Det var på tide å tenke på en synthesizer, et sted som også er tilgjengelig på kontoret. Det var allerede installert stikkontakter under den under den første reparasjonen til høyre for datamaskinbordet. Det gjenstår å finne ut hvordan man lager et stativ der forsterkeren med høyttalere, en mikser, etc. Fra møbelpaneler ville disken gå ut av plass. For det første ville en slik konstruksjon delvis blokkere passasjen til kontoret og ville ikke se bra ut (veggen overfor veggen!). For det andre er stativet smalt og høyt, så det må festes til veggen slik at det ikke faller, og jeg ville ikke hull på veggene. Og for det tredje er det allerede spesielt umulig å søppel - et nylagt palass lå på gulvet.
Så husket jeg joker-systemet, som jeg møtte mange ganger på utstillinger. Det er som en designer som du raskt kan lage forskjellige ting fra: står for utstillinger og demonstrasjoner av varer i butikker, elementer av garderober, etc. Produkter fra dem ser vektløse ut og har samtidig tilstrekkelig styrke, stjeler ikke boareal, blir lett modifisert, d.v.s. du kan omorganisere, flytte eller legge til et hvilket som helst element, for eksempel en hylle eller en annen tverrstang, og designet mister ikke sin integritet.
Så, jeg valgte joker-systemet. Det er flere av dem: for rør ø25 og ø32 mm (Uno-system), så vel som deres varianter - rør ø50 mm (Play-system) og et firkantet rør 25x25 mm (Primo-system). Jeg slo meg til ro med det vanligste og billigste - ø25 mm.
Kjøpte de nødvendige komponentene:
• Fire rør ø25 mm lange 3000 mm.
• To rør ø25 mm 1000 mm lange.
• Fire festeanordninger for tilkobling av tre rør.
• Fire T-formede holdere.
• Fire justerbare gjennomgangsholdere for veggmontering.
• Seks ensidige hylleholdere.
• Fire gjengede innlegg og ben til dem.
• Fire benstenger av plast.
All denne “musikken” kostet meg litt over 2000 rubler. Det var furuskjermer i hyllene, Belinka-azurblå ble igjen, og jeg fortsatte med å lage stativet.
Først ble alle rørene saget i størrelse, under hensyntagen til størrelsen på jokerne og beina. Deretter ble plastbeina fylt på de nedre endene av de lange rørene. Justerbare ben festes i de øvre ender, og rørene settes omtrent på plass.
Så begynte han å sette sammen rammen til det fremtidige stativet og gradvis utjevne det på plass.
Da rammen var satt sammen, merket jeg festepunktene på veggen. Det ble sikret av gjennomgangsholdere.
Nå har den vanskeligste tingen kommet - å forhindre at den skjevles når det er et gap mellom tak og gulv.Han gjorde det gradvis: svekket jokerne og vred bena i taket, og trakk deretter jokerne tilbake. Og det flere ganger. Som et resultat av slike manipulasjoner falt rammen på plass uten forvrengning.
Den ensidige jokerhylleholderen består av to sammenleggbare deler - den ene er installert nedenfra, den andre fra over hylla. På en av delene er det hull der M5-tråden er kuttet. Gjennom disse hullene skyver skruene hylla til den andre delen (tilsynelatende er dette gjort for hyller laget av skjøre materialer, for eksempel glass).
Men hyllematerialet mitt er tre, så du kan spare. Jeg boret to hull ø4,5 mm i den øvre delen av hylleholderen. Nå, fra en hylleholder, har en komplett festing for den ene siden av sokkelen vist seg.
Hyller er laget av møbelpaneler: en nedre - 985x400x18 mm og to - 985x300x18 mm. Fra 1/3 av lengden er den nedre hylla innsnevret til en bredde på 300 mm (laget for en mer praktisk passasje). Hyllene er bearbeidet med et 180 korns sandpapir og belagt med Belinka-interiørblått i flere lag.
Det var ikke lenger vanskelig å feste hyllene til de konverterte hylleholderne, noe jeg gjorde med ø4,2x19 mm skruer.
Resultatet var et stand der all musikken min passet.
Nå var det verdt å tenke på bakgrunnsbelysningen, for når jeg satt bak synthesizeren, blokkerte jeg den eneste lampen i taket på kontoret, og ingen notater var synlige. Baklyset skal være lineært og LED. Det var ulønnsomt å bestille en LED-stripe for 4-6 W og driveren for den (jeg kjøpte i bulk), kjøpte en LED-stripe ulønnsom (og jeg liker dem egentlig ikke), og jeg bestemte meg for å lage lampen selv.
Jeg fant delene til lampen i gamle lagre:
• PSM-330mA-3WS driver (Uin = 90-260 VAC; Uout = 8-10 VDC; Iout = 330 mA; dimensjoner - 22,5x16x14 mm).
• Mikrobryter MTS-101 A2, ON-OFF (3 A, 250 V), SPST 2P.
• 3HPD-1 LED (Inom = 350 mA; Upr = 3,2–3,4 V; Φν = 120-130 lm; 2Θ1 / 2 = 120 °; T = 2840 K; Genesis Photonics chip 38 mil, Taiwan ).
• HS-202-20 radiatorer med dimensjoner 20x23x16 mm.
• Stjerner ø20 radiatorplate 1,6 mm tykk.
Radiatorer sto bemerkelsesverdig i en duraluminprofil på 25x20 mm, hvorfra jeg øyeblikkelig kuttet et stykke langs den fremtidige lampens lengde - 350 mm.
Han markerte radiatorene og boret hull: midt ø2,5 mm og side ø2 mm. Så kuttet jeg i dem en tråd på henholdsvis M3 mm og M2,5 mm. Sideåpningene var beregnet på montering av radiatorplaten, den sentrale - for montering av enheten på profilen.
LED-ene ble festet på Star-platene først med varmt lim, og deretter, etter limet hadde tørket (minst 12 timer), loddet du dem.
For diffusor i garasjen fant en plate fra en gammel lampe med en utviklet overflate. Ved hjelp av en hjemmelaget kutter fra et båndsagblad klippet han en stripe fra platen og satte den inn slik at den skulle passe inn i forhåndsprofilen.
Som sidevegg til en lampe brukte jeg en skinne på 20x10 mm. Jeg kuttet to stykker fra henne og lagret dem til høyden på radiatorene. Jeg boret hull på sidene av profilen og plantet bossene på skruene.
Diffusoren ble festet med selvskruende skruer ø4,2x12 mm med trykkskiver, og har tidligere montert en mikrotummer. Lampehuset er klart.
Ta nå vare på fyllet. Han festet radiatorer i foringsrøret med M3-skruer med et blindhode, og hadde tidligere boret hull i profilen.
Stjernradiatorplater med LED er montert på radiatorer med M2.5 skruer gjennom den termiske forbindelsen KPT-8.
På bryteren til mikrotummer skal driveren være plassert. For å unngå at det forkortes kroppen, limte jeg alle flyene i kontakt med den med 0,5 mm papp. Så loddet jeg hele fyllingen av lampen med en MGTF-ledning med et tverrsnitt på 0,12 mm² i henhold til skjemaet presentert på Figur.
Han festet lampen under nedre hylle med selvskruende skruer, satte diffusoren på plass igjen og plugget i strømledningen, og hadde tidligere festet den til nedre hylle med en brakett. Hurra, alle notater er fantastiske å lese!
Men tidlig var jeg glad…. Skapet er bare 11 m² stort, og akustikken er veldig dårlig, spesielt siden synthesizerforsterkeren ligger overfor den glassede bokveggen. Derfor reflekteres lyden øyeblikkelig ved den minste vri på klangknappen eller volumknappene, og bakgrunnen begynner gjennom mikrofonen - du må hele tiden vri mikseren.Og for å nå glidebryterne på mikseren, må du reise deg, og dette er irriterende! Men jeg fant en løsning - å sette mikseren slik at den lå ved siden av hånden, og for dette må vi lage en ny hylle.
Hva jeg skulle gjøre, jeg dro til Leroy (jeg liker ikke denne butikken på grunn av køene) og kjøpte en annen hylleholder og enderørholdere (jeg hadde fremdeles et stykke rør).
Etter å ha modifisert hylleholderen på samme måte som beskrevet ovenfor, fikk jeg to holdere til sokkelen. Et rørkutt på 240 mm spesifiserte avstanden fra den øvre flensen. Et skjoldstykke med dimensjoner 300x300 mm var nok til en hylle. Den ble skrellet og deretter belagt med asurblått.
Først festet jeg endeholderen på sokkelen. Så festet han hylla til rørene på hovedstativet ved hjelp av hylleholderne, og etter å ha lagt et stykke rør, markert hvor den andre endeholderen ville være festet. Så fjernet han hele strukturen og sikret den. Så la han på plass allerede for merking av en ekstra hylle.
Som Matroskin sa: Hurra! Det hele fungerte! Du kan enkelt nå mikseren med hånden uten å reise deg fra stolen, og det er nok belysning!
