I litteraturen for gartnere er forskjellige utforminger av "stive" rammer for drivhus laget av rør og hjørner bredt representert. Imidlertid er disse rammene som regel relativt vanskelige å montere og demontere, da de er designet for et lengre opphold på ett sted. I stor grad gjelder dette også mer "fleksible" ledningsrammer. Men noen ganger, etter vårens forkjølelse, anbefales det å raskt fjerne rammen eller raskt installere den på samme eller nye sted. En slik fjerning av rammen er nødvendig, for eksempel for bekvemmeligheten av å løsne jorden, ta vare på planter under fôring, eller bare på grunn av ubrukelig isolasjon. I dette tilfellet vil det være nyttig å kunne justere høyden på rammen, og noen ganger bredden. Om høsten, etter høsting, anbefales det å frigjøre stedet fra rammen, spesielt når du behandler jordsmonnet med noe mindre mekanisk utstyr. Og for å øke levetiden på rammen, er det nyttig å oppbevare den under en kalesje eller innendørs i løpet av den ikke-arbeidende sesongen (på senhøst, vinter og tidlig på våren).
Jeg har produsert og testet (med et positivt resultat) flere alternativer for ledningsrammer som stort sett oppfyller kravene beskrevet over, det vil si at de er enkle å bære, raskt installeres og demonteres, ganske enkelt justerbare i høyde, bredde og lengde.
Den første versjonen av en slik ramme er vist på fig. 1. Her sveiser vi tre lysbuer med en diameter på 6 mm til to stålhjørner med en lengde på 1200 mm (hyllebredde 40 mm). Den totale lengden på midtbuen er 3000 mm, de to ekstreme - 3500 mm hver. De nedre ender av de ekstreme buer med en lengde på 250 mm er begravet i bakken for å feste rammen i ønsket stilling. På den indre siden av buene er sveiset langs skøytrammen - en ledning med en diameter på 5 mm, samt sidetråder med en diameter på 4 mm. Det er tydelig at både mønet og sidetrådene er nødvendige for å legge film på dem. Forresten, å fikse dem fra innsiden av rammen skaper mindre heterogenitet for filmen og bidrar til bedre bevaring.Jeg renset sveiseflekkene, rundet endene av ledningene.
En slik ramme viste seg å være lett rettet og bøyd, så vel som stabil og mekanisk sterk. Samtidig har den en liten masse, kan enkelt fjernes, overføres og installeres av en person, den kan lett endre bredde eller høyde. I fig. 1, og mulige rammekonfigurasjoner er vist med stiplede og stiplede streker (for den første lysbuen). På en seng med normal bredde på 1200 mm er høyden på rammen i midten omtrent 1200 mm. Med samtidig overlapping av to smale senger med en total bredde på 2000 mm, synker høyden på rammen i sentrum til 300 mm. Jeg har valgt en rammelengde på 1200 mm fordi den mest solgte filmen har en bredde på 1400 mm.
For å strekke filmen, brukte jeg "tyngden" av to brett med en tykkelse på 20 og en bredde på 120 mm, som filmen ble spikret gjennom en stripe linoleum med spiker (fig. 1, b). Massen av brett, som regel, var nok til å holde filmen i spenning. Noen ganger, i vindvær, for forsikring, ble den lagt på toppen av filmen i kantene av rammen langs en trådbue.
Jeg laget fem av disse rammene, og i to av dem brukte jeg de gamle 1-tommers vannrørene i stedet for hjørner. Når man i rekkefølge plasserte flere rammer langs en lang seng, ble et "ekstra" stykke film omtrent 100 mm bredt plassert på den tilstøtende rammefilmen og presset med en reservetrådbue. Endene av rammen dekket med ytterligere filmstykker.
Arbeidet med stedet i 1996 viste brukervennligheten av en slik sammensatt ramme. Tidlig på våren, ved bruk av tre rammer, lukket jeg to senger med en bredde på omtrent 2000 mm for reddiker, og de nærliggende rammene var ikke nær hverandre, men ble fordelt med 500 mm (jeg dekket hullene med ytterligere filmstykker). To andre rammer med samme "forlengelse", men med en rammebredde på ca. 2300 mm, tillot å beskytte blomstrende jordbær fra frost. Deretter ble alle rammene fjernet, buene ble bøyd for å gi større høyde for drivhusene, hvoretter rammene på 1200 mm ble installert over sengen med tomater.
For å ta vare på planter (hilling, toppdressing, klemming, etc.) fjerner jeg denne eller den rammen (vanligvis sammen med filmen). I varmt sommervær ruller jeg filmen på brett, retter rammene og oppbevarer dem under et kalesje, hvor de tar veldig liten plass. I perioden med høstkjøling la jeg rammene igjen over sengene. Rammer for drivhus er laget av materialene jeg hadde.
I henhold til det uttalte prinsippet kan rammer med en annen lengde lages. Og ingen forbyr å bruke andre profiler (rør, kanal, jeg-bjelke, etc.) i stedet for hjørner, og ledningen til buer er også egnet for en annen diameter.
En enda større allsidighet av rammer oppnås når de er laget av to deler, det vil si av to halvbuer (fig. 2, a). I dette tilfellet er den optimale lengden på halvbuen omtrent 1300 mm. Halvbuer er forbundet i den øvre delen ved hjelp av deler av gummi (dyurittiske) rør med en trådledning (fig. 2.6). Slike rør er veldig holdbare, de selges i jernvareforretninger. Med en halvbue-ledningsdiameter på 6 mm gir rør med en hulldiameter på 4 ... 5 mm en stiv og pålitelig forbindelse av halvbuen. Med en rammebredde på 1200 mm er høyden på buene i midten over bakken ca 800 mm.
Men hovedfordelen med denne rammedesignen er muligheten til å enkelt øke størrelsen ved å bruke det sentrale innsatsen vist på fig. 2, ca. Innstikkbuer er koblet til rammehalvbuer ved bruk av gummirør. Etter å ha laget for eksempel to sett med innsatser med forskjellige lengder på buer, får vi muligheten til å stille størrelsen på drivhuset etter vårt skjønn. Imidlertid hvis lengden på innsatsbuer er for lang, er det sannsynlig at en mellomstøtte vil være nødvendig for det.