre av LED i forhold på 5: 2 eller 7: 3. For produksjon tas 3GR-R lysdioder som sender ut lys med en bølgelengde på 650-660 Nm (rødt spektrum) og 3GR-B med en bølgelengde på 445-452 Nm (blått spektrum).
Etter mye research ble en spesiell fosfor (USPI) utviklet, som inkorporerte alle fordelene til LED-er (rød og blå) fra tidligere merker.
Det kompletterer spekteret med infrarød stråling, "myk" UV-stråling og et grønt spekter for maksimale resultater. Fordelen med disse LEDene er at de representerer et produkt laget i ett hus, noe som forenkler monteringen av fytolamper.
Lysdioder med USPI-fosfor har følgende fordeler:
1. I sollyset inneholder et spektrum, i tillegg i de proporsjoner som er nødvendige for planten.
2. 660 Nm (rød) og 450 Nm (blå) er de mest optimale fargene for frukting og plantevekst.
3. Myk UV-stråling øker plantens immunitet, og bidrar også til produksjon av essensielle oljer.
4. IR-stråling forbedrer fotosyntesen.
5. Passer for alle vekststadier og plantetyper.
Min kone har lenge bedt om å lage fytolamper over vinduskarmer i leiligheten - hun er en stor elsker av blomster. Fullspektrum LED 003-50C-B-P (per prøve) oppnådde jeg i en liten mengde (om enn med vanskeligheter).
De har følgende egenskaper: utsendte bølgelengder - 380-840 Nm; Inom = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Bridgelux-brikke 45x45 mil, USA. Slike lysdioder finnes med integrerte linser (45º og 70º), men de koster å, hvor dyrt!
Poenget var små - radiatorer for disse lampene. Da jeg ringte en rekke forskjellige selskaper, fant jeg det jeg ville ha - en profil med ribber i aluminium AVM-002.1 30x72x500 mm.
Den gikk gjennom alle parametrene - et segment på 0,5 m langt kunne rolig sørge for kjøling i mer enn 30 (husk at 30 cm² / watt, og overflatearealet er mer enn 3000 cm²), pluss at profilen vil tjene som grunnlag for at lampen skal settes sammen. For å feste lysdiodene til radiatoren brukte jeg Star ø20 mm plater og 1,6 mm tykke.
En lampe skal henge over vinduskarmen i stuen og ha en lengde på 0,5 m.Den vil ha 12 lysdioder. I samsvar med dette var to sjåfører forberedt:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; dimensjoner - 95x27x20 mm) og PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; dimensjoner - 54x20x22 mm). Tilkoblingsskjemaet er presentert på Figur.
Det andre er å henge på kjøkkenet (der vinduskarmen er mindre), og jeg saget av selve radiatoren med en størrelse på 0,25 m (jeg bestemte meg for å sette 6 lysdioder). PSM-450mA-6WS-driveren med følgende egenskaper ble også valgt:
Uin. = 90-260 V; Uout. = 12-22 V; Iout. = 430-450 mA; dimensjoner - 40x17x18 mm. Tilkoblingsskjema for denne lampen er presentert på Figur.
Startet med å merke profilen for festing av Star-brett - brettene skal ha vært plassert i en avstand på omtrent 40 mm.
Jeg måtte også ta vare på karosseriet rundt lampen (selv om det er "mykt" UV, men det er ikke verdt risikoen). Jeg laget hull til dem i en avstand på 2,5 mm fra radiatorfinner. På en boremaskin boret han hull for gjenging.
M2.5 hurtigkraner (fremdeles fra maskinverktøy),
som heldigvis ble funnet i kisten. Jeg klippet tråden manuelt ved bruk av såpe,
siden metallet er veldig tyktflytende. Ikke uten hendelser: da jeg kuttet tråden i de blinde hullene for montering av karosseriet, brakk jeg springen.
Det er ingenting å gjøre - et sponefragment ble kuttet med en diamantfil, deretter boret et nytt hull og kuttet tråden. I motsatte ender av radiatorene festet jeg stivere ø6x25 mm med en innvendig gjenge M3 - de vil bli brukt til suspensjoner.
Kroppssettene måtte lages med tanke på sikker bruk av lamper, siden andelen ultrafiolett lys har et sted å være (når du tester en lampe i stuen i maksimal modus, "grep bunnies"). Fra duralumin strips kuttede kroppssett med et snitt på 40x2 mm
og festet med M2,5x8 mm skruer slik at de stikker ut 30 mm.
Dermed ble LED-ene lukket fra et direkte blikk.
For å feste lampene, brukte jeg kroker til gips.
M3-tråden ble skåret på stangen, vri krokene og låst forbindelsen med en mutter.
Jeg snakket ikke om lodding av lysdioder på lenge (jeg skrev om dette mange ganger). Følgende regler må overholdes: bruk et laveffekt loddejern ≤ 20 W, bruk loddetinn av typen POS-61, som er lavtsmeltende (eller lignende), bruk inaktiv flux når du lodder, det er viktig å bruke varmeledende pasta for å forbedre kontakten til det varmeledende området til LED med brettet. Kontakten mellom den varme spissen og terminalene på LED-en skal ikke være mer enn 1-2 sekunder. LED-ene ble koblet til styrene.
Deretter, med M2,5x6 mm skruer, festes platene til radiatoren gjennom termopasta KPT-8 og MGTF-ledningen 0,17 mm² loddes i serie.
La oss nå håndtere strømforsyninger. Først ville jeg fikse dem på toppen av lampene på stativene, så ombestemte jeg meg av følgende grunner. For det første, til tross for mine beregninger, kan radiatorene varme opp, og derfor kan strømforsyningen også varme opp, noe som ikke er veldig bra. For det andre vil lampen henge fritt på kablene, så det er fare for å slå på / av, svinge den og bryte glasset. Jeg bestemte meg for å plassere strømforsyningen separat fra lampene. Sjåføren var rolig plassert i G1013-saken med dimensjoner 65x38x27 mm, samt ON-OFF MTS-101-A2 mikrotummerbryter.
For å koble strømforsyningen til lampen ble en ledning brukt til å koble til 2x0,2 mm² lydhøyttalere, og en nettverkskabel for lydutstyr med et 220 V-nettverk. Alle skjøter er isolert med kambrikk. Da alt var samlet, ble et lokk plassert under.
G1005025B kasser med dimensjoner 100x50x25 mm var tilgjengelige,
men det var ingen deksler til dem. Det var deksler G10010040L med dimensjoner på 100x100 mm. Jeg måtte kjøpe to saker og ett omslag. Jeg kuttet lokket i to deler og freset siden med en bore.
Både sjåfører og ON-OFF-ON MTS-203-A1-bryteren kom inn i saken.
For at det ikke var noen mangel på sakene til hverandre, satte jeg en papppakning. Så limte jeg inn tallene 12 og 36 ved siden av vippebryteren.
Så gikk krokene i virksomhet, det jeg hadde forberedt på forhånd. Etter å ha boret ø10 mm hull i vindusforingen på kjøkkenet, fikset jeg krokene i gips.
Selve lampen ble hengt på en stålkabel ø1 mm. Et spesielt klipp er plassert på den øvre enden av kabelen, slik at du kan justere lengden (kjøpt i riggingsavdelingen i Castorama). Den andre enden er løst og stukket i et rørstykke.
Jeg gjorde det samme med en annen lampe.
Så til glede for min kone og hennes vakre planter, laget jeg to hele fytolamper (og frøplanter susende under disse lampene med makt og hoved!). Alt fungerer fint.
På maksimum (36 W) virket lampen hele natten - og var knapt varm. Og viktigst av alt - de kan enkelt fjernes og overføres til drivhuset i landet. Hvis du ser på prisen på slike lamper i butikker, så går den av skala - en lampe med en effekt på 24-36 W koster fra 5200 til 7900 rubler. En lignende lampe kostet meg litt over 2000 rubler. Og han brukte bare to dager på produksjonen - han fant opp mer hvordan og hva han skulle gjøre. Sparer som de sier på ansiktet!