Lesing sammenlignet med å se på film og tegneserier har ubestridelige fordeler, spesielt for barn med et skjørt nervesystem. Vi elsker å lese for oss selv og på alle måter bidra til utviklingen av denne aktiviteten hos barnet. Hovedsakelig på grunn av dette, som det var, en sjarmerende tradisjon for lesing før sengetid utviklet seg. Noen ganger en bok høyt, andre ganger side om side, hver sin egen. En "seng", eller rettere sagt et soveplass - under taket, i form av eldgamle flyvninger, overfor soveplass til foreldrene, det vil si oss. De tilgjengelige klessnurrene passet ikke bra. Det krevde en lampe montert på en vegg eller tak, med mulighet for stor bevegelse av lyskilden. Slik at du kan dra et hvilket som helst praktisk sted over hodet ditt, en ganske bred "seng". Lampen skal være ganske kraftig, tilsvarer en 75 W glødelampe. Med en relativt dyp og helt ugjennomsiktig lampeskjerm - slik at du kan lese uten å forstyrre resten. Butikklys ble helt skuffet og måtte finne opp et design på egen hånd. Mer presist kan du tilpasse deg et sted sett til dine krav, forhold og materialer.
Det ble besluttet å bruke en energisparende lampe med en stor base. I det øyeblikket ble en annen mulig bruk av lampen født - jeg husket hvordan min bestefar brukte den blå medisinske lampen hele tiden for å bekjempe gamle kroniske forkjølelser - mange års arbeid med en gruvegraver ble berørt. Så det er verdt å ta med utformingen av lampeskjermen og elektriske armaturer de tilsvarende varmebestandige materialene og lampen blir om nødvendig lett til et praktisk medisinsk utstyr. Heldigvis var ikke et slikt "regime" etterspurt.
Hvis mulig, bør lampeskjermen til lampen ha flere frihetsgrader, for enkel bruk. Tillatt en slik design med "skjøter." Montering, det viste seg å være best utført fra taket, det er flatt, i motsetning til tømmerveggene. Konfigurasjonen av lampen dukket gradvis opp.
Materialer.
Treet er bjørk. Mirakel er så bra for av møbler og håndverk. Treverk er ikke det vakreste, men solide, holdbare og veldig billige, i det minste i den midtre banen.
Lampeskjerm - 0,5 mm takbelegg i galvanisert stål. Du kan absolutt ikke galvaniserte, måtte fremdeles males.
Elektrikk - plugg, strømledning, nøkkelbryter til ledning, lampeholder, lampe.
Noen få maskinvare for aksene på leddene til lampen vår.
Verktøy.
Minste sett med metallarbeid og tømrerverktøy. Nødvendig saks for metall, merkeverktøy. Det er fint å ha et smykkepuslespill med filer eller bare filer derfra (de kan lades inn i en vanlig puslespill på tre), en "pioner" -puslespill på tre, filer til den.
Vel, hvis det er en tre dreiebenk. Kraftig loddejern eller liten gassbrenner for lodding, lodding, flukser.
Slipemiddel.
Som lakk for tre, maling for metallet du liker, farger, løsemidler for dem, børster.
Lampeskjerm.
Merking.
Etter å ha plukket opp et passende stykke strykejern, tegner vi på det en skanning av en avkortet kjegle med de ønskede dimensjonene. Hvordan du bygger en skanning av en avkortet kjegle, finner du på Internett, og forfrisker skolens pensum i tankene. Jeg anbefaler å legge til "tinnarbeid" eller "tinnarbeider" til søkeordene. Koblinger vil være nærmere oppgaven vår.
Ikke glem sømfradraget der det er nødvendig, 10 ... 15 millimeter. Over i form av kronblad som bøyer seg innover.
Hetten er kuttet ut. Det bores varmeutløpshull. Et stort hull for kassetten er kuttet ut med et smykkespus. Et ekstremt nyttig verktøy for slike saker. Kantene er glatte, ikke deformerte, og det er en glede å jobbe. Hvis det ikke er noen stikksag eller filer fra det, gjør vi det på den gode gamle måten - vi borer hull i en sirkel, gnager ut midten, avslutter med en rund fil. Eller litt mer moderne, i nærvær av en gravør, "dremel". Vi kutter den ut med små skjæreskiver, og tar den deretter med en fil eller den samme graveren med et sylindrisk slipemunnstykke.
“Ørene” for feste til “skjøtene” ga en ganske stor diameter - friksjonskoeffisienten til et par lakk på overflaten av et tre - malt metall, det virker som om det ikke er stort, og slik at lampeskjermen ikke biter nesen spontant, var det nødvendig å øke kontaktområdet i hengslene. Det viste seg imidlertid ganske fint.
Når du har bøyd og montert delene, lodd du lampeskjermdelene.
Noen få ord om lodding. Strukturell lodding fra radiomontering, skiller seg først og fremst i massive deler og en rekke metaller. Det første problemet blir nøytralisert av et kraftig loddejern eller ekstra oppvarming, det andre ved å velge riktig fluks.
Slik sett er galvanisert stål et enkelt tilfelle - det er fantastisk loddet med "loddesyre" (sinkklorid), ortofosforsyre. Hvis en åpen flamme brukes til lodding eller oppvarming, må du ikke lodde kolofonium - den blusser opp og etterlater sot som gjør lodding vanskelig. Skyll grundig med vann, etter avkjøling, stedet for den ferdige loddingen, ellers vil gjenværende fluks ødelegge kjertlene våre.
Et annet veldig godt loddemetode er en liten gassbrenner og en flux med loddetinn designet for denne typen arbeid.
For eksempel slikt. De brukes til lodding av kobbervannsledninger. Flux i form av en tykk grå pasta. Inni på lokket på krukken er en børste. Veldig behagelig. Innfødt blyfri lodde, tinn-kobber, men fungerer også sammen med blyseldere.
Tykk flux påføres ikke tykt på begge godt polerte deler på loddeplassen, delene er brettet og fortrinnsvis festet i ønsket stilling. Stedet for lodding, uten hell, varmer vi flammen til en gassbrenner. Av de som er viklet på spraybokser for turistfliser eller på en større sprayboks, som mine.
Fluksen mørkner når delene varmes opp, og når overflaten lyser (de små loddpartiklene som utgjør fluksen smelter), berører du enden av loddestangen til loddepunktet. Loddet smelter og trekkes av kapillærkrefter til krysset.Det fungerer veldig bra, lodding er veldig praktisk. Men for at kapillærkrefter skal oppstå, er det nødvendig at delene er tilstrekkelig justert til hverandre, og det er ingen store gap.
Loddingens sted skal også vaskes godt med vann - det ser ut til å være litt syre i fluksen.
Det er praktisk å lodde "ørene" på lampeskjermen begge på en gang, og skru dem med en bolt gjennom det teknologiske stykket av et stykke tre med et hull. Tykkelsen på treplaten skal tilsvare tykkelsen på den fremtidige delen av skjøten. Lampeskjermen er festet slik at loddeoverflaten er horisontal og den midlertidige monteringen (to "ører" pluss en prosesspakning) er montert på toppen. Å fikse montering er ikke nødvendig.
Den samlede lampeskjermen vaskes med vann og tørkes. Skarpe kanter og burrer fylles med en liten fil og rengjøres med et sandpapir. Lampeskjermen er avfettet, malt i flere lag med mellomtørking. Her påført universal emalje i sprayboksen. Okerfarge.
Skjøter og dreieknute er laget av tre.
Brede skinner kuttes på en sirkelsag. Høvlet. Hengslene er kuttet av en "pioner" stikksag på tre, rette seksjoner på en sirkelsag.
Merkede og borede hull langs "skjøtene", under hensyntagen til trekking av ledningen. For at hullene ikke skulle ha revet kanter derimot, boret jeg på en maskin, i høye hastigheter, med en bor på tre. Inntil slutten ikke bore. Treboret har en skarp styretapp i enden, noe som stikker foran skjærekantene. Hvis du borer et hull uten å fullføre noen få millimeter, og deretter snu delen, vil vi se et lite hull fra denne styrespissen, som viser midten av hullet vårt. Vi fokuserer på det som et senter og driller fra denne siden. Hvis du etterlot en litt større tykkelse av "bunnen" av hullet og styret piggen ikke kom ut på den annen side, viser oss sentrum, hjelper vi ham med en skarp sving.
Vi markerer og installerer i dreiebenk arbeidsstykket til den roterende enheten.
Lim den improviserte frontplaten på arbeidsstykket med smeltlim.
Dette bindingsområdet er tilstrekkelig for pålitelig oppbevaring av arbeidsstykket. I begynnelsen, med grov sving i hjørnene, er det også verdt å "klemme" arbeidsstykket med bakre senter for å unngå støtbelastning, men etter "luring" kan du slipe uten det.
Hengselakslene er laget av standard M6-bolter. På slutten av hver vingemutter for å kontrollere hengselens dreiekraft.
For å utelukke rotasjonen av bolthodene når de strammes, er de (hodene) festet - loddet til forsterkede skiver, der det bores to hull. Gjennom disse hullene er skivene festet til treet med små skruer eller stender.
Loddet brukes uten bly - slik at du ikke løper for å vaske hendene etter hver vri.
Etter, sand, dekk med flere lag med lakk, hvilken du liker. Vi venter til den til slutt tørker, samler.
Vi strekker ledningene, og gir løkker i leddene. Bryteren har ikke et eget feste, hviler på tett stramme ledninger.
Montert i taket. Voila! Barnet ødelegger ikke øynene, pappa godt gjort.
