Stiftelsen er en ansvarlig ting, du må tilnærme deg det med alvor. Er det en vits - grunnlaget for bygningen, som det avhenger av i mange henseender, bygningens holdbarhet, og på noen måter brukervennlighet. Byggekostnaden avhenger sterkt av byggingen av fundamentet, en del av kostnadene for det, fra totalen til en tredjedel. Ikke overraskende er det faktisk helt naturlig at innbyggerne søker å spare under bygging - kostnadene for byggematerialer er betydelige, mengden er stor. Som regel spiller produsenter av nye byggematerialer og teknologier disse strengene. Ta for eksempel TISE-teknologien eller skruehøler, så lenge det kom til fundament.
Generelt sett er det flere vanlige fundamenteringsdesign som brukes i lavhusbygging.
Typiske fundamenter. A - grunt på komfyren; B - grunt; Inngravd tape; G - søyle; D - søyle med en utvidet nedre del; E - på stylter; 1 - plate; 2 - bånd grunt; 3 - frysegrense; 4 - båndet er begravet; 5 - grillering; 6 - støtte; 7 - haug.
Kolonnefundamenter - ordne i tilfeller der bruk av stripefundament er upraktisk. Søyler kan være av tre, stein, murstein, betong, betong, armert betong og metall. Dybden på slike søyler kan være minimal eller legges på eller under frysedybden på jorda.
Søyle- og stripefundamenter inkluderer søyler lagt til frysedybden og en båndgrillasje som forbinder de øverste endene av søylene til en enkelt struktur. Et særtrekk ved et slikt fundament er tilstedeværelsen av et gap på 10 ... 15 cm under teipen. Utenfor blir gapet lukket av et blint område som ikke er koblet til grillbåndet. Når du installerer fundamentet på å heave jord, kompenserer luftspalte for utvidelse av den løftende jord, og på ikke-heaving jord gir den en "myk" støtte til huset på sokkelen.
Stripfundamenter representerer en monolitisk eller prefabrikert tape, jevnt lastet med husets struktur.Det er monolitiske stripefundamenter, som er laget direkte på byggeplassen fra betong eller betong, og prefabrikkerte fundamenter konstruert ved hjelp av ferdige armerte betongblokker.
Solid grunnmur i form av en monolitisk armert betongplate eller gitter kan redusere den spesifikke belastningen på basen betydelig. Den brukes ofte på svake, vannmettede jordsmonn eller jordsmonnet når den er bygd på bulkjord.
Haugfundament den påføres på myk jord og på overflate, myk jord, når man når den naturlige basen, anses det som mer passende. Hauger kan drives, laget av ferdige armerte betongpeler, drevet ned i bakken ved hjelp av støtmekanismer; og trykt, laget direkte i bakken, med å fylle brønnen med en bøtte. I henhold til deres arbeid i bakken, i henhold til hvordan lasten blir overført til sokkelen, er haugene delt i hengende, som overfører hoveddelen av lasten på grunn av friksjon på sideflatene til haugen; og på hauger, som overfører hoveddelen av lasten med sin nedre del, avhengig av sterke jordlag. Denne kategorien av stiftelser er konstruert med spesielle mekaniserte midler, utilgjengelige for den vanlige individuelle utvikleren.
kjeller, laget rundt omkretsen av huset, kan betraktes som et element av fundamentet, og overfører vekten av huset til basen. Veggene i kjelleren kan hvile både på platen og på båndet.
Etter fundamentets dybde er fundamentene delt inn i:
begravet - der sålen befinner seg på nivået med frysedybden av jorden eller under den.
Melkozaglublennye - fundamenter, hvis eneste er over frysedybden.
ubegravet - fundamenter, hvis eneste er plassert på bakkeoverflaten eller høyere.
Hvor A er et nedgravd fundament; B - grunt; B - grunt.
Avgjørelsen om bruk av en bestemt fundamentdesign skjer etter evaluering av mange faktorer, spesielt det rent naturlige, karakteristiske for terrenget generelt og byggeplassen spesielt. Først av alt er dette jordens natur på byggeplassen, tilstedeværelsen og mengden grunnvann, dybden på frysing.
Ideen om å oppføre et tømmerhus på tomten hans i landsbyen sto selvfølgelig overfor valget av stiftelse. Stilt overfor materialer på grunnlaget til TISE på de originale søylene, ble de fristet av slagord om ekstreme besparelser. En spesiell drill ble laget - en nær kopi laget gjør det selv. Kjertler, sveising og to deltidsdager for produksjon. Bladene var laget av et utslitt sagblad fra en sirkelsag. I byen, i privat sektor av en bestemor i hagen foran, boret en boring hull i bakken bare enklest, men på anlegget var han lunefull. På byggeplassen ble det regelmessig møtt steder med tung, ekstremt tett leire. Hun var for tøff for en buru. Jeg måtte endre fundamentet litt - grave hull for søylene på egen hånd. Spade. Det viste seg å være mer produktivt. Selve fundamentet har også endret seg - tre av sidene er laget i varierende grad for å installere gulvbjelker og verandaer. I stedet for etterslep, er grunnlaget ganske høyt.
dermed hva som var nødvendig for arbeid.
Verktøy, utstyr.
Standard grøft og merkeverktøy for jordarbeid. Skjæremaskin for skjæreforsterkning. Sledgehammer, ingen steder uten henne. En betongblander og tilhørende ble også brukt - et trau, bøtter. Trowel selvfølgelig. Nivåer, loddlinje. Et sett med enkle tømrerverktøy.
Materialer.
Beslag i riktig mengde, strikketråd. Selvfølgelig komponentene for fremstilling av betong. Tavler for forskaling, festemidler. Tykk film eller ruberoid for etterbehandling av den indre overflaten av formene.
Først av alt merket jeg stedet, fjernet det øvre fruktbare laget. Jeg savnet litt, så grunnlaget er litt "forskjøvet".
Utgravninger er tau, et tredimeters målebånd, knagger og en hjelper ville være fint. I henhold til planen, overført til området.Han markerte hjørnene med knagger, plasserte “avstøpninger” - treporter et stykke fra hjørnene, for ikke å komme i veien og fjerne tauene, kan du gjenopprette markeringen når som helst nødvendig tidspunkt. Så markerte han hjørnene på gropene med knagger.
Groper gravd med vanlige spader - bajonett, spade, til dybden, da det fremdeles var mulig å grave. Justerte bunnen. Det viste seg 1,35 ... 1,5 meter, avhengig av størrelse. Jorda er veldig annerledes, fra sand til tett leire, som måtte males på forhånd med magisk brokkstang.
I bunnen av hver grop ble det støpt en såle - et rektangel omtrent 20 cm tykt. Det ble lagt en liten armering. Dessuten ble flere lange armeringer satt fast i bunnen, slik at de falt ned i kroppen av søylen og inn i grillen.
Siden grunnlaget blir sett på som "begravet", ble ikke en sandpute brukt.
Etter å ha støpt den underjordiske delen av fundamentet - sålene, begynte han å produsere søyler. De var også laget av betongstøping, som det ble laget flere forskalingsformer - slags bokser uten bunn og topp. To bredere vegger var laget av flere brett i form av skjold, smale vegger på et enkelt brett. Veggene ble festet flere steder med selvskruende skruer. I motsetning til spiker, lar selvskruende skruer deg demontere formen på en knapt frossen støpe uten å krenke den, noe som sparer tid. Dessuten, med ufullstendig størkning av betong, fjernes forskalingens vegger mer nøyaktig, og klamrer seg ikke så mye til støpingen. De indre veggene i formen, det er ønskelig å avslutte med takmateriale eller en tykk plastfilm, veggene i støpene i dette tilfellet er jevnere og bedre fjernet. Det er praktisk å feste takmaterialet på brettene med en møbler stifter.
Arbeidsrekkefølgen var som følger - etter å ha satt sammen kolonnens form, satt den fast på armeringsjernene og ved hjelp av knagger og avstandsstykker sikret den i en stående stilling slik at armeringen var i midten av kassen. Etter å ha utjevnet bunnkantene på boksen, var den langt fra alltid tett montert til basen - den ble styrket og forseglet med improviserte midler - utklipp av tinn, en murstein pakket i film, planker, han helte og trampet litt jord på toppen. Med en lang skinne med et nivå lagt på den, merket jeg nivået på utsiden av kassen - på nabosøylen når den var, og først med hjelp av vannstanden - en lang slange med vann. Etter det, ved hjelp av en skrutrekker, ble et hull i boksveggen laget med en tykk boremaskin, og en nellik eller tråd ble satt inn - det var praktisk å navigere dem når du helte betong.
De første partiene med flytende betong måtte legges veldig nøye - hvis du hopper fra toppen av boksen, så ville den nå en så hastighet at den ville nå bunnen (en del av betong) slik at alle triksene mine for tetting, alle triks og murstein ville blåse ut. Etter å ha lagt den første bøtta, var det bedre å la betongen stivne litt slik at væskesøylen ikke ville sprekke ut og skyve pluggene nedenfor. I løpet av størkningen ga han videre til andre verk. Etter noe herding av den første delen av betong i bunnen, var det mulig å virke mye dristigere - oversvømmet umiddelbart til toppen (til nivåmerket).
Forskalingen ble vanligvis demontert og fjernet dagen etter, den ble fjernet godt, betongen beholdt formen, men var ikke solid nok - det tillot å glatte hjørner, ansikter med en murstein. Forskalingen ble satt sammen, fikset et annet sted, syklusen ble gjentatt. Opprinnelig ble de ekstreme kolonnene støpt på hver side, og det var mye enklere å installere forskalingen til de andre - visuelt, "i linje" eller med streng.
Etter å ha fjernet forskalingen fra søylen, helte han vann, men det var om høsten, været var ganske regnfull - alt var vått uansett.
Fra dette øyeblikket begynte det mest interessante - konstruksjonen av grillingsforskaling. For en lav grillering, anbefaler samme TISE å helle en haug med sand langs hele lengden. Legg bunnen av esken på den. Etter at støpingen har herdet, fjernes sanden. Her hvilte underkantene på stolper, pluss rekvisitter. Han bygde et sett med skjold for flere kasser, og omorganiserte dem mens neste "spenn" ble støpt.
Endelig er stiftelsen klar, i all sin prakt, "insisterte" i to uker - det første settet med styrke. Snø hadde allerede falt da vi ankom for å samle tømmerhuset - en traktor med kran og spesialtrente kamerater.
Nedleggelse av kolonnen mellomrom er en spesiell samtale. Det er denne prosessen og valg av materialer for den som etter min smak diskrediterer ideen om en slik konstruksjon av et relativt høyt fundament (skråning, innfall fra arkitekten). Spesielt hvis det er eller kan trenge å bruke en kjeller. Det er nesten umulig å gjøre det "underjordiske" gjerdet isolerende og lufttett. Maksimum - vindbeskyttelse. Dette innebærer umuligheten av full bruk av kjelleren og den obligatoriske isolasjonen av gulvet.
Over på bildet er det et forsøk på å lage et "øko-gjerde" av kjelleren, på en måte som en trehaug. Alt sprakk selvfølgelig over tid, dessuten - siden "vedpelen" ble lagt direkte på bakken (gjennom vanntetting) ble den ikke brakt til toppen av åpningen med 5 ... 7 cm for å kompensere for sesongvariasjoner i bakken - "frostheving". Selvfølgelig var det ikke snakk om bruk av kjelleren, gjerdet var et hinder, bortsett fra vinden og det umådelige utseendet.
Etter en tid ble det forsøkt radikalt å løse problemet - grunnlaget ble sluttbehandlet, i hovedsak, til et "utdypet bånd".
Hvorfor er det skyttergraver mellom søylene, en dybde til bunnen av den firkantede støtten, og en smal plate - basen - er støpt mellom dem. Deretter legges vegger ut på dette grunnlag fra smale, brede, ferdige hule betongblokker. På den nordlige smale siden - en rad, resten, bredere - i to rader.
Fullføringen krevde en god del utgraving på ubehagelige steder, men det gjorde kjelleren "varm", og i fremtiden vil en del av kommunikasjonen (vannforsyning), vaskemaskin og muligens en kjele bli plassert der. Videre tap av varme gjennom gulvet i bygningen, merkelig nok - en betydelig artikkel av varmeforbruk fra oppvarming. I denne forstand vil raffinering tillate mer økonomisk oppvarming i den kalde årstiden.
Forresten - utsikten fra kjelleren.
