Forberedende fase
Hele prosessen ble ikke filmet, og det tok mer enn en måned. Å lage varme vann gulv fungerte ikke raskere på grunn av tilstedeværelsen av hovedarbeidet. Vel, det var andre øyeblikk som trakk seg til tiden, de vil bli diskutert senere.
Det første som ble gjort var å rive ned gamle tregulv og delvis fjerning av jord, som fylte plassen under gulvet (dette ble gjort med sikte på å øke takhøyden).
På grunn av det faktum at det ikke var noen vibrasjonsrammer, ble jordkomprimering utført ved vanlig vasking av jorden med vann. Denne prosessen tok mer enn en dag, siden trykkstrålen ikke er sterk, men det var nødvendig å bearbeide 60 moh2.
Etter komprimering ble gulvet dekket med sand og deretter sølt igjen med vann. Det ble laget sand og utjevnet gulvets horisontale overflate.
På dette var hovedforberedende fase fullført.
Anskaffelse av materialer
Et spesialrør laget av tverrbundet polyetylen for varmtvannsforsyning ble kjøpt for legging av gulvvarme. Den ble bestilt via Internett av bukten (da det viste seg å være halvparten billigere).
• motstand mot høye temperaturer (til 120omtrentC);
• sprekkmotstand;
• ekstraordinær formstabilitet (uten belastning deformeres ikke materialet opp til 200)omtrentC);
• slagmotstand;
• høy motstand mot kjemiske reagenser;
• potensiell rørlevetid på mer enn 50 år ved en konstant temperatur på 70omtrentC;
• korrosjonsmotstand og mer.
For rørfester er det spesielle festemidler - ankere. Noen produsenter, når de kjøper en stor batch (bay), omslutter dem som en gave. Men jeg er så uheldig.Derfor ble en vanlig ledning brukt til festing, som ble kuttet i biter.
I tillegg til rør og festemidler, trenger du:
1. Vanlig billig oljeklut. Du kan kjøpe en hydrobarriere, men den er dyrere.
2. Skumark (1mX1m). Antallet vil avhenge av huset. En skumtykkelse på 2 cm vil være nok.
3. Sement, sand, beacons, en betongblander, et trau for betongblanding og et par bøtter.
I tillegg kan du sette en reflektor, men i mitt tilfelle ble det bestemt å gjøre uten det.
Installasjonsprosess
En hydrobarriere plasseres på den tilberedte flate overflaten. Kanten bør pakkes på veggen noen få centimeter. På toppen av oljekluten legger vi ut skumarkene. Deretter går vi videre til prosessen med å installere røret.
Til å begynne med bør du bestemme hvor kammen skal befinne seg (stedet hvor rørene kobles til det vanlige systemet). Fra dette vil vi fortsette. Vi lar røret stå med en margin og begynner å legge røret. Vi begynner å legge oss fra veggen. Etter å ha lært av deres feil (siden det på forrige bosted først var forsøk på å lage et varmt gulv), anbefales det å lage alle grener av det varme gulvrøret av samme lengde. Dette vil gjøre det mulig i fremtiden å varme hvert rom jevnt. Størrelsen på rommet spiller ingen rolle. Hvis det ene rommet er stort og det andre er lite, vil det måtte lanseres to grener i det store. Hvis den andre grenen er stor, ikke forkort, men fortsett å sende inn neste rom.
Til tross for det store antallet eksempler på Internett som beskriver hvordan man legger rør i et varmt gulv med en spiral, gjorde jeg det ikke. Jeg la pipa med en slange. Avstanden mellom dem gjorde litt mindre enn foten (41 fot størrelse). Etter flere svinger returnerer vi halen (retur) til stedet der i fremtiden kammen er montert. En annen anbefaling - etter å ha lagt en gren, kanter (mating og retur), pakk med duct tape og skilt hvilket rom. Lengden på hver gren av et varmt rør er 40-42 meter.
Etter installasjonen fortsetter jeg å helle avrettingsmassen. Til å begynne med la jeg ut fyrtårn slik at gulvet i huset var jevnt. Løsningen ble fremstilt som følger:
For 1 bøtte sementmerke 400, 4 bøtter med sand og vann. Mengden vann vil avhenge av værforhold og lagringsstedet for sanden. Hvis sanden er våt, trengs det derfor mindre vann. Konsistensen av betongblandingen skal være middels.
Tykkelsen på avrettingsmassen var 8 cm. For de som sier mye, er jeg uenig, også på bakgrunn av tidligere erfaring. Ja, denne tykkelsen vil varme opp mye lenger enn hvis du lager en avrettingsmasse, for eksempel 2 cm. Men etter at hele systemet varmer opp, vil det avkjøle seg mye lenger. Følgelig vil gasskjelen slås på sjeldnere. Hvis gulvene er helt oppvarmet og deretter slått av oppvarmingen, avkjøles 8 cm avrettingsmasse i omtrent et døgn. I kraftig frost vil selvfølgelig alt skje raskere. Med en betongtykkelse på 2 cm, kjøles gulv ned i et par timer.
Etter at avrettingsmassen var ferdig og tørket, ble porselensfliser lagt på gulvet. Dette ga noen centimeter til tykkelsen på gulvet.
Og slik ser gulvet med fliser ut:
Et annet poeng, rørleggerrør for varmt og kaldt vann, bestemte jeg meg også for å gjemme meg i avrettingsmassen:
Kaminstallasjon
Du kan gå den enkle veien og kjøpe et ferdig system, men kostnadene er ganske store. Jeg hadde muligheten til å gjøre det nesten gratis. Her var en forsinkelse. Jeg måtte vente til alle nødvendige detaljer ble maskinert og sveiset til røret.
Neste vi trenger:
• fum tape;
• kraner;
• pumpe;
• Mayevsky kran (helst automatisk).
Først gjør vi lodding av plastrørene fra kjelen til kammen. Deretter kobler du hver gren på det varme gulvet. For å gjøre dette, ta ett par bånd viklet med tape, fest den ene enden til varmtvannsforsyningen og den andre enden til returventilens kamventil.Kraner installert bare på omvendt tilførsel av avkjølt vann til kjelen, da de er nok til å justere.
Ekspansjonstanken vil også være ved siden av hele systemet. Han tok den fra under en tidligere brukt grunning. Fyll vannet og slå på varmesystemet. Det gjenstår bare å vente på frigjøring av alle luftbobler. Derfor anbefaler jeg Mayevsky automatkran, og ikke som min.
I flere dager har systemet fungert, men det er en luftboble som vandrer rundt i systemet, og jeg kan ikke fange den på noen måte. Det er av denne grunnen at jeg i fremtidige planer skal koble til utvidelsestanken igjen. Jeg vil lage et trykk fra det hydrauliske pumpefilteret, det vil si vannet her:
