Så den siste delen av tetralogien om å lage en enhet for å produsere forgassergass (bensindamp) for å brenne dem i en stor glassblåsende brenner. La meg minne om at hele eposet ved bruk av bensin i stedet for den vanlige bensinen ble startet for flere formål. Først og fremst - temperaturen på fakkelen til en bensindampbrenner er litt høyere enn jevn propan (med luftblåsing), for ikke å nevne naturgass. Tatt i betraktning at emner for glassblåsing fra lavsmeltende glass har blitt eksotiske, og bare glass som krever forhøyede temperaturer (oksygen) for å bli behandlet på brenneren, er det å oppnå høye temperaturer som er egnet for høysmeltende glass ved å bruke alternative metoder uten å bruke oksygen i sylindre, en verdig oppgave ( fullstendig erstatning av oksygen oppnås ved å tilsette en liten mengde detonerende gass fra elektrolysatoren til bensindamp). Et hyggelig øyeblikk er levering av kompakt flytende drivstoff til et verksted fjernt fra veiene. Det er noen få mindre positive punkter som ble nevnt tidligere.
Beskrivelsen av anordningen, algoritmen for dens drift og fremstilling av en bensinfelle (pos. 2) ble beskrevet i del 1, produksjonen av en bobler (pos. 1) i del 2, produksjonen av en kondensator (pos. 3) og tilkoblingen av alle tre tanker, i del 3.
Så enheten vår er klar generelt og består av alle tre tankene 1,2,3 med tilsvarende dyser og innsider. Tankene er koblet og montert (loddet) på et tinnstativ. Det gjenværende arbeidet bør gjøres i den rekkefølgen de følges: produsere en boks 12, bøye og installere en bypass 9 med en overløpsnålventil 10, produsere og installere et innløps- og utløpsrør (alt som stikker ut av kassen må monteres på plass). Installasjon av en varmekabel på en bobler, installasjon av tanker i en boks og etterfylling med sand. Installere en termisk kontroller.
Verktøy, utstyr.
Alle tilkoblinger ble gjort ved lodding - du trenger en manuell gassbrenner. Sett med benkeverktøy. Slipepute av middels størrelse for sliping av loddeflekker. For et nøyaktig kutt av kobberrør er det praktisk å bruke en sluttpendelsag, eller det vil gjøre en gjæringsboks med en baufil.Det kom i praktisk elektrisk slipe, benkskrue. I fremstillingen av boksen ble en sirkelsag, en liten høvle og samme pendelsag brukt. Boremaskin, skrutrekker. Noen få klemmer. For maling - pensel, servise.
Materialer.
Kobberplater og messing tilbehør ble brukt, kobberrør 15mm, 18mm diameter. Spesielle teer og koblinger er deler av et kobbervannsledning. To små nålkraner, jernstykker fra gamle rørleggerarmaturer. Tinn-kobber loddetinn nr. 3, flyt til det. Pensel. LKM, bomullsfiller. Lim - snekkerens PVA.
So. Han tok opp ruta. Forberedt tre - for rammen, sterke, harpiksstenger uten knuter og mangler, for mantelplater. Rammestengene var lagt ut. Jeg koblet den “i halve treet” til snekkerens PVA, sjekket rektangulariteten med en stor snekkerplass, klemte den fast med klemmer på et flatt bord. På bildet er det en tørkeramme, to stykker over hverandre.
Etter tørking begynte jeg å kappe. Tavler og avskjær med passende lengde ble høvlet til en tykkelse på 12 ... 15 mm, kuttet i størrelse, borede hull for festemidler, skrudd med skruer. Han lagde kutt for de stikkende avløpsrørene, i fremtiden vil de i tillegg bli dekket med tinnplater.
Nesten en ferdig boks, saken for håndtakene for transport. Som penner ble det besluttet å tilpasse de siste (øvre) plankene til boksen. For å gjøre dette, kuttet han ut den økte tykkelsen slik at det ville være behagelig å holde med hånden, og for å vakkert dokke bunnen av “håndtaket” med tynt fôr, måtte vi lage en konisk blank.
Etter å ha merket håndtaket, boret jeg kantene på åpningen for hånden med en pennebor på et stort tre (40 mm) i diameter, koblet hullene med en elektrisk stikksag, pusset store burrer med et sandpapir.
Etter å ha installert håndtakene på plass, ble de resterende emnene på sideveggene merket på plass, kuttet av overflødig, skrudd med skruer. Det siste passet, alt ser ut til å passe.
Den ferdige boksen uten fanatisme er slipt, grunnet med utvannet lakk og malt i flere lag med PF-115 emalje, gressgrønn, med mellomliggende sliping av de hevede fibrene med et fint eller gnidd sandpapir. Mens malingen tørker, kan du gjøre fremstilling og installasjon av de gjenværende jernbitene.
Jeg klargjorde og loddet nålkraner inn i den omkringliggende armeringen - deres vanlige tråder designet for å stramme kollettene, renset dem med en stålbørste, loddet med en gassfakkel med tinn-kobber loddetinn og en spesiell flukspasta for dette loddet. Tilkobling av luftslanger - hurtigkoblingsstandard for spiral pneumatisk oransje slange. Kobberrør fra et vannforsyningssystem med en diameter på 15 og 18 mm, det ville være fint å koble dem til standarddeler som tilbys spesielt for dette - koblinger, vinkler, men bare noen få av deres typer var tilgjengelige - tees, koblinger, plugger. Jeg måtte ut. Jeg gjorde vinklene på 90 grader på egenhånd - jeg klippet endene på rørene i en vinkel på 45 grader på endesagen (bruk minst beskyttelsesbriller!) Og etter å ha strippet og påført fluks, la dem på en rød murstein og loddet med en brenner. Ikke glem å skylle fra fluss med varmt vann - surt flussmiddel. Når du lodder flere steder i nærheten, går vi ut fra det generelle prinsippet - først lodder vi mer massive deler, deretter mindre, så det er mindre sjanse for at forrige lodding forfaller, selv om du lodder med samme lodde. Hvis diametrene til de loddede delene ikke i vesentlig grad falt sammen, dominerte de den nødvendige mengden kobber, tidligere velstrippet tråd, med en diameter på omtrent 0,4 ... 0,5 mm. Jeg demonterte kranene før lodding så mye som mulig for ikke å varme opp plasttvinningen og gummipakningene. Ikke glem å prøve rørene oftere på vaktstasjonen, slik at, som russisk rasta sier, "ikke for å rote sidene."
Til slutt, lodde de tilberedte ved hjelp av tilgjengelige tees. Hullene blir også kompensert ved trådvikling. Omgå på eller litt over påfyllingshalsen, springen skal kikkes ut av sandbedet. Røret er litt tilbøyelig til den vertikale aksen, for ikke å hindre tilgangen til påfyllingshalsen.
Det er anordnet et sted i utløpsrøret for flammehindreren, som forhindrer inntrenging av flamme fra "bakstreffet" inn i enheten. Flammestoppere av denne typen må installeres - i fartøyene er en ferdig blanding av drivstoff med et oksidasjonsmiddel og inntrengningen av flammen inne i alvorlige konsekvenser. Heldigvis er brennhastigheten til bensindamp relativt lav, og kobbermuddelen i røret er et garantert tiltak for å undertrykke flammen. Hun vil bli fylt med volum i utløpsrøret fra den gjengede delen til hjørnet. Slik at trådstoppingen ikke kryper ut fra det tiltenkte stedet, loddes det et tverrstopp for å snu røret - et stykke tykk messingtråd. En 0,5-tommers tråd er loddet til utløpsenden av røret fra vannbeslagene - en messing “klovn” fra settet til badeblanderen. Den ikke-standardvinkelen er laget på samme måte som de forrige av bekvemmelighetshensyn - når du plasserer forgasseren nede til venstre, under bordet, vil utgangsslangen bøyes mindre.
Et obligatorisk trinn er en lekkasjetest. I ferdigmonterte kar med beslag er det ganske enkelt - plugg utløpsrøret med en standard rørleggerplugg, smør korktapper, kutt ut et elastisk bånd for påfyllingspluggen. Det gjenstår å koble kompressoren til inngangen til enheten, og etter å ha pumpet opp flere atmosfærer, gå langs sømmene med såpeskum. Merk stedene for luftlekkasje og lodde etter vask og tørking. Sjekk på samme måte resultatet.
Det var her med enheten min at en ulykke skjedde - da jeg pumpet rundt fire atmosfærer, ble et skall revet av på bubbeldekselet. Kanskje var det en liten mangel ved at fabrikken stemplet lokket - en sprekk i stedet for sterk bøyning. Kanskje på grunn av fravær eller utilstrekkelig annealing før stempling. På den, en sprekk, kom lokket av. Samtidig “åpnet” tanken, rev et av rørene til en nabo og bøyde sokkelen lett. Det ble gjort flere forsøk på å reparere, men det var umulig å gjenopprette enheten nøyaktig, og viktigst, pålitelig, uten betydelig demontering. Enheten er avsatt for mindre kritisk enn bruk av drivstofffartøy.
Resultatet av ulykken var generelt overdreven selvtillit og betydelig mindre press var nok til å sjekke tettheten med såpebobler. Under den normale betjeningen av enheten overstiger ikke trykket inne i karene atmosfæretrykket, og ved å ta kjente tiltak for å beskytte mot "bakfyr" (kobbernett, "muddle"), kan karene være laget av veldig tynne materialer.