Artikkelen vil diskutere hvordan gjør det selv Du kan lage en elektrisk kjele, som kan kobles til et vanlig vannvarmesystem i stedet for en gasskjele. Prosessen med å produsere den er ganske enkel, og lønnsomheten avhenger av hvor godt huset er isolert. Forfatteren brukte varmeelementer som varmeelement. Den eneste mulige ulempen med en slik design er sikkerhet, siden billige varmeelementer kan stikke hull i saken og som et resultat kan batteriet bli sjokkert. Men dette problemet kan enkelt løses, for eksempel kan du gjøre jording eller utstyre systemet med en spesiell sensor som vil slå av den elektriske strømmen når du stikker hull i saken.
Materialer og verktøy for å lage en elektrisk kjele:
- sveisemaskin (best egnet omformertype);
- elektroder (den mest populære - 3 mm);
- En stor kvern med disk for 230;
- En liten bulgarsk med en disk på 125;
- metallskiver i størrelse 230 * 3, 125 * 1,5, samt en slipeskive på 125;
- målebånd, markør, kritt og andre bagateller;
- en hammer.
Fra materialene du trenger:
- et rør 65 cm langt og 120 mm i diameter, tykkelsen må være minst 3 mm;
- to metalldrev med en diameter på 1,25 tommer;
- tre metallkjøringer med en diameter på 0,5 tommer;
- tykk stålplate med dimensjoner ikke mindre enn 120 * 120 mm;
- for å tette gjengede ledd, trenger du et fum-tape;
- Vel, varmeelementene, forfatteren har to av dem, dette er 1,5 og 0,9 kW.
Prosessen med å produsere en elektrisk kjele:
Første trinn. Sveis kjelen
Først av alt, må du lage en varmeveksler, som materiale for disse formålene brukte forfatteren et stykke stålrør. Hull ble brent på de rette stedene ved hjelp av elektrisk sveising, hvis det er en autogen, så er det selvfølgelig mye lettere å gjøre med det. Hullene skal samsvare med utgangene på batteriet.
De dannede hullene må bankes forsiktig med en hammer for å fjerne slaggen. Videre er disse stedene malt med en slipeskive.
Videre på de forberedte hullene sveises bøyene. Diameteren på øvre og nedre avrenning er 1,25 inches, de tjener til å forsyne og reversere bevegelsen av vann.
En tykkvegget stålplate brukes som bunn av varmeveksleren. Den kuttes ut av en kvern til ønsket størrelse og sveises deretter til bunnen av røret. Nå gjenstår det bare å slipe overflaten og fjerne alle humper.
I tillegg sveises en 0,5-tommers squelch i bunnen av kjelen, det er nødvendig for å drenere vannet. En annen 0,5-tommers bøying er også nødvendig for å installere flere varmeelementer. Vel, et nytt avløp er nødvendig for å koble ekspansjonstanken, siden vannet har en tendens til å ekspandere.
Trinn to Installasjon av varmeelementer
Hovedvarmeren er installert i den nedre delen av kjelen, for disse formål blir det boret hull med tilsvarende diameter. Forfatteren brukte sveising for disse formålene, det vil si at hullene ble brent og deretter avsluttet med en fil.
Når du har montert varmeren før du fikser med muttere, må du sørge for å installere tetninger, ellers vil varmeveksleren lekke. For disse formålene er deler av kameraer fra en sykkel egnet, ovenfra presses alt med brede skiver. Den andre varmeren er installert på toppen, forfatterens lengde var ca 50 cm, han er med en termostat.
Trinn tre Kjelinstallasjon
Alt det vanskeligste ligger allerede bak, nå trenger du bare å installere kjelen og koble til strømnettet. Før du kobler til kjelen, må du pakke fumtapen på gjengetilkoblingene, ellers vil det være lekkasjer. Alt du trenger å gjøre om 10 omdreininger. Vel, da er kjelen koblet i henhold til planen som er tenkt, det vil si returrøret til returrøret, og forsyningsrøret til forsyningsrøret. Alt dette er koblet sammen med koblinger og deretter til slutt godt fikset med låsemutter.
Du kan installere en dummy eller en kran på flukt.
Trinn fire Tilkobling av elektrisk kjele
Først av alt må du koble det nedre varmeelementet til nettverket. Ledningene må isoleres nøye, forfatteren førte ledningene gjennom røret. For å beskytte systemet mot mulig kortslutning, er det nødvendig å installere 16 A effektbrytere på passende ledninger. Det er også nødvendig å gjøre jording slik at batteriet ikke går i stykker.
Når det gjelder det øvre varmeelementet, kobles det om nødvendig direkte gjennom uttaket.
Testing av enheten overgikk alle forventninger. Da begge varmeelementene var slått på, steg vanntemperaturen til 76 ° C. Etter et par timer ble huset uutholdelig varmt og måtte slå av det øvre varmeelementet.
I følge forfatteren fungerer det lavere varmeelementet ved en temperatur som ikke er lavere enn -10, mens leiligheten er varm nok og temperaturen ikke faller under 22 grader.
Etter maling har designen blitt ganske pen, men hovedfordelen er effektivitet, kompakthet og økonomi.
