Som du nekter, spør folk.
På en eller annen måte vendte han seg mot meg alene sommerboerfra en gate i nærheten. Han sluttet å jobbe med gulvvarme i badekaret. Etter inspeksjon og verifisering på stedet av testeren, ble det klart at bare elektronisk temperaturregulatoren og varmeren, faktisk selve gulvvarmen, forble intakt.
Som det viste seg, er termostaten veldig smart, dyr (nesten 2500 rubler) og finner den samme modellen selv i byen er det problematisk, men i landsbyen er det helt urealistisk. Bildene nedenfor viser tydelig hvordan det fungerer. På brettet kan du se reléet, bryteren, reguleringsmotstanden og lysdioder. En koblingsblokk, en mikrokontroller og en strømkrets er loddet på baksiden av brettet. Jeg kunne prøve å fikse dette brettet, men i dette tilfellet var medisinen strømløs - et hull brent av et kraftig utslipp var synlig på mikrokontrolleren.
De tenkte å legge en annen blokk i stedet for den brente - men dette er heller ikke lett, de som ikke var i størrelse, eller strømmen er annerledes, eller temperatursensoren er ikke det.
For å gjenopprette funksjonaliteten til det varme gulvet, var følgende påkrevd:
1. Dimer
2. Triac VTB24-600V
3. Loddejern
4. Svart markør
Så i nærmeste jernvarehandel (det er en her!) Kjøpte jeg en vanlig dimer, en dimmer for lyspærer, for 120 rubler. I størrelse passet den nøyaktig inn i setet fra den utbrente termostaten. Dessuten brydde eieren av badet i prinsippet ikke hvor mange grader det var på gulvet, 35, 37 eller 39, det viktigste er at det er varme og det kan tilføres eller reduseres. Fra varmeapparatets motstand beregnet jeg omtrent at kraften til det varme gulvet er fra 500 til 700 watt.
Og dimeren jeg kjøpte, så godt størrelse, hadde en kapasitet på bare 400 watt. Jeg måtte oppgradere den, eller rettere sagt styrke den.
Vi demonterer dimeren, trekker ut brettet fra den og lodder triacen, som er montert på en liten aluminiumsradiator. Det står VT137-600, på 8 ampere og 600 volt. I stedet satte jeg en annen triac, fra forsyningene mine, kraftigere, VTV24-600V, med samme spenning, men med en maksimal strøm på 25 Amp. Etter det samler vi dimeren og slår den på i serie med gulvvarmen, som i det innfødte opplegget. Vi sjekker hvordan alt fungerer, og installerer deretter i stedet for den tidligere termostaten.
På dimer saken satte jeg en markør fra 0 til 100% strøm på markøren. Nå slår vi på gulvvarmen enten ved full effekt (100%), eller ved 75% av strømmen, eller halvparten (50%), slik at mye ikke løper inn i måleren.
Og likevel er det en viktig egenskap ved en slik inkluderingskrets. Ved bruk av både digitale og analoge termostater slås belastningen (det varmeste gulvet) periodisk på, gjennom et relé hvis kontakter leverer spenning på 220V til varmeren. Umiddelbart og skarpt. Og de slår av spenningen så snart gulvet varmer opp til den innstilte verdien. Men i min praksis var det et tilfelle da et varmeelement i et varmt gulv brant ut fra et skarpt innbrudd. Jeg tror dette skjedde fordi motstanden til et kaldt varmeelement i et varmt gulv er mindre enn mot et oppvarmet. Ja, og uttaket er ikke alltid 220 volt, og noen ganger er det flere. Dette skjer ofte med oss. Tenk hvis varmeapparatet brenner, hvor mye vil det koste å erstatte et varmt gulv?
Og i dimer-kontrolleren er det ingen slik ulempe, for i alle fall tilføres spenningen til varmeren jevnt, manuelt, fra nesten 0 til 100%. Ja, og ingen av de som jeg deretter laget et slikt system inkluderer ikke gulvvarmen deres 100%, de fleste og 50% er ganske nok.
Og i tillegg til ovenstående. Nok en gang, med å gjenta denne designen når jeg installerte et varmt gulv i et annet, mer "kult" bad, fikk jeg plutselig et problem - kunden hadde et varmt gulv i en slags, for å si det mildt, veldig stort badekar, med en total kapasitet på cirka 1800 watt. Og dimere, selv etter forsterkning, er designet for maksimalt 700 watt. Og hva skal jeg gjøre? Gulvet kan ikke skiftes, og dimeren kan ikke byttes, alle veggene er allerede foret og malt. Veien ut ble funnet. Jeg demonterte igjen dimeren, trakk den regulerende tyristoren ut og satte den på den eksterne tilleggsradiatoren. Han gjemte radiatoren og skjøteledningene inne i en mursteinspartisjon. Nå fungerer alt. Og ingenting er synlig utenfra.
Imidlertid må man være mer beskjeden, med bad - det, kamerater ...
