Generelt sett er verandaen en fantastisk ting. På en økonomisk måte er det bygde rommet, som stort sett er uoppvarmet (i driftskostnader minus kostnadene ved oppvarming), likevel en veldig nyttig eiendom. Først og fremst utfører den funksjonen som en kalesje - en slags luftsluse som ikke lar dørene "blåse gjennom" og minimerer varmetapet fra beboere som flytter hit og dit. Innhegningen av verandaen holder luftputen nær veggen / veggene, og reduserer dermed varmetapet i bygningen og infiltrasjonen av veggene, noe som også er veldig fint - oppvarmingskostnadene reduseres. Verandaen er en relativt enkel måte å utvide husets økonomiske territorium noe, og generelt boarealet under taket - til tross for mangel på oppvarming, er det søknad om lokalene sine hele året. Og til slutt er det rent estetisk å holde et lite bord på den innglassede verandaen til den hjemlige versjonen av teseremonien, som et alternativ - bare sybaritiser i en gyngestol med en kopp. Samtidig vil det være å foretrekke at utsikten ikke var en bydump eller et metallurgisk anlegg, men dette bør tas i betraktning tidligere.
Et slikt hus vi hadde unnfanget - verandaen i det, som standard, var opprinnelig planlagt. Videre så mange som to ting - smal, som en korridor og bred, langs en kort vegg. I diagrammet over er alt dette grønt. Taket over alt dette godet antas å være generelt, gavl. Det vil si at verandaens vegger ikke bare er et gjerde, de er også støtter til de utstikkende delene av taket - spesielt fra kortsiden.
Under byggingen av huset ble det innført teknologiske bærestokker under de utstående kantene, så huset eksisterte i en tid. Endelig er det på tide å gjøre noe mer solid i stedet for rekvisitter. Fundamentet, som bare ble bygget under tømmerhuset, måtte lage et eget fundament for den utstikkende verandaen. Gitt den lave belastningen og betydelige høyden på fundamentet, ble det besluttet å bruke en noe forenklet design som gir lavt materialforbruk. So.
Hva ble brukt i arbeidet.
Verktøy, utstyr.
Standard grøft og merkeverktøy for jordarbeid. En spade var veldig nyttig, noe kraftigere enn vanlige bajonetter - en haug av dem brakk. Skjæremaskin for skjæreforsterkning. Sledgehammer, ingen steder uten henne.En betongblander og tilhørende ble også brukt - et trau, bøtter. Trowel selvfølgelig. Nivåer, loddlinje.
Materialer.
Beslag i riktig mengde, strikketråd. Selvfølgelig komponentene for fremstilling av betong. Tavler for forskaling, festemidler. Tavler, det anbefales å bruke noe som ikke er synd - etter betongarbeid er de til liten nytte, selv om forskalingen er foret med en film eller takmateriale fra innsiden.
Først av alt ble det utført merking - fundamentene ble merket på bakken, støttene ble flyttet fra tømmerstokkene for ikke å forstyrre. Det ble gravd en smal grøft, til en dybde på omtrent to bajonettspader eller litt til, vegetasjonslaget ble fjernet og begravet litt i bakken. Bredden på grøften er også spadenes bredde. Etter innretting av veggene og bunnen, ble gjenfyllingen laget av sand - i tynne lag, med fukting fra vannkannen og rammet av en trimmet tømmerstokk med et horisontalt håndtak. Ikke en hyggelig okkupasjon.
Etter å ha ført sandfyllingen til ønsket nivå på grøften og utjevnet den, ble bunnen og veggene på grøften foret med plastfolie. Her brukte jeg filmstykker, uansett hvor stor størrelse - dens oppgave (film) er å forhindre absorpsjon av vann av tørre vegger og sandbunnen av betong til det herder. På bunnen kan filmen knuses med steiner, fragmenter av murstein, jernstykker, en bagasjerom, de øvre kantene, for ikke å komme opp i vinden, ble festet med de samme mursteinene, med store negler - stakk dem gjennom filmen i bakken.
Jeg markerte stedene for stolpene - under hver taklogg som krever støtte. Jeg måtte klatre med en stige og en loddlinje. Veide aksene i mine fremtidige søyler, merket på bakken med knagger.
I midten av hver fremtidig søyle, over hele høyden med en margin, stakk 12 mm i armeringen. Tidligere ble enden av hver skjerpet (saget av en "kvern" i en spiss vinkel), slik at filmen ikke ville rynke i bunnen når den satt fast - på rett sted, med en skarp kniv, lage små kutt.
Han presset filmen på steinene i bunnen av grøften, la langs den et par armeringsjern til, festet dem med myk ståltråd slik at de ikke fiklet under betong.
I små porsjoner, forberedelse av betong, helles gradvis grøften med jordens overkant. Bare vertikale armaturer forble i stedet for fremtidige kolonner. Jeg gjentok hele komplekset med prosedyrer langs langsiden av huset.
Etter å ha hellet betong, må du ta litt tid på å bevare fuktigheten - dekk den til med en film eller takmateriale, eller kompensere for tap av vann flere ganger om dagen, hell betong fra en vannkanne. Prosedyrer bør utføres i løpet av det første settet med betongstyrke - omtrent en uke.
Etter å ha støpt den underjordiske delen av stiftelsen, begynte han å produsere søyler. De ble også støpt av betong, som det ble laget flere enkle forskalingsformer - kasser av denne typen uten bunn eller topp. To bredere vegger var laget av flere brett i form av skjold, smale vegger på et enkelt brett. Veggene ble festet flere steder med selvskruende skruer. I motsetning til spiker, lar selvskruende skruer deg demontere formen på en knapt frossen støpe uten å krenke den, noe som sparer tid. Dessuten, med ufullstendig størkning av betong, fjernes forskalingens vegger mer nøyaktig, og klamrer seg ikke så mye til støpingen. Innvendige vegger i formen, det er ønskelig å avslutte med takmateriale eller en tykk plastfolie, veggene i støpene i dette tilfellet er jevnere og bedre fjernet. Festet takmateriale på brettene med en møbler stiftemaskin.
Arbeidsrekkefølgen var som følger - etter å ha montert formen til søylen, fastkjørt den på armeringen og ved hjelp av knagger og avstandsstykker sikret den seg i en stående stilling slik at armeringen (midten av søylen) var midt i bunnen av boksen. Etter innretting passet ikke alltid kanten på esken tett til basen - den ble styrket og forseglet med improviserte midler - utklipp av tinn, en murstein innpakket i film og planker. En lang skinne med et nivå lagt på den, noterte på utsiden av kassen nivået - på fundamentet av huset.Søylene er langt fjernet fra fundamentet, hvor ingen lister kan nå, bemerket han ved hjelp av en vannstand - en lang slange med vann. Etter det, ved hjelp av en skrutrekker, ble et hull i boksveggen laget med en tykk boremaskin, og en nellik eller tråd ble satt inn - det var praktisk å navigere dem når du helte betong.
De første partiene med flytende betong måtte legges veldig nøye - hvis du hopper fra toppen av boksen, så ville den nå såpass hastighet at den nådde bunnen (en del av betong) slik at alle triksene mine for tetting, alle triks og murstein ville blåse ut. Etter å ha lagt den første bøtta, var det bedre å la betongen stivne litt slik at væskesøylen ikke ville sprekke ut og skyve pluggene nedenfor. I løpet av størkningen ga han videre til andre verk. Etter noe herding av den første delen av betong i bunnen, var det mulig å virke mye dristigere - oversvømmet umiddelbart til toppen (til nivåmerket). For ikke å nå toppen, boret jeg hull i sideveggene til forskalingen og førte et stykke armering gjennom dem - det dannet utløpene til armeringen på sidene av stolpene, som armeringen av bryggene kunne festes til.
Forskalingen ble vanligvis demontert og fjernet dagen etter, den ble fjernet godt, betongen beholdt formen, men var ikke hard nok - det gjorde det mulig å glatte hjørner, kanter med en murstein, for å innrette underlaget for en trepilar. Forskalingen ble satt sammen, fikset et annet sted, syklusen ble gjentatt. Opprinnelig ble de ekstreme kolonnene støpt på hver side, og det var mye enklere å installere forskalingen til de andre - visuelt, "i linje" eller med streng.
Etter å ha fjernet forskalingen fra søylen, skjenket han regelmessig vann, etter at betongen hadde herdet nok, kuttet han armeringen i midten av søylen, og etterlot 15 ... 20 cm, så ville det bli plantet en trepost på den.
Rommene mellom de støttende betongsøylene var dekket med betongvegger. For deres støping ble to sett med skjold laget av utklipp av brett trimmet med ruberoid på arbeidssiden. Når du installerte veggforskaling, var det ikke nødvendig å bruke nivået - det var mulig å fokusere på den tilsvarende overflaten på søylene. Skjoldene ble festet med utklipp av brett, støttet med stagger tilstoppet i bakken, knagger. Sporene ble forseglet med improviserte midler. Helling (legging) av betong ble utført på samme måte som søyle. Ja, det viktige poenget er at det er bedre å tilberede betong ikke med væske, men med en slik konsistens som det må legges i formen. Det er litt hvitere enn arbeidskrevende, men du kan spare mye penger på forskaling (de går ikke så langt fra hverandre) og betongen kommer ut mer holdbar - sand legger seg ikke i det som i den flytende versjonen.
Etter å ha laget alle stolpene og bryggene ble det lagt en ferdig forberedt trestolpe på tappen på hver betongstolpe (grovhøvlet, spesifisert lengde), før det ble et stykke takmateriale rullet opp i to lagt på betong for vanntetting. På bryggene er seksjoner av halvbjelken lagt, gulvet på verandaen er lagt på dem.
