Jeg har et hus i en dyp landsby, nesten i en skog, det er problemer med vann. Den nærmeste brønnen er mer enn 200 m, og dens dybde er ca 25 m. Det vil si til du drar, mens du får vann derfra, vil du ikke ha noe ... Og du må også gjøre dette om vinteren gjennom snødriftene.
Jeg bestemte meg for å bore en brønn gjør det selvi det minste prøve. Boringen vår koster rundt 250 UAH ($ 10) per meter, og siden du trenger å bore mer enn 25 meter, pluss å betale for veien til stedet, ikke inkludert pumpen og annet utstyr, koster det litt kortere, og det er fortsatt ikke 100% garanterer at de vil bore vann.
For å bore en brønn med egne hender, valgte jeg den enkleste (strukturelt) og sannsynligvis den eldste teknologien - boring av sjokktau. Men siden jeg alltid gjør mine egne ting, gjorde jeg enheten vesentlig annerledes enn på YouTube og andre beskrivelser.
Det må jeg si hjemmelaget Jeg gjorde det bare for meg selv og rent for eksperimentet, for å se hvordan det ville fungere og så videre. Selvfølgelig er det fortsatt mye som må gjøres og må gjøres som vil gjøre hjemmelaget trygt, effektivt og ikke bruke så mye energi på boring som jeg gjør.
Materialer og verktøy:
1. Tykkvegget stålrør. Jeg har en lengde på 114 cm og veier 42 kg (men lengden er for liten, du trenger halvannen meter). Jeg husker ikke den nøyaktige diameteren, men jeg valgte 125 for foringsrøret. Husk at diameteren på brønnen under boring vil være 15 prosent mer enn sjokkrøret. Jo lengre rør, jo jevnere blir brønnen.
2. Et stykke sterkt tynnvegget rør for å lage en kniv (best av rustfritt stål 1-2 mm tykt)
3. Stålkabel, jeg har 4 mm. Fire er nok butt tyk, denne kabelen er svak, det er best å ta en fem, den skal være nok uten nerver. Selv om de fire har det bra.
4. Stålhjørne eller rør (jeg gikk i gammel seng) for å lage en ramme.
5. Materialer til vinsjen (jeg har et hjul fra vogna og et stykke stålrør).
6. Drei for kabelen (påkrevd). Det ville være fint med en karabinkrok slik at røret kan løsnes om nødvendig.
7. Alle slags nøtter, jernstykker, kjedestykker, dørhengsler, gummi og andre ting, som alle er sikre på å finne i garasjen.
Fra verktøyene:
- kvern;
- sveising;
- tang osv.
Angående investeringer ... Røret på metalllageret kostet 8 UAH per 1 kg. Det var mulig å finne billigere, det var rett og slett ikke tid og lyst til å søke.
Rope kjøpte 30 m for 10 UAH hver meter. Jeg har også kjøpt en svivel. Alt annet ble funnet hjemme ... Kort sagt brukte jeg på alt ikke mer enn 1000 UAH.
Produksjonsprosess for boremaskin:
Første trinn. Delforberedelse og rammemontering
Generelt er det vanlig å lage et stativ for slike enheter, men jeg bestemte meg for å lage en to-ben. Jeg fant en metallramme fra sengen og klippet den diagonalt. Deretter tilberedt på toppen av hjørnene som vist på bildet.
For å styrke rammen sveiset jeg til høyre og venstre side på et armeringsstykke. I prinsippet var dette nok med hodet. For pålitelighet kan du sveise et stykke hjørne til basen foran.
Rammen er klar, gå til opprettelsen av en vinsj.
Trinn to vinsj
Vinsjen min viste seg å være virkelig livstruende, siden den ikke har en skrallemekanisme. Hvis du slipper taket når du hever eller senker røret, kan det lett drepe. Men dette skremmer meg ikke, fordi alle har brukt brønner med en slik mekanisme i flere tiår og ikke har drept noen (i hvert fall for oss).
Jeg laget en vinsj fra et hjul fra en vogn. Jeg kuttet en likhet med gummidekk fra den, og gjorde deretter kutt langs kanten. Så bøyde jeg ned disse kuttene med en hammer, som et resultat, ble et spor for kabelen slått ut på rattet. 30 meter av en 4 mm kabel kan passe inn i en slik vinsj uten problemer.
Som håndtak for vinsjen brukte jeg et stykke stålrør. Ta et større rør, så blir det lettere å jobbe.
Det er et hull på vinsjrøret der det er en stålstang. Den fungerer som vinsjelås.
Trinn tre Installasjon på borestedet og klargjøring
Jeg bestemte meg for å bore en brønn rett under huset, siden det neppe vil gjette plasseringen av vannet, og jeg vil vinne ved å redde rør. Det er viktig at strukturen er ordentlig festet slik at den ikke beveger seg. Jeg satte den på to tykke tunge brett og spikret den.
Nå kan du spole kabelen tilbake. Jeg brente et hull i vinsjen ved å sveise med en grafittelektrode og satte inn en kabel. Så på den andre siden satte han på en mutter og fortøyd kabelen med ledning.
Under enheten fjernet han det øverste laget av jorden for ikke å treffe steinene som lå over og annet søppel.
Trinn fire Støttesøylesamling
Sjokk-kolonnen ble gjort om et par ganger. Først sveiste jeg en vanlig boks som en kniv til enden av røret. Uansett hvor latterlig det så ut, men med en boks brøt jeg de første 10 meterne, men så kom jeg over steiner og det bøyde meg.
For å passere steinene kuttet jeg boksen og klipper tennene på hovedrøret. Med disse tennene knuste jeg granitt uten problemer.
Naturligvis er boksen en veldig svak konstruksjon, men dette er bare et eksempel på hvordan alt fungerer. Som kniv må du bruke et sterkt og tynt rør (et rustfritt stål er perfekt). Lengden på kniven kan være 15-25 cm. Det gir ikke noe mer mening, siden det er usannsynlig at du vil plukke opp så mye jord om gangen.
Røret festes til kabelen ved hjelp av en stålstang som mutteren er sveiset til. Selve akselen er også sikkert sveiset til røret.
Kabelfeste
Det er også viktig å si noen få ord om fortøyningen av kabelen, det er veldig viktig. Jeg satte det inn i et kobberrør, og bøyde det deretter. Kabelens sløyfe var pakket med aluminiumstråd. I prinsippet har den ennå ikke brutt. Det holdes hovedsakelig av et bøyd rør, og det forhindrer at det gnir.
Det er også veldig viktig å fikse sjokkrøret gjennom svivelen, ellers vil kabelen hele tiden vri seg. Og hvis du bruker en vridd kabel, vil du øyeblikkelig bryte den (jeg hadde den med det første).
Selve svivelen må være veldig sterk. Det er også nyttig å installere en karabinkrok, slik at røret kan løsnes under transport.
ventilen
Jeg bestemte meg umiddelbart for å lage en ventil for sjokkrøret slik at det var mulig å pumpe ut vann og tørke bergarter (hvis noen). Jeg fant en slags rund ting, i diameter kom den tydelig inn i røret. Jeg så gjennom et hull i det med en vanskelig form (det er vanskelig å kutte en rund kvern) og installerte deretter gummimembranen fra Zhiguli-kameraet og skru den fast med aluminiumstråd (for enkel utskifting).
Men praksis har vist at denne tannkjøttet er svakt, jeg styrket den deretter med en annen, klippet en runde fra en gummistøvel.
Ventilen var nyttig for meg når det var kraftige regn, og jeg lukket ikke brønnen. Det var mye vann, jeg pumpet det helt ut uten problemer takket være denne ventilen. Og så, når du borer, er det i prinsippet ikke nødvendig. Bortsett fra når man borer en akvifer.
Trinn fem Enheten er nesten klar. Gjør trigger
Utløsermekanismen er veldig enkel, den fungerer som en "musefelle". Jeg laget den fra et dørhengsel, en bolt med en mutter, en ring og et stykke kjetting.
I dørhengslet må du bore et gjennomgående hull under bolten og mutteren, som vil stramme den, og dermed klemme kabelen. Men i stedet for å bore, saget jeg bare et spor i begge halvdeler av kvernen. For ikke å holde bolten med ti nøkler, sveiset jeg den til løkken.
Til løkken må du fortsatt sveise et stykke kjetting med en ring. Ringen kan være laget av ståltråd hvis det ikke er egnet for hånden. En stang motsatt brønnen må sveises til maskinens ramme, og det skal henges et støtrør på den.
Nå tar vi dørhengselet, fester det til kabelen med en bolt og henger det med en ring på en stang sveiset til rammen. Enheten er hektet og klar for kamp!
Et annet viktig poeng. Før du fester løkken, kan du lade aluminiumsark eller kobber rundt den, og stram den deretter med en skiftenøkkel.
Hvordan bore jeg?
Siden det er en skarp kniv i enden av røret, er det ikke nødvendig med en stor slagkraft her, mitt slagområde er i området 1-2 m. Det vil si at røret skal fly ikke mer enn 2 m til støtpunktet. Hvis du gjør mer, vil du det er vanskelig da å trekke røret opp fra bakken. Det kan være opp til kabelbrudd. Derfor er det bedre å ta to meter spark enn ett spark på to meter. Vel, fra to meter med min 4 mm-kabel trekker jeg ut uten problemer. Selvfølgelig kommer det fortsatt an på jordtypen.
Det vanskeligste er å begynne å bore, her må du slippe røret for hånd med en vinsj, løfte det med 5-10 cm, til du passerer den første halvmeteren, da går alt som smurt. I utgangspunktet kan det første "hullet" stanses på andre måter, for eksempel bores med en hagebor.
Så boreprosessen:
1. Vi fikser låsen på kabelen slik at røret henger over støtstedet i en høyde av 1-2 m.
2. La vinsjen frigjøre 1-2 m av kabelen med en margin og sett kabelen slik at den ikke blir sammenfiltret når røret beveger seg.
3. Vi beveger oss i sikker avstand og med en pinne trekker vi ringen fra stangen. Som et resultat flyr røret ned og treffer bakken.
4. Trekk røret med en vinsj og sett den på bakken for enkel rengjøring. Jeg setter den i vinkel på en stubbe, det er ganske praktisk for meg å senke, heve og rengjøre den.
5. Etter rengjøring, senk røret igjen, lad strukturen og så videre.
I ett slag trekker røret inn 10-15 cm (avhengig av hvilken jord). I praksis går det lett med sand med leire og brød. Det øvre tørre laget av lett leire (i mitt område) er tungt.
Du kan gjøre 1-2 treff og trekke i røret. Hvis jorda er hard, må du gjøre noen slag, siden den ikke er nok skrevet.
Hvis det er tørr og hard stein, kan du helle vann i brønnen og vente litt. Fortsett deretter å bore.
Prosessen er lang, vanskelig, bare for ekte entusiaster)) Jeg har allerede passert mer enn 15 meter og er fornøyd med meg selv. Mens det er våt sand med leire og småstein. Jeg håper vannet på boreområdet vil være nærmere, og jeg vil nå målet mitt. Under boringen tok jeg frem mange interessante småstein, tørr leire med avtrykk av gamle bløtdyr, resten av en veldig gammel pinne.
Noen få bilder til slutt
Når jeg borer, kommer det en annen artikkel om installasjon av foringsrør, oppbygging og mer.