I denne artikkelen vil du lære hvordan du kan varme opp hjemmet ditt med en bunke med kompost, den såkalte de Payne Barrow. Dette designet ble oppfunnet av den franske bonden Jean Payne i 1970. Varmen som er mottatt fra denne barrow er nok til å motta varmt vann i løpet av året.
i videoen nedenfor kan du se i et akselerert tempo hvordan haugen er bygget, beskrevet nedenfor
Denne videoen viser samme prosess, bare i en mer global skala.
Den totale termiske energiproduksjonen i 18 måneder er omtrent 1,5 GW. Etter slutten av gjæringssyklusen brukes haugen som gjødsel av høy kvalitet.
Plassering og grunnmur
Haugen skal ligge så nært som mulig forbrukere av varmt vann. Vær oppmerksom på at du trenger tilgang fra den ene siden av båren for utstyr (traktor eller tralle). konstruksjon begynner med å skape nivået på fundamentets luftede overflate ved å helle en sirkel med tørre store flis, omtrent 60 cm tykk og 1,5 m i diameter mer enn selve haugen.
For å forbedre ventilasjonen av den nedre / sentrale delen av haugen, anbefales det å legge perforerte rør fra utsiden av haugen til sentrum, legge dem på et fundament (flis), brette dem i en sirkel. Et fleksibelt korrugerte 4-tommers perforert dreneringsrør er en ideell løsning, men for mangelen på det beste er ethvert perforert rør med stor diameter egnet.
Rør kan rulles opp i en sirkel under det nedre snittet av grunnlaget, og kan passere rett gjennom, men rørene må dekkes med flis ovenfra. Hvis du har 30-40 kubikkmeter (omtrent 23 kubikk) "varm blanding" (mulchbark eller en blanding av mulch, flis, sagflis, husdyrgjødsel). Diameteren til den nedre delen av haugen din bør være 16-18 fot (ca. 4,8-5,5 m), og diameteren på fundamentet 20-22 fot (ca. 6-6,7 meter).
Senter og omkrets Målinger
Merk midten av haugen din med en knagg. Bind et tau med en lengde som tilsvarer radiusen til fundamentet til haugen din. La assistenten din gå i en sirkel, og du markerer omkretsen til fremtidens design med knagger. Ikke fjern midtpinnen. Etter det, merk diameteren på basen til haugen din (som beskrevet ovenfor, den skal være 1,5 meter mindre enn fundamentet). Hell et 60 centimeter lag med "varm blanding" eller mulchbark på toppen av fundamentet og danner bunnen av haugen. Spre materialet så jevnt som mulig, og unngå tetningene.
Forsyningsrør.
Deretter er det nødvendig å legge rør "strøm" (varmt vann kommer fra haugen til forbrukere) og "retur" (kaldt vann kommer fra forbrukere til haugen). "Mat" -røret må legges fra forbrukeren gjennom midten av haugen. Bind dette røret midlertidig til den sentrale stake, og etterlater 3 meter lager slik at du kan koble det til røret i det øverste laget av vollet.
tank linjen
Forfatterne anbefaler bruk av 90 meter polyesterrørruller.
La enden av returledningen være i nærheten av røret og forlate varmtvannsforbrukerne. Begynn å legge røret i en sirkel, pak det rundt den sentrale pinnen, til ytterkanten, og unngå å bøye røret. (60 cm for den første midtre delen av spolen). Avvikling av rørene gradvis, legg dem rundt den første ringen av spolen, hold avstanden mellom rørene på 15-20 cm. Bruk sinderklosser eller steiner for å holde spolens svinger på sokkelen.
For 4,8 m base må du gjøre 7 omdreininger av spolen, den vil være omtrent 36 meter med røret. Den første (eksterne) spolen skal være en halv meter fra ytterkanten av den "varme blandingen". Etter å ha lagt det første laget av spolen, legger du spolen utenfor på fundamentet.
Varm miks. "Varm miks"
Hell noen få kubikkmeter av den "varme blandingen" over toppen av den første spolen, og jev den ut med en rake til den er i flukt med askeblokkene. Sylinderblokker er nødvendige slik at spiralene til spolen ikke beveger seg under legging og som et nivå av blandingen, og det var lettere å bestemme tykkelsen på laget. Etter at du har distribuert blandingen til samme nivå med øverste kant av askeblokkene, fjern dem og fyll de gjenværende hulrommene med blandingen. For å unngå komprimering av den "varme blandingen", fordel den med en rake mens du står på fundamentet.
Gjenta de to foregående trinnene for lag 2 og 3. fordi blandingen vil smuldre fra de ytre svingene av spolen, haugen begynner å smale. Dette betyr at du må redusere avstanden mellom svingene på spolen (fra 20-25 cm til 15) for å få 270 m av spolen, hentet fra beregningen av en trille med et volum på 22 kubikk. Du vil få 7-8 lag med en spiralspole. For lag 4 og 5 må du redusere antall spiralringer fra 7 til 6. På lag 7 og 6 vil antall ringer redusere fra 6 til 5, mens du holder avstanden mellom svingene på 15 cm og avstanden fra kanten av vollet til den ytre spiralen til spolen lik 25 cm.
Når du har lagt alle lagene på spolen, må det øverste / siste laget være koblet til “power” -røret som du forlot tidligere. Forfatterne bruker en propanbrenner for disse formålene. Dekk deretter den siste delen av spolen med minst 40 cm av en blanding. Ikke glem at når du legger hver del av spolen, er det nødvendig når det er mulig, for å unngå komprimering av blandingen, og for å måle lagtykkelsen og midlertidig fiksering av spolen, bruk sinderklosser.
Ekstern varmeisolasjon.
Når du er ferdig med byggingen av hoveddelen av haugen og legger en varmevekslerspole inni, må du lage pustende varmeisolering av den indre delen. For å gjøre dette, dekk haugen med et lag flis eller ikke-presset høy. Dette vil gi luft tilgang, med passiv ventilasjon, til bakteriene inne og øke produktiviteten om vinteren. Isolasjonslaget skal være 30-60 cm tykt.
Etter at byggingen av haugen er fullført, må rør kobles til forbrukere av varmt vann. Du kan legge reservoarer for lagring av varmt vann, eller distribuere det til forbrukere ved hjelp av samlere. Det er nødvendig å sette en pumpe som vil pumpe varmt vann i tanken, hvorfra drivhuset, det varme gulvet i leilighetsbygget vil bli matet. Enhver kompetent rørlegger vil kunne designe et slikt vannfordelingssystem for deg.
Komposthaugen din skal produsere vann ved en temperatur på 50-60 grader 10 dager etter byggets slutt. Hvis haugen er for våt under bygging på grunn av regn, kan denne prosessen trekke videre i 3-4 uker til blandingen tørker. 1,5 m termometerprober er et utmerket verktøy for å måle temperaturen på en barrow forskjellige steder.
Så snart temperaturen på haugen din når 50-70 grader, kan du fylle systemet med vann. Forsikre deg om at det ikke er luftelåser i systemet.Det er nødvendig å kjøre ut vannet i systemet til det er helt fylt. Etter det kan du beregne den termiske ytelsen til systemet ditt. Den enkleste måten er å måle temperaturen på vannet som kommer inn i haugens innløp, og deretter måle temperaturen og strømningshastigheten på vannet ved haugens utløp. 22 kubikkhaug med en 270 meters spiral skal gi en stabil temperatur på 45-60 grader ved utløpet, med en strømningshastighet på 1-4 liter per minutt med en innløpsvannstemperatur på 7 grader. Ved å øke strømningshastigheten fra 1 til 4 l / min, til temperaturen begynner å synke, vil du kjenne systemets ytelse. Testingen skal gjøres innen en time. For denne testen kan du bruke flytmålere, termometre, som brukes til målinger i solfangere.
Etter at du har kjent utløpstemperaturen og målt vannstrømmen, kan du beregne omtrentlig varmeeffekt på vollen din. For eksempel: Hvis vannstrømningshastigheten din er 3 l / min ved en innløpsvannstemperatur på 10 grader og en utløpstemperatur på 55, er delta-t 45 grader med en vannstrømningshastighet på 180 l / time. Deretter beregner vi den termiske effekten med formelen Q = V * (1,16 * T). Hvor Q er effekt i kilowatt, er 1.16 vannkapasiteten til vann, og V er vannforbruket (kubikkmeter i timen). I dette eksemplet oppnås 9,3 kW / h. Det viser seg 38 000 kW / t på 6 måneder. Du kan søke på Internett hvordan du oversetter disse tallene til kilo kull, ved eller kubikkmeter gass. Vær oppmerksom på at haugen din vil vare 12-18 måneder.
En slik haug med en liten traktor, 5 assistenter og alt materiale kan bygges på 8 timer. Det er hardt å legge spolen, sovne med blandingen, jevne ut med en rake.
Forfatterne eksperimenterer med forskjellige versjoner av blandingen for å få mer varme i en lengre periode. Materialer av hardt treverk kan gi mer varme enn myke. Men hardt trevirke produserer varme i en kortere periode enn mykt treverk.
Det er viktig at en del av blandingen besto av knuste flis for å sikre lufttilgang til bakterier og skape det nødvendige området for deres reproduksjon. Et voll som kun er laget av flis, vil gi en temperatur på 35-45 grader om sommeren, våren og høsten, men vil avkjøle om vinteren. Mulch fra barken vil gi en temperatur på 50-60 grader, hvis den ikke er forurenset med industriavfall. Råtebestandig tresorter vil ikke produsere varme, de trenger ikke å brukes. Furu kan brukes i små mengder. Flis blandet med sagflis eller husdyrgjødsel vil også fungere. Varmeeffekten og verdien på den oppnådde humusen vil avhenge av kvaliteten på råvarene etter at båren din slutter å produsere varme. Fuktighet av haugen er også viktig, med høy luftfuktighet vil vann fylle hullene mellom flis og sagflis og redusere tilgangen på oksygen. Ved lav luftfuktighet vil bakteriens biologiske aktivitet avta. Optimal fuktighet er 30-50%. Pustende termisk isolasjon vil ikke la haugen avkjøle om vinteren. Rør kan gjenbrukes, noe som vil redusere kostnadene for påfølgende bygninger. Når du legger rør, merk stedet, dette vil unngå problemer når du plukker haugen
Bildet viser et omtrentlig diagram av varmtvannsforsyningen, plasseringen av temperatursensorene og sammensetningen av den "varme blandingen"
I vedlegget trinnvise instruksjoner for bygging av haugen på engelsk
Vis online fil:
Alle formler er hentet fra Internett.