Vedfyrte murovner er fremdeles ganske vanlige i landlige områder og andre steder fjernt fra gassrørledninger og byoppvarming. Mange murkeovner er allerede i drift, det bygges en viss mengde, så spørsmål om forbedring av driftsegenskapene til enkelte enheter spesielt og ovner generelt er viktige. En av de hyppigst fungerende delene av en mursteinovn er en ovnsdør, eller, for å være mer presis, dens lukking. Ovndøren er faktisk utsatt for høye temperaturer, mekaniske støtbelastninger når du legger i tømmerstokker. Ofte, etter kort tid, i forhold til hele levetiden til ovnen, begynner døren å henge, murstein smuldrer og til og med falle ut rundt den, dannes store sprekker. Naturligvis er absolutt beklagelige saker som regel en konsekvens av feil i oppsigelsen. Selv uten dem varer tetningen ikke for lang tid og krever periodisk reparasjon.
Den viktigste, ofte brukte metoden for å feste ovnsdøren i murverket til ovnen, er å legge ledningsfletter i sømmene, gjenget i fire hull på dørkarmen. Som et mer perfekt alternativ - i stedet for ledning, bruk motorsykkel eiker.
Kanskje det er verdt å nevne her metoden for å sikre døren med moderne metallpynt.
En annen ganske enkel måte å tette på er ved hjelp av klemmer (poter). Metallstrimler skrues eller nagles til dørkarmen, som deretter støpes og forsegles i horisontale og vertikale murfuger.
Metoden ved første øyekast er god.
Her er det verdt å huske på en viktig regel i ovnvirksomheten - å ta hensyn til forskjellen i koeffisientene for lineær utvidelse av materialer når de varmes opp. I metall og teglsten er den (koeffisienten) mest forskjellig og det er nødvendig å skille disse materialene med en relativt myk brannsikker pakning. I gamle dager var det en asbestledning, i sin rene form eller dynket i flytende leire, nå bruker de ofte moderne ildfaste materialer - brannsikker keramisk ull og filt.
La oss komme tilbake til klemmen.Hvis selve dørkarmen kan isoleres, for eksempel ved å pakke den rundt omkretsen med en asbestkabel, kan ikke metallstrimlene på klemmene isoleres og heller ikke male leirmørtelen fra skjøtene.
Som en slags variant er det metallelementer festet til dørkarmen, men ikke festet i sømmene, men holder døren med murstein. Allerede mye bedre - du kan legge ildfast papp og bli kvitt sprekker i fremtiden. Selens styrke er også god, et stort "holdingsområde" lar deg håndtere ved og poker mer fritt. Det er slett ikke dyrt, ikke komplisert og økonomisk med tanke på materialer.
For ovner laget av enkle leirstein er kanskje ikke mer nødvendig, men i moderne versjoner av mursteinovner med en ovn foret med ildfaste murstein, er metoden ikke god nok.
Ved å foret brennkammeret med chamotte, øker vi ressursen betydelig, men lukking av ovnsdøren etter sistnevnte metode etterlater flere steder der høye temperaturer påvirker leirstein. På bildet over er dette endene av murverket, på sidene av døren, på neste - topp og bunn.
Den siste forseglingen, etter fem års drift, viste god driftssikkerhet - døren ristet ikke i det hele tatt, den sto forankret til stedet, men leirsteinene fra innsiden ble ødelagt fra toppen og måtte byttes ut, mens resten av brennkammeret, beskyttet av ildflekk chamotte murstein, bar på seg selvfølgelig, men det gjorde det bra.
Det vil si at alt kreves, det samme, men med poter rundt omkretsen. Noe sånt.
Metoden er noe mer sløsing når det gjelder materialer, men den er veldig pålitelig og kan anbefales for bruk. Vi vil vurdere det mer detaljert. So.
Det som trengs.
Verktøy.
Det vanligste settet med låsesmedverktøy, en liten skjæremaskin (kvern) med slipeskiver, tynne for kutting, minst en tykk for stripping. Vernebriller eller bedre - et skjold for hele ... for hele ansiktet. Hvis vi ikke vil høre på Beethoven ikke ved hjelp av et høreapparat i en alder av åtti, legger vi til beskyttende hodetelefoner eller ørepropper til dette - når du stripper med en skrivemaskin, er rumble og ringing ganske bra. Noe manuell for boring. En liten sveiseomformer med tilbehør ble også brukt, pluss tynne (2 mm) elektroder. Jeg prøvde MR-3, SSSI fungerer bra, du kan absolutt være spesiell for rustfritt stål, hvis ikke beklager. I den første produksjonsvarianten, der den bare er fleksibel, kan sveisemidlet slippes unna. Ja, i tillegg til det vanlige merkeverktøyet, ville det være fint å ha et stort torg, med en side på den måten en halv meter. Dette vil øke nøyaktigheten til oppsettet.
Materialer.
Egnet i størrelse, et stykke rustfritt stålplate. Det er veldig ønskelig at det er varmebestandig. Ikke å forveksle med “varmebestandig” (skalamotstand). Den eneste gangen i nettverket var en video med lignende design, der forfatteren brukte varmebestandig rustfritt stål, en veldig liten tykkelse, noe rundt 0,5 ... 0,75 mm. I dette tilfellet er det tydelig at bare fremstillingsmetoden er fleksibel, med mindre du har spesialverktøy for å sveise tynt rustfritt stål.
I forfatterens versjon ble rustfritt stål av en ukjent (og neppe varmebestandig) kvalitet, 1,5 mm tykt, brukt. Ikke med vilje, hva det var. Praksis har imidlertid vist en tilstrekkelig høy motstand av materialet. En noe overdreven tykkelse tillater imidlertid bruk av konvensjonell manuell buesveising.
Festemidler - standardbolter eller skruer M5 med muttere. Kanskje er det bedre å velge massive hoder slik at de ikke brenner lenger.
Monteringsboksen ble laget på to måter.
første - et generelt stort sveip ble laget ogved å bøye, det viste seg en slags boks uten bunn og lokk. Vinkelrett på boksens vegger bøyde kronbladene. En dør ble installert, hull ble merket og boret. Døren var festet med tannhjul og det er alt.
Merking og klipping av arbeidsstykket.
Her er det verdt å si at for å oppnå en liten bøyningsradius, med et så tykt materiale, er det nødvendig med noe forberedelse av bøyepunktet.Preparatet består i å kutte materialet langs foldelinjen, omtrent tre fjerdedeler av tykkelsen, og kutte - noe som gir snittet en V-formet profil. Med en vinkel på 90 eller litt flere grader ved basen. Det eneste verktøyet som er mer eller mindre egnet for dette formålet er en skjæremaskin (kvern). Når det gjelder min smak, er det verdt å bruke alternativet med mindre kraft og mindre sirkeldiameter.
Du må oppføre deg slik. Det første snittet er vinkelrett på overflaten av materialet, med ønsket dybde langs merkelinjen. Det er ganske vanskelig å gjøre det bra første gang. Det er bedre å gjøre kuttet ikke umiddelbart til full dybde, men i flere pasninger, så det er mindre sjanse for å skjære gjennom og det viser seg mer jevnt. Det vanskeligste å gjøre er den aller første rette sporet. Som regel viser det seg bedre for meg, jo mindre ansvarlig er delen - under arbeid er det verdt å frigjøre skuldrene og armene noe og ikke legge stor vekt på mulige små feil.
Etter det første snittet blir det laget ytterligere to passeringer langs den som på en føring, med et verktøy rotert hver gang 45 grader relativt til hoveddelen. Omtrent, selvfølgelig, men litt bedre. Dette er ikke lenger vanskelig, du trenger bare å vri eller vri til arbeidsstykket slik at noten er fra høyre til venstre, og ikke fra topp til bunn. Det viser seg jevnere. Vel, bulgareren avskjærer annerledes.
Bøy deretter så snittet er inni. Det er ikke nødvendig å bruke stopper eller føringer, bøyen vil fremdeles gå til stedet med minste tykkelse, som de saget.
Dybden på det første snittet, i det ideelle tilfellet, skal være slik at arbeidsstykket på det ferdige snittet er bøyd, med litt, ganske anstendig innsats, men med hendene. I dette tilfellet vil den ytre overflaten av svingen være litt kjedelig, men uten merkbare sprekker.
Formen ble kuttet, ideelt sett skulle det føre til en fullstendig lukking av veggene på den ferdige svingen.
Så ble emner kuttet ut, kutt ble gjort på de rette stedene, gjennom og for bøyninger. Her må du være forsiktig og helt forestille deg det ferdige produktet - et antall bretter (deres skjæring) er plassert på motsatt side.
Etter å ha kjeftet med kutt, i flere bevegelser, bøyes en boks med kronblader langs linjene.
Vi prøver på døren, markerer hull, borer, fester. Vi klipper av overflødig fra tråden. Festes med en skrue og mutter. M5. Stoporov og puck brukes ikke, men hvis du er i tvil, kan du vippe midten av snittet.
Nå sveiser vi hjørner fra små utklipp. På forsiden, ellers er designet noe uferdig. Stykker med rett vinkel er ganske enkelt festet til rett sted, i det minste litt mer enn nødvendig og sveising, er fikset med flere punkter. Da blir overskuddet saget av. Sveiser rengjøres. Skarpe kanter blir sløv.
Potene på siden av brannkammeret er litt store, du kan klare deg med mindre.
Den samme oppsigelsen, etter 3,5 års drift i en murstein badstuovn. Ta hensyn til siden på den nederste hyllen av aske. Det er litt skala, det er ingen merkelige forvrengninger og bøyer, bolthodene er ikke synlige på bildet, men jeg tør forsikre dem også, i veldig god stand. Det ytre teglverket har ingen ødeleggelser, spesielt foringen. Generelt sett er tilstanden utmerket, og gitt den mye mer intense oppvarmingen av badekaminen sammenlignet med oppvarmingen, er den helt utmerket. Kanskje ble dette lettet av materialets betydelige tykkelse og den generelle stivheten til strukturen.
Tilvirkning, til tross for høye kostnader sammenlignet med vanlige metoder, er et mirakel som bra, men metoden for å fremstille en boks med poter, fleksibel, er ikke for nøyaktig. Per definisjon. Det er vanskelig å ta hensyn til opptil en millimeter, hele utviklingen av arbeidsstykket under bøying, og som et resultat, døren ikke passer inn, eller hullene er for store. Du kan fylle dem med den samme ildfaste filten, men dette er ikke tilfelle.
Det andre produksjonsalternativet. Ved sveising.
Her om dagen bestemte jeg meg for å prøve det. Hovedboksen var laget av to L-formede deler.
Etter å ha prøvd, klipp kantene i størrelse og sveiset. Spesiell tetthet er ikke nødvendig her - i prikker, gjennom halvannen centimeter. Rens deretter alt overflødig ved sømmene.
Etter, på lignende måte, er potene sveiset.
Etter stripping er det mulig å mure opp på et tjenestested, etter å ha innpakket tidligere mykt ildfast materiale. På bildet under brukes en basalt vattert matte med en tykkelse på 10 mm.
Til tross for den noe større kompleksiteten, likte metoden mer. Døren sitter mye tettere, i produksjonsprosessen er det betydelig færre bekymringer - døren vil passe / ikke passe på slutten. Dessuten kan du for design bruke mindre materialstykker, noe som til tider er veldig praktisk.
Det er ingen erfaring med å betjene en tetning av denne typen produksjon ennå - ovnen er ikke ferdig ennå, men det er ingen grunn til å tvile på den heller.
