I denne artikkelen vil vi sette sammen en veldig enkel og ganske pålitelig loddestasjon.
På YouTube er det allerede mange videoer om loddestasjoner, det er ganske interessante tilfeller, men alle er vanskelige å produsere og konfigurere. På stasjonen som er presentert her, er alt så enkelt at alle, til og med en uerfaren person, kan takle det. Forfatteren fant ideen på et av forumene på nettstedet Soldering Iron, men forenklet det litt. Denne stasjonen kan arbeide med 24-volt loddejern, som har et innebygd termoelement.
La oss se på enhetsdiagrammet.
Betinget delte forfatteren det i 2 deler. Den første er strømforsyningen på IR2153-brikken.
Det har allerede blitt sagt mye om henne, og vi vil ikke dvele ved det; du kan finne eksempler i beskrivelsen under forfatterens video (lenke på slutten av artikkelen). Hvis du er motvillig til å rote med strømforsyningen, kan du hoppe over den helt og kjøpe en ferdig kopi for 24 volt og en strøm på 3-4 ampere.
Den andre delen er selve hjernen til stasjonen. Som nevnt ovenfor er kretsen veldig enkel, utført på en enkelt brikke, på en dobbel operasjonsforsterker lm358.
Den ene opampen fungerer som en termoelementforsterker, og den andre som en komparator.
Noen få ord om driften av ordningen. På det første tidspunktet er loddejernet kaldt, derfor er spenningen på termoelementet minimal, noe som betyr at det ikke er noen spenning ved komparatorens inverteringsinngang.
Kompensatorens utgang pluss strøm. Transistoren åpnes, spiralen varmes opp.
Dette øker igjen termoelementets spenning. Og så snart spenningen ved inverteringsinngangen er lik den ikke-inverterende, vil 0 bli satt på komparatorens utgang.
Derfor slås transistoren av og oppvarmingen stopper. Så snart temperaturen synker med en brøkdel av en grad, gjentas syklusen. Kretsen er også utstyrt med en temperaturindikator.
Dette er et vanlig kinesisk digitalt voltmeter som måler den forsterkede spenningen til et termoelement. For å kalibrere den, er en beskjæringsmotstand installert.
Kalibrering kan gjøres ved hjelp av en multimeter termoelement, eller ved romtemperatur.
Denne forfatteren vil demonstrere under samlingen.
Vi fant ut kretsene, nå må vi lage kretskort. For å gjøre dette bruker du Sprint Layout-programmet og tegner kretskortene.
I ditt tilfelle er det bare å laste ned arkivet (forfatteren la alle lenkene under videoen).
Nå skal vi lage en prototype. Vi trykker tegningen av sporene.
Deretter forbereder vi overflaten på PCB. Først, ved hjelp av sandpapir, rengjør vi kobberet, og deretter avfetter vi overflaten for å overføre mønsteret bedre.
Når tekstolitten er klar, legger vi tavlemønsteret på den. Vi setter maksimal temperatur på jernet og går gjennom det på hele overflaten av papiret.
Alt, du kan begynne å etse. For å gjøre dette, tilbered en løsning i proporsjonene 100 ml hydrogenperoksyd, 30 g sitronsyre og 5 g natriumklorid.
Vi legger brettet inne. Og for å få fart på etsingen, brukte forfatteren sitt spesielle apparat, som han samlet gjør det selv tidligere.
Nå må det resulterende brettet rengjøres for toner og borede hull for komponentene.
Det er alt, produksjonen av brettet er ferdig, du kan fortsette med tetting av deler.
Regulatortavlen ble forseglet, vasket fra restene av fluxen, nå kan du koble et loddejern til det. Men hvordan gjør vi dette hvis vi ikke vet hvor løsningen hans er? For å løse dette problemet må du demontere loddejernet.
Deretter begynner vi å se etter hvilken ledning som går hvor vi skriver parallelt på papir for å unngå feil.
Du kan også merke at montering av loddejernet tydelig ble utført på en tapp. Fluksen vaskes ikke, og dette må fikses. Dette fikses ganske enkelt, ikke noe nytt, med alkohol og en tannbørste.
Når de kjenner igjen pinout, tar vi denne pluggen:
Deretter lodder vi det til brettet med ledninger, og lodder også andre elementer: et voltmeter, regulator, alt er som i diagrammet.
Angående lodding av et voltmeter. Han har tre konklusjoner: den første og den andre er makt, og den tredje måler.
Ofte loddes testledningen og kraftledningene til en. Vi må koble den fra for å måle lavspenning fra termoelementet.
Også på voltmeteret kan du male over punktet slik at det ikke slår oss ned. Bruk en svart markør for å gjøre dette.
Etter det kan du slå på. Forfatteren tar mat fra laboratorieenheten.
Hvis voltmeteret viser 0 og kretsen ikke fungerer, kan det hende du har koblet termoelementet feil. Kretsen som er satt sammen uten sylinder begynner å virke umiddelbart. Vi sjekker oppvarmingen.
Alt er i orden, nå kan du kalibrere temperatursensoren. For å kalibrere temperatursensoren, må du slå av varmeren og vente på at loddejernet er avkjølt til romtemperatur.
Deretter satte vi den tidligere kjente romtemperaturen ved å vri på potensiometeret med en skrutrekker. Så kobler vi varmeapparatet en stund og lar det avkjøles. Kalibrering for nøyaktighet gjøres best et par ganger.
La oss snakke om strømforsyningen. Det ferdige brettet ser slik ut:
Det er også nødvendig å vikle en pulstransformator til den.
Hvordan sno det, kan du se i en av de forrige videoene til forfatteren. Nedenfor kan du finne et skjermbilde av beregningen av viklingene, som kan komme godt med.
Ved utgangen fra blokken får vi 22-24 volt. Vi tok det samme fra laboratorieblokken.
Hus for loddestasjon.
Når skjerfene er klare, kan du begynne å lage en sak. Ved basen vil det være en så pen boks.
Først av alt er det nødvendig å tegne et frontpanel for å gi det et salgbart utseende, så å si. I FrontDesigner kan dette gjøres enkelt og greit.
Deretter må du skrive ut sjablongen og bruke tosidig tape for å feste den på enden og lage hull for delene.
Saken er klar, nå gjenstår det å plassere alle komponentene inne i saken. Forfatteren la dem på varmt lim, som dataene elektronisk Det er praktisk talt ingen oppvarming av komponentene, slik at de ikke kommer noen vei, og de holder perfekt på det varme limet.
Dette fullfører produksjonen. Du kan starte testene.
Som du kan se, gjør loddejernet en utmerket jobb med å tinne store ledninger og lodde dimensjonale matriser. Og generelt viser stasjonen seg perfekt.
Hvorfor ikke bare kjøpe en stasjon? For det første er det billigere å montere det selv. For forfatteren kostet produksjonen av denne loddestasjonen 300 hryvnier. For det andre, i tilfelle et sammenbrudd, kan du enkelt reparere en slik hjemmelaget loddestasjon.
Etter å ha operert denne stasjonen, merket forfatteren praktisk talt ikke forskjellen mellom HAKKO T12. Det eneste som mangler er en koder. Men dette er allerede planer for fremtiden.
Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: