Lage et armbrøst leketøy for underholdende skyting

Hallo I dag vil jeg fortelle deg hvordan du lager en armbue som ikke er det våpenmen samtidig vil det hjelpe deg å ha en veldig interessant tid ...

Jeg begynner med teorien. Crossbow - egentlig er ikke noe mer enn en modernisert bue. Fordelen er at man for å skyte fra den ikke trenger å ha spesielle ferdigheter og fysisk trening. I tillegg kan tverrbuens trekkraft være betydelig høyere enn for en bue - for når du for første gang holder den fast, må du holde buestrengen i veldig kort tid (rykk), og for det andre, selv når du manuelt koker ved hjelp av en stigbøyle, fungerer de andre, mer utviklede muskelgrupper (rygg) enn når du trekker en bue. I tillegg kan du bruke forskjellige anlegg - port, spak ("geitbein"), blokker osv.

Men vi trenger ikke våpen !!! Alt vi trenger er underholdende skyting. Produksjon og lagring av missilvåpen er jo en kriminell handling !!! I Hviterussland er for eksempel disse lovene enda strengere, siden det er mange reserver i republikken (Belovezhskaya Pushcha, Nalibokskaya Pushcha), hvor krypskyting med bruk av kraftige korsbuer er utbredt. Derfor er vi forbudt å jakte med noen lydløse og lite støy våpen, og for å underholde korsbuer, så vel som for buer, er en innsats på opptil 20 kgf tillatt. (I Russland vet jeg - mer). Det vil si at hvis innsatsen er mindre, er ikke armbuen et våpen, men et "produkt strukturelt likt et våpen", det vil si et leketøy. Det han faktisk er - fra en slik spurve at du kan skyte, og til og med da på nært hold ...

Og det er nettopp en slik armbue som jeg vil presentere for deg i dag. Det er umulig å styrke den ved å lage en kraftigere bue - hele den enkle strukturen er designet for sin styrke. Men som for løk, hadde jeg tidligere planlagt å få den til å brettes for enkel transport. Som et resultat - den er veldig praktisk, lett, tar ikke mye plass og oppfyller sin underholdende funksjon fullt ut - den gir en INTRESSERENDE målrettet fotografering med lette dart i en avstand fra 30 til 40 meter. Lette dart klistrer seg inn i et kryssfinermål, men samtidig er de enkle å fjerne. (EN ANNEN KROSSBU ER IKKE BEHOV FOR DEG !! Forfølg ikke kraften! Tro min erfaring - å skyte fra en kraftig korsbue ..... IKKE INTERESSERING !!! .....Vi trenger plass, vi trenger et spesielt mål, fordi det er veldig vanskelig å fjerne en bolt som har stukket gjennom brettet. Og det er umulig å trekke ut et tre som har satt seg i en trestamme !! Hvorfor trenger du all denne trøbbel, og til og med under trusselen om straffeforfølgelse !!!)

Så vi trenger:
1. Komposittbeslag.
2. Skjæring av profilrør med forskjellige diametre.
3. Epoksyharpiks.
4. Varm krympeslangen.
5. Galvanisert ledning med en diameter på 4 mm.
6. Blikk med en tykkelse på 3-4 mm.
5. U-formet profil i aluminium med et tverrsnitt på 10 x 10 mm.
6. "Flytende negler.
7. Møbelbolter.
8. En metallkabel med en diameter på 2 mm.
9. Vinylfilm.
10. Gammel gummimatte
11. Muttere, bolter, skruer i forskjellige størrelser.

Jeg beklager på forhånd - jeg har mistet mange bilder av prosessen. (Flash-stasjonen falt i vannet). Jeg var i stand til å gjenopprette noe programmatisk, fotografert noe på nytt, bare beskrive noe ...

Og så, la oss komme i gang. Som sagt er en armbue en mekanisk bue! derfor å lage en armbue starter alltid med å lage en bue! Som et skytevåpen alltid er designet for en patron, (og ikke omvendt, som mange tror), så er en armbue laget for en bue !!! Slike viktige aspekter som typen av utløsermekanisme og lengden på akselerasjonen av pilen (bolt), dvs. lengden på føringene, og som en konsekvens, formen og størrelsen på boksen, avhenger av baugens egenskaper.
Buer er enkle og blokkerende. Hva er blokker for? De forvandler styrken på bowstring til hastighet! Faktisk, for å skarpt gi akselerasjon til en tung bolt, må skuldrene på baugen ha høy potensiell energi. Denne indikatoren påvirkes av materialet de er laget av, og deres tykkelse. Materialets elastisitet bestemmer hastigheten med hvilket det retter seg, dvs. prosjektilets begynnelseshastighet. Ved å øke tykkelsen på skuldrene øker vi elastisiteten (dvs. hastigheten) .... og med den skulderens vekt. Og han på sin side påvirker styrken på skuldrene (for ikke å forveksle med krefter og utført arbeid). Hvis du laget en kraftig bue med tunge skuldre, er den i stand til å kaste ikke bare pilen din, men også en pil som er dobbelt så tung, som du ganske enkelt ikke trenger !!! Dessuten skader den ubrukte energien fra tunge skuldre - den øker rykkene og søker å bryte buestrengen og ødelegge baugen. Og denne "unødvendige" energien konverteres til blokker av hastigheten !!! - baugspenningen avtar, men bowstring-hastigheten dobler seg !!! Følgelig får prosjektilet en høyere begynnelseshastighet. Som en nyttig bivirkning - å fjerne henholdsvis halvparten av belastningen fra avtrekkeren - en mykere avtrekker, og enklere spenning.

Alt dette er nødvendig for våpen! Men VI GJØR IKKE VAPNER! Pilene vil være lette, så baugen skal være spenstig og lett! Og vi trenger ingen blokker !!!

Jeg lagde løk fra komposittbeslag på samme måte som jeg beskrev i artikkelen min om å lage løk. Jeg pakket beslagene med syntetisk tråd og impregnert med epoksy, hvoretter jeg la varmekrympbar kambrikk på den og kapslet den med en teknisk hårføner.
Men denne gangen tok jeg fire stykker plastarmering, med en diameter på 6 mm og en lengde på 60 cm. Etter å ha tørket epoksyen, fant jeg midten og surret sidene av det elektriske båndet, med en bakside på 2 cm. Og etter det satte han på og kasserte krympkambrikken. Så jeg merket baugsetet på sengen (jeg husker - sammenleggbar armbue). I endene av baugen festet jeg med metallskruer M5 metallender laget av et profilrør med et tverrsnitt på 25 med 25 mm. Plast trinser er festet i dem. Jeg tok trinser fra slike blokker. (De lå sammen med meg. Men hvis du kjøper, koster de en krone). Aksen er skruen M4. En stålkabelbånd passer over remskiven og løkken er strammet og festet med et slips. Du kan tenke på andre måter å feste buestrengen på, men denne er pålitelig. Og buestrengen bøyer seg ikke når buerens geometri endres, henholdsvis er slitasjen mindre.

Jeg vil advare deg hver for seg: ikke heng noe tungt! For pålitelighet sikret jeg den først med to klemmer, ikke med tanke på at de er tunge. (I så enorme hastigheter som skuldrene rettes ut, til og med et par gram - dette er håndgripelig.Tross alt er energi et produkt av masse og hastighet!) Som et resultat, den "overflødige energien" som allerede er nevnt av meg over, brakk ganske enkelt skulderen min når jeg fyrte av. Jeg måtte lage en ny bue ...
Av samme grunn må du aldri senke en tom bowstring! Bare med en pil!
Løken er klar. Før vi fortsetter med produksjonen av esken, må vi finne den optimale lengden! For dette gjorde jeg en pisk her jeg skal tilpasse meg. Roulette er strukket langs den (du kan sette en centimeter skala på den, men jeg ville ikke))))), baugen settes inn og strekkes ved hjelp av vanlige skalaer. (Jeg brukte en digital "steelyard" på 40 kg. På bildet - en annen, bare for eksempel). Det ble eksperimentelt slått fast av meg at for å oppnå den kraften jeg trenger (11 kg kraft), må baugen strekkes til en avstand på 33 cm!
La oss deretter starte avtrekkeren! Det er forskjellige typer av dem. Men la meg minne deg på at innsatsen vår er veldig svak, så den mest primitive vil passe oss. Vi trenger ikke mellomhendler (hvisking), så jeg valgte det klassiske "mutter" -skjemaet, der det bare er en trigger (alias trigger i dette opplegget) og "mutteren" i seg selv. Jeg hadde rullet sirkler av metall som var 4 mm tykke og 50 mm i diameter. (En gang hentet jeg en utskjæring på fabrikken))). Men du kan lage det selv ved hjelp av en kvern. Hull under aksen blir boret i sentrum. Jeg laget den fra en vanlig møbelbolt. (Jeg minner om at innsatsen vår er svak.) Kutt kuttes under buestrengen og returfjæren, så vel som under den kjempende vektleggingen av utløseren. Jeg klippet avtrekkeren selv med en metallkvern med samme tykkelse. Prinsippet for drift av en slik trigger tror jeg er forståelig. Ulempen med dette designet er at du ikke kan trykke hvis buestrengkraften til og med er omtrent 20 - 25 kgf (I vårt tilfelle er det ikke relevant). Fordelen er pålitelighet!

Vi vil ikke produsere saken - vi vil plassere mekanismen direkte i esken. Kompliser ikke designet, med våre svake belastninger er akslene til vanlige bolter festet til trevegger ganske nok for oss!

Fortsett deretter til produksjonen av esken. For ikke å se etter passende tre, foreslår jeg at du lager det fra kryssfiner. Jeg hadde et stykke av den såkalte “finsk kryssfiner”, 20 mm tykk. Byggherrer bruker det som forskaling i konstruksjon av monolitiske strukturer. Fordelene er styrke og fuktighetsbestandighet. Hvis du ikke har en, kan du bruke kryssfiner som er 100 mm tykk ved å lime den to ganger med PVA-lim og klemmer. Du kan selvfølgelig beregne alt teoretisk, men som en mester med stor erfaring er jeg tilhenger av den "anvendte metoden" - dette er når "festet den ene til den andre, og bemerket"!))))))

Jeg mistet bildet av prosessen, så i stedet for kryssfiner på bildene vil det være et ark med vanlig papp ...
Vi måler avstanden vi trenger for å strekke løken (i mitt tilfelle - 33 cm). Vi fikser “mutteren” vår med en spiker eller en skrue slik at kanten med en utskjæring for en buestreng stiger 1 cm over kanten. Vi fester triggeren vår til den (det er også avtrekkeren), finner den optimale posisjonen for den og fikser den også med en skrue. På dette stadiet sjekker vi driften av mekanismen vår og lager et utskjæring på "mutteren" for den begrensende tappen - det vil begrense svingen på "mutteren" fra stillingen der buestrengen går direkte inn i utskjæringen, beveger seg langs sengen, til den posisjonen som avtrekkeren er festet i kampstøtten . (Siden på bildet - ikke detaljene jeg brukte, vil jeg ganske enkelt tegne dette utklippet, fordi jeg sannsynligvis bruker disse detaljene i neste hjemmelaget produkt) Vi finner den optimale plasseringen av tappen og størrelsen på utskjæringen, gjør den med "kvernen", skru en skrue i stedet for en tapp, og kontroller igjen.

Så, mekanismen vår fungerer fint, selv om den ikke er inni, men utenfor.

Nå .... bare tegne omrisset av esken rundt den! Dette er den enkleste metoden.

Siden vi lager en underholdende armbue, tegnet jeg en "sports" -boks, med karakteristiske skarpe vinkler og en kort "hakket" rumpe og et hull i den for tommelen, som som den skaper et "innebygd" pistolgrep.
Etter at vi har tegnet og justert dimensjonene, kuttet vi ganske enkelt ut esken vår ved hjelp av et stikksag.Det gjør et hulrom for utløseren vår ved hjelp av teknologien til å sette en låse i døren - vi borer hull så ofte som mulig med et 6 mm bor, og koble dem deretter sammen med en meisel. I kryssfiner er det enda enklere å gjøre på grunn av foliation. Etter det borer vi hull under aksen (der vi hadde skrudd skruer) og plasserer mekanismen vår inne i boksen. Som jeg nevnte, brukte jeg trimmede møbelbolter som aksler. Stål er svakt der, men det er nok for oss.

Hver for seg vil jeg advare mot "fallgruvene" jeg møtte. Over tid løsnet avtrekkeren og mutteren litt og begynte å krasje inn i treet på sideveggene i hulrommet der de var plassert. Utløseren strøk for å skifte forbi kampstoppet og satte seg fast. For å forhindre dette, før du plasserer delene av SM, må du sette dem inn mellom to plater av tynt metallplate med hull for aksler som er boret på de rette stedene - de vil skape glatte sidevegger til mekanismen vår.

Jeg kuttet ut løkfestet fra trimming av profilrøret, seksjon 25 med 25 mm. Her er et bilde:
Festes til enden av boksen med små skruer på siden. Siden vi trenger å skru løs skruen som fikser baugen, fra innsiden motsatt hullet for den, kan vi ta tak i M6-mutteren med en halvautomatisk enhet. Men det var lat for meg å dra til hytta (jeg hadde en halvautomatisk innretning der), så jeg la en vingemutter under den i en sal tilberedt i kryssfiner, som fikk ørene mine "skåret" litt ... Hun hang litt, måtte "strammes" med en skrue, som synlig på bildet ...... kostnadene ved håndverksproduksjon)))))
Stirrup. Den, som en bue, bør også være avtagbar her! Jeg laget den fra et profilrør 30 til 50. Her er en skannetegning:
En stigbøyle settes på løkkfestet og festes med en bolt med en M5-mutter, som passerer gjennom gjennomgående hull.
Videre guider for piler. Du kan ganske enkelt lage et langsgående snitt og slipe det. Du kan bruke to hjørner. Du kan - en halv kutt langs røret (I dette tilfellet kan du imidlertid bare bruke to-fjærdrakten på pilene). Jeg brukte denne aluminiumsprofilen. Bare fordi jeg hadde det! Ved hjelp av en kvern kuttet jeg et langsgående spor i sengen. Fylte den med monteringslim ("Liquid Nails"). Og først plasserte han i den ett stykke av profilen med en lengde på 31 cm (til "mutteren") "ned igjen", deretter påførte lim på toppen, to lange segmenter. Denne gangen, "tilbake ned" og hele boksens lengde. Under denne operasjonen demonterte jeg SM, og installerte den deretter tilbake.

Deretter begynte jeg å produsere kinnene på aksjen og baken. Jeg laget dem av 10 mm tykk kryssfiner. Jeg brukte en boks som mal, men siden "kinnene" skulle være 10 mm smalere. Fra oven, på slutten av dem, fikset jeg "sikkerhetskopierer" deler av den samme profilen ved hjelp av små skruer. I de dannede takrennene vil krokene på lastemekanismen bevege seg. (Dessverre mistet jeg bildet, men du vil forstå dette senere med den generelle utformingen). Jeg fikset “kinnene” på sengen med PVA-lim og i tillegg med små fedd. De dekket området til SM, fikset aksen og forhindret dem i å krype til siden.

Deretter laget jeg en lastemekanisme. Fra den galvaniserte tråden med en diameter på 4 mm bøyde jeg selve strukturen, la den på avrundingen for hånd, tok på varmekrympkambrikk, laget kroker i endene. Han satte den inn i de resulterende takrennene på begge sider av boksen og fikset den med metallhjørner laget av et profilrør. Selve lukningene ble festet med to skruer med en trykkskive. Så, trekkroker, hvis du drar i håndtaket, beveger du deg fritt i boksene langs guiden, kroker buestrengen og når SM, der den faller inn i "valnøtt" -sporet, roterer den og fikser den. Etter dette vender krokene tilbake til stedet der de fungerer som "støtfangere" for buestrengen når de fyres av. Platooning-prosessen er rask og praktisk: vi trer på stigbøylen, trekker i håndtaket til det klikker og returnerer det tilbake. Det eneste som gjenstår er å sette en pil.

Hver for seg vil jeg fokusere på et slikt element som en underarm! Jeg forsømte det innledningsvis .... og mistet nesten fingertuppene når jeg fikk sparken ...Selvfølgelig overdriver jeg - leketøyet vårt klarer ikke å hogge fingrene av meg med en buestreng, men det er ikke nok hyggelig fra et slag med stålkabel! Gjør det derfor til et must. Det kan sees på bildet at fingrene mine ikke når bowstringbanen så mye. Du kan gjøre et pistolgrep, med en sving "for deg selv" i følge eksemplet fra kinesiske Kalashnikovs, eller den legendariske "Thomson". Men jeg fullførte en ferdig armbue, så jeg lagde bare en underarm.

Jeg "fullførte" konstruksjonen med en kvern med en ringblomkretssirkel, og deretter malt svart. Når malingen har tørket, limte du inn de ytre flyene med kamuflasjevinylfilm kjøpt på Ali Express. (Dessverre fant jeg ikke hvordan jeg kunne legge til en artikkel om dette i kolonnen “Ali-Express”. Men det ville være nødvendig, for senere vil jeg referere til noen flere ting som er kjøpt i “Celestial Empire”)

Sørg for å lage en beskyttelsesbrakett over avtrekkeren for å forhindre at du trykker ved et uhell under lasting. Jeg laget 1 mm tykt metall og skrudde det med skruer.
Jeg lagde overlegg for håndtaket fra det gamle dielektriske teppet og satte det fast på:
Vi fortsetter med å produsere en "overbygning" over SM. Hun har en veldig viktig funksjon - siden vi har en mekanisme med lavere fiksering av buestrengen, må vi utelukke hoppet hennes. Jeg laget en guide fra samme aluminiumsprofil. Han som hette dekker den utstående delen av "mutteren". Siden du trenger å legge igjen et gap for buestrengen, laget jeg følgende pakning av stål som var 4 mm tykk:
2mm hull ble boret langs kantene, gjennom hvilke det er festet "tett" med lange tynne skruer til sengen. Overfor "valnøtt" -sporet boret jeg to hull og klippet M6-tråden - de vil skru inn boltene som fester tillegget i seg selv.