... Som jeg flere ganger har nevnt, kjører vennene mine og jeg fra tid til annen biler til skogen, der vi bor i telt i flere dager. Denne tradisjonen har pågått i mer enn tjue år, og vi "sakte" vokser opp med ting som er nødvendige for en behagelig ro i skogen. Blant dem er et stativ for et bål, som frigjorde oss fra aktiviteter som å finne egnede "spretterter" og tverrbjelker i skogen, med deres påfølgende installasjon i nærheten av bålet. Stativet som vi skaffet oss var av en slik plan (foto fra Internett. Nå er ikke sesongen, og vårt er gjemt et sted på fjernhylla.)):
Under operasjonen ble det funnet en rekke ulemper, nemlig:
1. Det er ingen måte å raskt justere høyden på opphenget på kittelen. (Som regel er det ingen "snurringer" ved bål for raskt å gjøre brannen mindre)))) Ved rikelig koking er det bare en ting igjen - å regulere oppvarming ved å heve eller senke kittelen (kjelen). Å gjøre dette ved å henge på en annen lenke i kjeden er bra bare i teorien! I praksis er det behov for minst to personer - den ene løfter gryten (og den er tung!), Den andre oppveier kjeden. Og til og med å gjøre det sammen med utstrakte hender over et flammende bål og en kokende kittel er fremdeles en glede!)))). I tillegg, hvis du oppveier det høyt, prøver resten av kjeden å dyppe i kjelen))).
2. Utilstrekkelig bredde! Vårt firma er stort, og hvis for eksempel en femten-liters kjele henger, så skal den henge bare under! Det er umulig å løfte det, siden bena smalner ovenfra. For at den også skal plasseres høyt, skal stativet være mer enn to meter høyt ...
3. Mangel på kompakthet. Selv når den er brettet, er den mer enn en meter lang! Ikke i noen koffert går eller over! Og hvis du setter det diagonalt - tar det mye nyttig plass!
4. Hun kan ikke legges til side hvis hun midlertidig ikke trengs! Det vil si at jeg skulle ønske at stativet i samlet tilstand skal være en stiv struktur som kan settes på hansken (det kan være varmt!) Bare midlertidig settes til side og deretter like lett settes på plass igjen. (Og med hun forandret ikke geometrien, selv om hun ble overført med ett "ben") Og vår, når vi prøver å løfte den, utvikler seg. (Og hun er varm!))).Det vil si at det fortsatt er mulig å fjerne og kaste den til side, men nå er det problematisk å sette den tilbake over en brennende ild! Vi må vente til brannen slukker litt.
Gitt alle disse punktene, bestemte jeg meg for å lage et nytt gjør det selv. Og her er hva jeg fikk:
På dette bildet er det ikke lagt helt ut. Underbenene er teleskopiske !! Hvis du skyver dem ut, er høyden fra bakken til kroken (i øvre stilling) 1 m. 60 cm !! Det er bare det at nå ikke er sesongen for feltturer, og jeg tok bilder av den i et rom hvis størrelse ikke tillot meg å ta en så massiv struktur inn i rammen.))))
Dette var hva jeg trengte for å gjøre det:
1. Profilrør med en seksjon på 15 og 15 mm.
2. Profilrør, seksjon 20 på ... mm. (Det er nødvendig for fremstilling av en U-formet føring, så all trimming av et profilrør med en vegg på 20 mm er egnet)
3. Blikk med en tykkelse på 5 mm. (Jeg har en "ribbein", dette er ikke nødvendig)
4. Trimbolt M14.
5. firkant (rullet) 10 x 10 mm.
6. firkant (rullende) 12 til 12 mm. (Trengs for å forsterke svingen (“bøyene”) til “femten” røret, så snarveier vil gjøre det).
7. Nedhengt fjærelement fra Armstrong hengende taksystem.
8. En ledning med en diameter på 4 mm.
9. Skjæring av et 16 mm møtrør. (Ikke påkrevd.)
10. M6 bolter 25 mm lange. (3 stykker for fremstilling av akser "ben")
11. Kappmuttere M6. (For det samme.)
12. M6 boltevinge. (3 stk. For feste av teleskopdelene.)
13. M6 nøtter. (Konvensjonell)
14. Nøtter M14.
15. Vingebolter M5 (3 stk.)
16. Vingemutter M5 (3 stk).
17. Varmebestandig emalje.
... Jeg skrev denne listen - og meg selv i sjokk !!! Tross alt gjorde han noe enkelt, kan man si, et primitivt produkt, og det var behov for mange navn på materialer!
Men ingenting !! Vi leter ikke etter enkle måter !!!
Produktet har vist seg, og oppfyller alle kriteriene som er satt av meg! Så - tiden og kreftene kastet bort ikke forgjeves !!Så, hvor begynte jeg? .. Tenk på en tegning? I så fall har du bare delvis rett!
Fakta er at jeg aldri tegner tegningene mine DIY! Det tar tid, men det mangler alltid! Dessuten er hjemmelagde produkter min hobby! Så hvert produkt er laget i en enkelt kopi! Derfor er tegningen absolutt ikke nødvendig etter fremstillingen! Og siden Gud ikke fornærmet meg med romlig tenking, forberedte jeg alle "tegningene" av hjemmelagde ting bare i hodet mitt! Som regel gjør jeg det bak rattet, der jeg bruker mye tid, daglig spinner rundt i byen. Og jeg vil tegne individuelle detaljer bare allerede på arbeidsstykkene, før jeg tar fatt på kvernen! )))) Og hvis jeg trenger å "oversette til meter", størrelsen jeg intuitivt trenger, så kan jeg tenke meg den fremtidige delen, holde et målebånd i hendene, se på det, og mentalt prøve den fremtidige delen til det))))
Men nå tegnet jeg fortsatt litt ... Det vil si at jeg bare tegnet en skisse av et stativ i den størrelsen jeg ville ønske meg, i en skala fra 1: 1 på et stykke papp.))).
Og så er det lettere. Påførte det blanke på skissen, laget jeg et av de tre hovedelementene. (Jeg begynte med de øvre delene av "bena").
I følge min idé vil denne delen ha to korte “skuldre” bøyd i en viss vinkel i endene. De øvre "skuldrene" vil være kledd med ender på aksen, og gjennom dem, festet svingbart til den øvre platen. De øvre og nedre platene vil bli trukket sammen av M14 hårnålen, og "skuldrene", som blir klemt mellom dem, vil gi en stiv feste av "bena" og ønsket vinkel på deres plassering ...
Kort sagt ... Se på bildet av det ferdige produktet, du vil umiddelbart forstå alt))):
Hvis tappen løsnes og platene skilles, kan benene brettes til stillingen når de lange delene blir parallelle:
Det vil si at mekanismen for å brette hovednodene er forståelig. Når vi strammer platen med en hårnål, får vi “bena” til å avvike til de øvre “skuldrene” er godt klemt mellom platene. Designet får en hard endelig form.
Siden det er umulig å bøye profilrøret i ønsket vinkel, gjorde jeg kuttene i henhold til malen (skissen) med ønsket lengde på "skuldrene" og ønsket vinkel?
Siden de øvre "skuldrene" må tåle store belastninger, bestemte jeg meg for å styrke dem. Klipp en vegg:
Jeg kuttet tre lengder på 12 x 12 mm firkantet stål og lagde tverrgående kutt i dem til en dybde på omtrent halvparten:
Deretter bøyes du til ønsket vinkel ved hjelp av "hammer-hammer-metoden"
Vinkelen "målt", påfør emner på skissen min.
Etter det hamret jeg de resulterende forsterkerne i røret:
Så bøyde han de “åpne” delene mot dem og kokte grundig, med oppmerksomhet og snitt i svingen.
Etter forbehandling med et opprydningshjul, boret han hull under aksen:
Alt ... Den øverste "skulderen" er klar. Jeg gjorde bunnen med lignende forsterkere, jeg måtte bare kutte “skuldrene” helt, hamre i korte forsterkere og deretter koke det, fordi designet der vil være litt annerledes:
Deretter fortsatte jeg med å produsere bæreplater. Jeg "deduderte" deres størrelser fra skissen. Jeg klippet dem ut av et gammelt stykke av et fem millimeter "bølgepapp" som lå i skrapmetallet mitt:
Etter å ha funnet sentrum, boret jeg hull etter en hårnål i dem:
Jeg kuttet tre “beslag” for de øvre “skuldrene” fra å trimme et rør med en 20 mm vegg (som jeg husker, de har en firkantet seksjon med en side på 15 mm, og den indre størrelsen på beslagene var 16 mm.):
Og sveiset dem til topplattformen.
Her vil jeg beskrive feilen min. Til å begynne med planla jeg å skru stiften fra bunnen, så jeg sveiste M14-mutteren til topplaten, og beskyttet tråden fra å sprute metallet med vått papir:
Men allerede ved den første "montering" viste det seg at det var veldig upraktisk å vri hårnålen nedenfra - "bena" forstyrret. Derfor boret jeg en tråd i denne mutteren, og sveiset en lignende mutter som bunnplaten. Nå blir pinnen skrudd på toppen.
I hjørnene på den nedre plattformen lagde jeg utskjæringer for “bena”. Når vi klemmer på strukturen vår, kan ikke den nedre plattformen som tappen er skrudd fast i svinge inn.
Neste ting begynte jeg å lage en praktisk krage fra en hårnål. Første ting først, jeg boret et aksialt hull i det, med en diameter på 6 mm. Jeg vil trenge dette for å lage en "vanskelig" gjesteopphengsmekanisme, kontinuerlig justerbar i høyden, som jeg vil diskutere senere ...
Det var vanskelig å bore et hull. Boret i en vice. For å gjøre dette, skrudde han tre nøtter og "låste dem" godt. Han holdt den i en skruestikk for dem, for ikke å ødelegge tråden:
Smøres kontinuerlig, boret i lave hastigheter, overvåket parallellen til boret i alle plan ... Ja, og boret er kort. Da måtte jeg sikte på den andre siden….
Men det viste seg!
For å lage vinsjen, skrudde jeg to muttere på enden av tappen og sveiset dem:
Så boret han to blinde hull i ansiktene deres (slik at de nådde piggene), hamret bolter i dem og sveiset:
.... Og jeg skjønte at jeg tok feil igjen !!!
Siden stativet mitt brettet i tverrsnitt vil ha en trekantet form, vil det være logisk å gjøre saken for den trekantet! Og en slik krage vil i alle fall stikke utover stativets grenser ...
Så jeg kuttet en bolt:
Og sveiset to:
En slik krage kan dreies slik at den ikke stikker utover den øvre trekantede platen, og det vil være enda mer praktisk å rotere den enn en bolt med to skodder.
Deretter begynte jeg å produsere de nedre delene av "bena". Som planlagt vil de være teleskopiske. Fra et rør fra 15 til 15 vil det komme ut en 10 med 10 kvadrat.
(Et profilrør har en veggtykkelse på 1,5 mm. Teoretisk bør en 12 på 12 kvadratisk stang være inkludert, hvorfra jeg laget forsterkere. Men i praksis er den bare tett med en slegge, siden røret er sveiset og har sveisesøm inni. Derfor valgte jeg en mindre seksjon).
Teleskopforlengelser klemmes til ønsket posisjon av vingebolter. Derfor, etter å ha kuttet ut tre stykker av røret med den nødvendige lengden, boret jeg hull med en diameter på 8 mm nærmere kanten av dem og sveiste dem over M6-mutteren:
Det var vanskelig nok å gjøre med buesveising. For å fikse i riktig posisjon og for å beskytte tråden mot metallspray, brukte jeg en bolt, som "ikke har noe imot"))))
Deretter kuttet jeg ut tre segmenter av kvadratet med ønsket lengde (satt inn og kuttet av den utstående delen).
Fra alle rørene bak den sveisede mutteren kuttet jeg av det overflødige:
Sett den på stengene:
Sveiset og skjerpet:
Denne designen vil beskytte innsiden av røret mot å tette seg sammen med jorden hvis vi stikker det ned i bakken uten å brette ut den teleskopiske delen, og samtidig tjene som begrensere - det vil ikke tillate stengene å gå inn når de brettes mer enn nødvendig .... Ja, og det ser ut på en eller annen måte "mer organisk.")))))
... Til å begynne med tenkte jeg på hvordan jeg kunne begrense avgangen til disse elementene. Og til og med kom han på ... men han forlot denne satsingen fordi den teleskopiske strukturen ikke ville være sammenleggbar! Og hvis det helles sand inni, vil det være problematisk å rengjøre! Derfor bestemte jeg meg for å utelukke dette øyeblikket, og for ikke å tilfeldigvis stikke ut "bena" mer enn jeg burde, bare male overdelen deres med rød emalje. Så snart rød dukket opp - stopp! Du kan ikke komme videre!
Nå skal vi gjøre toppmonteringen. I følge ideen skal den utvikle seg. Men du vil ikke gjøre det teleskopisk - "kneet" på den øvre delen forstyrrer. Og hvis du bare bretter til siden på aksen, så er det ikke nok stivhet. Derfor kom jeg på en slik kompromissløsning:
"Bena" vil bli brettet på aksen, men når du har spredt dem 180 grader, kan du mate litt tilbake slik at endene deres kommer inn i røret på den øvre delen, og klemmes i denne posisjonen med vingebolten og vingemutteren. Du vil få et stivt feste på to punkter - hengslet "immobiliseres med et teleskopisk øyeblikk!"
Jeg legemliggjorde dette på følgende måte:
Jeg kuttet tre segmenter av en firkant med en side av 12 mm og boret hull i dem med en diameter på 6 mm:
Deretter kuttet kvernen den ene siden langs:
For å "drukne" endene, klemte jeg dem inn i en skruestikk, satte en bolt inn i sporet og bare bøyde veggene mot hverandre med en hammer. Etter det "pekann" han litt ved å sveise og vendte den i en opprydningssirkel for å gi ønsket avrundet form. (Dessverre glemte jeg å ta et bilde av denne prosessen, så jeg legger ut et bilde av det ferdige elementet.
Nå skal vi produsere fjæringsmekanismen. Jeg har allerede beskrevet kravene mine til det - det viktigste er at den må sørge for jevn høydejustering uten å fjerne kjelen (gryten) fra kroken. Jeg bestemte meg for å utføre en slik funksjon ved hjelp av et fjærelement fra Armstrong taksystem.
De som ikke er kjent med dette systemet, vil jeg forklare. Hovedelementet er to kronblad av fjærstålet deres anordnet i motsatte retninger, der det er hull. Når du komprimerer dem med fingrene til en parallell stilling, settes en trådkrok på 4 mm tykk ledning inn og flyttes lett gjennom hullet. Og hvis du slipper, har kronbladene en tendens til å spre seg i forskjellige retninger og fikse kroken på riktig måte:
Jeg bestemte meg for å bruke dette elementet. Produsenter garanterer at den tåler en langvarig belastning på 25 kg. Men dette er gjenforsikring! Av hensyn til interessen hang jeg selv på det)))). Han opprettholdt også mine 90 kg!))) Og bare da jeg begynte å runke spesifikt, begynte kroken å krype litt ut fra sin stilling, og da kom fjæren av basen - de rørformede naglene som den var festet kunne ikke tåle det.
Det vil si for å tåle det nødvendige maksimum 25 kg, styrken i det er nok med et enormt overskudd!)))
..Fra fjæringen kuttet jeg av med kvernen bare den delen jeg trengte - selve fjæren. Som jeg allerede sa, er det festet med rørnitter, så jeg bestemte at det ville være lettere å bare føre festeskruene gjennom dem enn å bore naglene og fikse fjæren igjen:
Fra et stykke profilrør 40 med 25 mm laget jeg denne detalj:
Og festet fjæren til den med to M5-skruer og muttere:
Selv laget fjæringen fra en ledning med en diameter på 4 mm. Når jeg passerte den gjennom hullet i stativklemmen (det er derfor jeg boret den!)), Bøyde jeg den nedre delen i form av en krok
... og på toppen sett på en fjærklemme og også bøyd, noe som gir formen til et håndtak. For enkelhets skyld la jeg på et stykke forkrommet elverør:
Vel, faktisk er det det! Etter den foreløpige monteringen demonterte jeg igjen stativet med varmebestandig emalje:
