Jeg foreslår et alternativ elektronisk sigaretter som kan lages i hjem forhold, inkludert en fordamper (forstøver) av egen design, ved bruk av tilgjengelige materialer og verktøy.
Denne fordamperen har tjent meg "trofast" i to år nå. Skjematisk sett skal det se slik ut.
Verktøy og materialer
-Brukt engangs sigarett "Pons"
-Brukt engangsigarett "UXLITE"
- Silikasnorens diameter = 2 mm.
-Nkrom ledningsdiameter = 0,15 mm.
- Kobbertrådiameter med en kjerne = 0,5 mm.
- Myk strandet ledning
-Sett av kontakter "Tulip"
- Lommelykthus for to fingerbatterier
- Fire "AA" -batterier 1,2 v, 1700 ... 2800 mA (to i drift, to i lading)
-Krympediameter = 4 mm.
- Kabelhylster (cambric) diameter = 3,5 mm.
- Linjal (vernier tykkelse)
- Medisinsk sprøyte med to nåler med en diameter på 1 mm
-Trikket tannpirker (rund diameter = 2,5 mm.)
-Kan baufil for metall
- Filer (filer): flat og rund
-Loddjern, lodde, fosforsyre
-Driller med en diameter på 1,5 ... 2 mm. og 8 mm.
Trinn 1. Demonter engangsigaretten til Pons. Vi fjerner begge pluggene og klemmer "innmat" fra siden av lysdioden.
Trinn 2. Fjern den syntetiske vinterisatoren, batteriet, prosessorkortet og la bare det vi trenger.
Trinn 3. Fjern det dekorative klistremerket, siden vi trenger nøyaktig en gjennomsiktig koffert. Rester av lim på kroppen kan enkelt vaskes med diesel eller vegetabilsk olje.
Trinn 4. Vi lager et verktøy for å plante Tulip-kontakten inn i fordamperhuset. Saken til UXLITE-sigaretten er laget av rustfritt stål. Skarp kanten med en fil.
Trinn 5. Ved å rotere kontakten og trykket, kutter vi ut en sylindrisk seksjon på den. Diametrene i begge tilfeller er de samme, så den vil settes symmetrisk inn i forstøverlegemet og vil se pent ut.
Trinn 6. Vi kutter kabelstrengene, skiller dem til sidene og lodder dem.
Trinn 7. Vi demonterer hoveddelen av fordamperen - en silica wick og en nichrome spiral. "Native" er designet for en spenning på 4 volt, men vi trenger 2,2 V. Selve veken er også litt tynn, designet for å fungere med en syntetisk vintergitter.
Trinn 8. Lag en varmeapparat. For en spenning på 2,2 v, arbeidsdelen av nikrom med en diameter på 0,15 mm. skal være 22 mm. (+/- 1 mm.). Det må huskes at med forlengelse - vil dampmengden være mindre og omvendt.
Det er uønsket å forkorte nichrome for mye - det vil være en lugt av svie.Lengden på nikrom avhenger også av ledningens diameter. De angitte verdiene oppnås empirisk, som optimale.
Kobber-nikromforbindelser kan lages ved å krympe, men jeg foretrekker lodding med fosforsyre som en mer pålitelig.
Trinn 9. Pakk nichrome forsiktig på en silikasnor, spred svingene med en sprøytenål. Kutt til størrelse.
Trinn 10. Vi setter inn en kambrikk i det sentrale hullet på innsatsen "A", som base for å plante det sentrale flettet varmebestandige røret.
Trinn 11. Materialet til foringene har god elastisitet, så ved hjelp av medisinsk pinsett eller en klemme blir spirallederne lett gjennomboret med kobberledere.
Trinn 12. Vi kler det sentrale varmebestandige røret på den innsatte kambrikken og fyller veken med en spiral til en spesiell utskjæring.
Trinn 13. Vi legger et varmekrymperør på utskjæringen og varmer det opp til forsegling. For å gjøre dette, hold bare området over et varmt loddebolt på 60 watt og sakte vri deg langs lengdeaksen.
Trinn 14. Lodde de myke lederne til terminalene.
Trinn 15. Bestem avskjæringspunktet, dvs. fordamperens totale lengde. I vårt tilfelle 63 mm. Vi kutter båndsagbladet med metall og behandler kuttet forsiktig med en fil (fil).
Trinn 16. Etter å ha satt inn varmeren og loddet de myke ledningene til kontakten, borer vi et lufthull med en diameter på 1,5 ... 0,2 mm. nær foringen.
Trinn 17. Sett inn innsatsen "B" og kontakten "Tulipan" forsiktig. Slik at den passer tett inn i etuiet, pakk om nødvendig den sylindriske delen med en spole svart elektrisk tape (limbånd) før du setter den inn.
Som spissen på munnstykket kan du bruke: 1. En dekorativ plugg ved å bore et hull i midten med samme bor. 2. Bruk hetten fra UXLITE-sigaretten ved å skjære et hull i midten.
Trinn 18. Forstøveren er klar. Gjør nå lommelyktens kropp. I denne modellen ble reflektoren og LED montert på disken fra en holdbar kapron, tett plantet i fordypningen av duraluminspissen.
Diameteren til "Tulipen" (mor) er 8,3 mm. Så jeg boret et hull på 8 mm. og "spredt" den med en rund fil til omtrent 8,2 mm. Kontakten gikk veldig tett og sitter uten ekstra festing.
Trinn 19. Fra fjærkontaktkortet fjerner vi alle elektronikkdelene og loddetinn: "minus" på koblingshuset - til den ytre ringen av brettet, og "pluss" - til den ytre ringen av fjæren. Dette gjøres best for å redusere nåværende tap, som nikkelstålfjær har en viss motstand, håndgripelig ved en relativt høy strøminnretning. For samme formål er det bedre å lodde den eksterne endedelen av selve brettet.
Selvfølgelig presses den hardere inn i hylsen, men det vil gi et stort kontaktområde i negativkretsen. Det er bedre å "snu" med en myk flertråd, samt fjæren i "innpakningen" på baksiden av lommelykten.
Trinn 20. Vi må gjøre om knappen også. hun jobber i fast modus. Etter å ha fjernet detaljene på sperren, satte jeg i stedet et utskåret skjerf med en knapp fra den gamle videospilleren.
Trinn 21. Før drivstoffpåfylling: sett inn et dreneringsrør - en forkortet sprøytenål (for luftuttak) med en minste spissutgang fra innsatsen, sett en rund tannpirker inn i det sentrale hullet på innsatsen.
I det gjenværende lille hullet - en sprøyte med væske og sakte fylle forstøveren. Under påfylling må du sørge for å (!) Klemme sidehullet med fingeren for å forhindre væske i å komme inn i luftkanalen.
Trinn 22. Sett inn de ladede batteriene, forstøver ...
... og "røyk" for helsen din!
konklusjon
Ved nøye fremstilling og montering er væskelekkasje ekskludert uten sintepon. Når det ikke er luft i hovedrommet (ved full lading), strømmer ikke væske inn i "Z" -rommet gjennom vekehullene.
En liten lekkasje begynner å vises bare når væskenivået synker under halvparten av “F” -delen, når det dannes en viss mengde luft i hovedrommet.
Hvis du ikke tillater en reduksjon i det angitte væskenivået (følg det og fylle bensin oftere), kan forstøveren konstant være nesten tørr. I tilfelle at du av en eller annen grunn "savnet" og litt væske lekket inn i "Z" -rommet, kan det lett suges ut med en sprøyte gjennom lufthullet og returneres til hetteglasset med væske for neste tanking.
Fra begge nåler sliper jeg av et spiss avfaset område, både av sikkerhetsmessige årsaker og for bekvemmeligheten av å suge væsken. Av estetiske grunner klippet jeg en traktformet bjelle på lommelyktens kropp på en dreiebenk.