Oppvarmet verkstedHva kan være vakrere i en landsby? Midtbanen til Russland er et sted der det i mer enn et halvt år er enten kaldt, vått eller begge deler. Obligatorisk hagearbeid og anleggsarbeid med avslutningen på den varme, "felt" sesongen avsluttes og den mest spennende tiden kommer - ovnene er smeltet og du kan lage. Selvfølgelig må du ta vare på oppvarming. Funksjoner ved lokal oppvarming vi har allerede diskutert, akseptert for utførelse - en varmeintensiv murovn med tre. Metallovner av en kalorifertype er gode på noen måter, men det må huskes at i rom der folk har oppholdt seg lenge, er ikke varmeapparater med metalloverflater som er oppvarmet mer enn 60 grader celsius tillatt - støv brenner på dem og karsinogener slippes ut i luften.
Selv på designstadiet av verkstedet ble konfigurasjonen av ovnen og et praktisk sted for den bestemt.
Det ble besluttet å brette komfyren med varmeskjoldet.
En slik ordning ser ut til å være: den mest reparerte, faktisk, den mest lastede delen - ovnen, er faktisk plassert separat og gir enkel og praktisk tilgang til komfyren, ovnsdøren og dens lukking. Enkel tilgang til den ildfaste foringen.
Et varmeskjold med skorstein kan kobles midlertidig til en eksisterende metallovn, en "komfyr", som gjør at oppvarming kan aktiveres mye raskere (det gikk til kaldt vær).
Ikke føler nok kunnskap i ovnbransjen, men det er noen ideer rundt dette. Jeg tror at de ikke vil være nok til å designe en fullverdig, velfungerende varme- eller varmekokingsovn, men det vil være nok for noen endringer i en frittstående ildkammer. Men det er tanker rundt dette. Ovnen vil være eksperimentell - fremdeles i et hus eller et bad, alvorlige oppvarmingsfeil er fulle, her, på verkstedet, kan du eksperimentere.
Så oppgaven, generelt, er formulert.
Ytterligere ønsker.
Ovnen skal ikke brenne for mye, for eksempel i fyringsovn i huset i andre halvdel av ovnen begynner en del av støpejernsplaten å gløde med bringebær, i mørket er det tydelig at midten av ovnens dør også er tent. Gitt at du ikke må lage mat daglig i verkstedet og noen ganger, ganske støvete, sterk oppvarming er uønsket. Dessuten er det nødvendig å bry seg med voks fra tid til annen, og det er også bedre å varme den uten fanatisme, i tillegg har du en tilstrekkelig stor komfyr, du kan i dårlig vær om høsten, skaffe den til damene dine til arbeidsstykker, koke syltetøy, for eksempel i store kjeler. Sterk oppvarming er imidlertid ikke nødvendig. Men likevel, denne ovnen og kjelen skulle koke. Det aksepteres - å heve ovnen mye høyere enn vanlig, samtidig vises det et ekstra positivt øyeblikk - for en mer fullstendig forbrenning av røykgassene og små partikler, bør høyden på ovnen være rettferdig. I rent varmeovner er det akkurat dette de gjør, ved varme- og kokeapparater senker de ovnen lavere slik at den varmes opp raskere og det er mulig å steke lenger. Forresten, veldig varme støpejernsgulv sprenger ofte - i tykkelsen på platen er det ganske mange små bobler og vasker, dette er tydelig synlig når du skjærer. Jeg måtte kutte både det moderne og det gamle "trofeet" - fra huset for riving er antallet interne defekter omtrent det samme.
Ildfast foring. Jeg måtte takle begge vedovnene med en ovn laget av vanlig leirstein, og brettet med egne hender, med ildfast foring. Foring med ildsted for ildstein av murstein øker selvfølgelig holdbarheten og i slike ovner som for eksempel på Kuznetsov, hvor forbrenning av høy temperatur er organisert. I resten er det høyst ønskelig. Det eneste minus av foret, det tar en god del plass i ovnen, derfor blir det nesten alltid utført med ildfaste murstein “på kanten”. Det gjør det også mulig å spare en god del - chamotteprodukter er veldig dyre. Et betydelig minus - den relativt ikke høye styrken til et slikt mur - du må legge ved med omhu. Noen ganger er det ikke så lett - for eksempel i bad komfyr på slutten av brennkammeret begynner ildfôret å glødes og brenner hender med varme. Logger må nærmest kastes. I den kommende ovnen bestemte jeg meg for å prøve å lage et "teglgulv" -for, samt ovnveggen. Dette vil gi økt overlevelsesevne for ovnen og brukervennlighet. Økningen i dimensjonene på ovnen plaget ikke, et slikt eksperiment ble unnfanget i lang tid og fundamentet til ovnen ble støpt med det i tankene.
Et annet interessant, eksperimentelt poeng, jeg ønsket å introdusere, er den kombinerte forbrenningstypen. Det er kjent at en ovn med en rist gir raskere og mer intens forbrenning av drivstoff. Temperaturen i ovnen er høy. Opp til 10000С. Det er også brannbokser med en blind ildsted, uten rist. Historisk sett dukket opp tidligere. De anses som foreldet, med lave ytelsesegenskaper og lav ytelse. Likevel vender moderne komfyrprodusenter noen ganger tilbake til å brenne på en døve ildsted. Forbrenning er lengre, mer økonomisk, men også lavere temperaturer. Den døde ildstedet har en veldig betydelig, fundamentalt uunngåelig ulempe - en veldig lang kullforbrenning, der vi blir tvunget til å holde røret åpent. Ideen om en kombinert brannkammer, der det er mulig å organisere lufttilførselen for overveiende ildforbrenning, og brenne kull på en liten rist, ble lånt fra ovnforum, stedet og delvis ble utformingen av kanalen anvendt fra patentet fra P.A. Brandt. Patent nr. 141, datert 13. januar 1918 [1].
Også ønsket jeg å lage ovnen lang slik at store tømmerstokker ble plassert, som i en badekamine. Dette er praktisk.
Så til poenget.
Hva ble brukt til mur.
Verktøy.
Hovedverktøyet til komfyren er en spesiell sparkel eller sparkel. Det er mer praktisk lite og smalt. Gjerne en skjæremaskin (kverner) med en diamantskive, en gummihaller, en regel eller en god rett skinne halvannen meter lang. Beskyttende gjennomsiktig visir eller briller, hodetelefoner. Et sett med ordinære låsesmedverktøy, merkeverktøy, nivå, bedre kort og langt. Tau. En skrutrekker kom godt med. Brukt sveising.For å fremstille leir-sand-blandingen er det praktisk å bruke en kraftig lavhastighetsbor med et røreinnfesting. Tanker for bløtlegging av murstein, materialer, vann, leire. En stor sil for å sile sand og gni-filtrere leire.
Materialer.
Det er tydelig murstein, leire og ildsted. Leire, sand, mørtel eller en spesiell sammensetning for å legge ildfast. Basalt papp. Asbestkabel. Stålglødet tråd eller tynt perforert teip for legging i sømmer. Komfyr apparater (dør, porter). Rustfritt stål. Rustfritt stålrør, tak “galvanisert” på taket.
Varmeskjoldet ble dannet rett etter byggingen av verkstedet, sent på høsten. Bilder av prosessen ble dessverre ikke bevart.
Skjematisk diagram. Kapptype, symmetrisk, "vegg". Jeg leste senere at relativt tynn ovnutforming har økt disponering for sprekker - noe med temperaturforskjeller er verre enn hos mer godt matte kolleger. Det er vanskelig å si at det er to mellomstore sprekker ved sømmene nær direktestrømningsventilen, men de dannet seg da jeg druknet med denne åpne ventilen - jeg glemte å stenge den etter tenningen. Utvid litt etter en sterk ildkasse. Det er ingen stiv forbinding av innerveggene med de ytre, mursteinene fra innsiden presses til ytterveggen gjennom et lag basaltpapp. For stabilitet, hver tredje eller fjerde rad, blir mursteinen fra den indre skilleveggen "skåret" inn i veggen med halv tykkelse gjennom samme basalt papp. Dette lar deg redusere mulige sprekker på grunn av forskjellen i oppvarming.
De to første vintrene arbeidet skjoldet med en improvisert jernbrennkammer.
I høst tok jeg opp en murplate - jernet brant ut steder, det er på tide og ære å vite det.
Ovnen ble fjernet, en midlertidig heving ble demontert.
Siden varmeplaten er symmetrisk på alle sider, var det mulig å "drive" den på den andre siden, ikke fungerer siden. Også en peisovn av jern.
Flere murstein på baksiden av skjoldet er tatt ut og en kjerneovn er forbundet med en fleksibel aluminiumshylse. Alt fungerte, men ermet, som virket mer pålitelig i hendene, truet med å smelte "på stedet." Jeg måtte gjøre det på nytt.
Med en kokeovn kuttet jeg av alle overflødige kjertler ovenfra, og pisket opp, brettet en slags skorstein med små horisontale sperrer. Som i eremittens hus. Dette er tingen! Nå kan du komfortabelt, omtenksom takle murverket, ikke ha det travelt.
To lag med takmateriale for vanntetting, krittmarkering, to sammenhengende lag av "sålen" med bandasje. Dette er forresten din ydmyke tjener.
Overlappende askeskuffen, her i stedet for standarddøren, vil det være en askeskrin.
Sete for luftkanalens "ildsted" -modus.
Kanalen er sveiset fra et stykke rustfritt stålplate og pakket inn med en tykk asbestledning.
Lukking av branndører døren ble laget som vanlig, dobbel høy, kanskje litt for stor, det ville vært bedre om den var halvannen, men denne var inaktiv, jeg bestemte meg for å bruke den.
Teglsten er ny og litt BU fra egne midlertidige ovner, ispedd, sotet ble distribuert som en slags dekor.
Det er fremdeles praktisk å komme til bunnen fra utsiden; jeg begynte å fôre. Vi forbinder ikke brannkjerne-kjernen med leirvegger; dessuten etterlater vi et gap på 10 ... 15 mm til siden. Fireclay har en utvidelseskoeffisient større enn for leirstein, og med hard liming er heftige sprekker uunngåelige. Vi fyller gapet med basalt papp eller, verre, men utholdelig - med den vanlige "korrugeringen". Det trengs slik at under mur ikke helles rusk i gapet, eller det ikke fylles med ekstrudert fra leddene under legging av GPS (leir-sand-blanding), så trekkes det ut (bølgepapp).
Fireclay murstein brukes også, bare litt nytt og til og med i forskjellige størrelser.
Liten rist - et stykke med tre rader fra standarden er avskåret. Pilen viser luftkanalen.
Ytterveggen nådde, nesten til toppen, laget et "overlegg" over ovnsdøren, til dekorasjon og passer til at det er praktisk å holde den varm og nær døren.
Overlappende "høyt".
Øverste rad - sagsporet til komfyren.
Boks - skorstein - overgang fra ovnen til varmepanelet. Sveiset fra samme rustfrie stål.
Vel, det er det! Mursteindelen er ferdig, ildfôret bringes ikke opp til nivået på platen med 15 ... 20 mm, for ikke å presse ut støpejernsgulvet under ovnen, er gapet fylt med basalt papp.
Ja, jeg glemte å si, jeg hadde ikke nok chamotte-murstein, jeg måtte lage en tykk, bare den nedre delen, like over nivået på ovnens dør. Over, klassisk - på kanten. I prinsippet viste det seg ikke dårlig - den mest sårbare delen, der veden er lastet, har et kraftig murfor, høyere - det er ikke påkrevd, dessuten gjør den reduserte tykkelsen på foringen det mulig å jobbe på et større område av ovnen.
Støpejernsgulv består av to deler, 10mm tykke.
Alt, murverket vaskes, komfyren tørkes med små strømmer med små pinner. Men ofte. Etter tørking, flere prøveovner. Generelt oppfører det seg bra, varmekapasiteten er slik at med en enkelt ildkasse og med 5 ... 6 stokker holder den en romtemperatur på 12 ... 15 grader, med samme temperatur, men frost ute. Kokeplaten er ikke så høy, den er ganske praktisk å bruke, selv om jeg er ganske høy. Den varmer opp moderat, men kjelen koker - det er det du trenger.
Videre lesing.
1. Patent nr. 141.