Generell beskrivelse hjemmelaget
Hele strukturen er laget av sponplater, den øvre plattformen for stivhet er forsterket med trelister og et ekstra stativ av metallrør. Som vanligvis er tilfelle under bygging og drift, blir mange nyanser avslørt som ikke ble tatt hensyn til i prosjektet, men som er verdt å beskrive slik at leserne kan unngå forfatterens feil. Jeg skriver denne artikkelen et par uker etter operasjonsstart, og derfor kjenner jeg allerede alle mine feil og mangler, som selvfølgelig også vil bli sagt.
Denne hjemmelagde laget i hjem forhold, improviserte verktøy som finnes hos de fleste hjemmehåndverkere. Det ville være ideelt å bruke en elektrisk stikksag, men på grunn av manglende slikt klarte jeg meg med en baufil på et tre, og jeg lagde sirkler med en skrutrekkerinnfesting og en stor emery-klut (P40). Listen over verktøy og materiale nedenfor er ganske mulig å både redusere og utvide. Men likevel, jo flere forskjellige verktøy du har, jo lettere vil det være for deg i ferd med å lage en hvilken som helst DIY.
Så vi overtreder:
Materialer og verktøy:
1. Hagesag
2. Linjal
3. Blyant
4. Kniven
5. Fil
6. Awl
7. Skrutrekker eller bor med en dyse for flinning
8. Sett med øvelser
9. 30mm Forstner-bor
10. Roulette
11. Square (jeg hadde ikke det, men ville virkelig ha det)
12. Hagesag
13. Tangen
14. Et sett med sekskanter
15. Sponplate
16. Treplater
17. Skaft fra en spade
18. Metallrør
19. Stålhjørner
20. Treskruer
21. PVA-lim
22. Euroskruer
23. Bolter med muttere
24. Dekorativt plastbånd for sponplateender
Detaljert produksjonsbeskrivelse:
Trinn 1: Som materiale til DIY brukte jeg en tidligere sponplatedør (2 stk). Og festemidler ble kjøpt. Siden jeg ikke vet hvordan jeg tegnet tegninger og normal design, ble hele strukturen bygget av øyet. Jeg merket de enkelte notater og størrelser som jeg måtte få på flisegulvet. Bredden på bakken og høyden på sidene også estimert av øye, styrt av størrelsen på målbarnet, som er tre år)))
Så vi tar døren, fjerner alt overflødig fra det, klipper av kantene der hullene fra håndtaket og hengslene blir liggende. Vi lager to sider 25x160 cm og hovedplanet til lysbildet 37x160 cm. Under drift var det ingen klager på dimensjonene til strukturen.
Lysbildet “innledet” jeg innledningsvis inn i sokkelen allerede i leiligheten, så det var bare nødvendig å lage glidesporet og stigen selv, samt styrke selve sokkelen og monteringen slik at den kunne støtte vekten til barnet. Men først ting først.
Trinn 2: Jeg la merke til høyden på hyllen på gulvet (74 cm), og lagde en mal som jeg saget av hjørnene på sidene, der sidene vil hvile på gulvet. Det er selvfølgelig bedre å beregne slike ting, eller i det minste måle dem ved hjelp av en gradskive, men på grunn av manglende evne og mangel på henholdsvis kan man gjøre det.
Trinn 3: På dette stadiet plukket jeg opp diametrene på hullene for Euroscrews og bolter med muttere. I de to sammenføyede overflatene er de forskjellige. Jeg testet også skrutrekkerdysen, ved hjelp av hvilken hattene på skruer og Euroskruer synker. Vel, jeg eksperimenterte med en Forstner-bor, som jeg lagde hull til trapper i en stige. Det viste seg å ikke være så enkelt å jobbe med dette boret ... det første jeg gjorde var å bore gjennom hull med et lite bor, og så laget jeg et hull med riktig diameter med en Forstner-bore, men ikke gjennom, men omtrent halvparten av tykkelsen på sponplaten, og deretter snudde sponplaten frem og tilbake. hånd laget et sekund, møtende hull. Bor du rett gjennom, så får du på innsiden av sponplaten et ekstremt upretensiøst stikkontakt.
Generelt skal ikke hullene for trinnene ha blitt boret gjennom, og trinnene skal ikke settes inn i hullet, men i fordypningen i sponplaten. Det ville ha vist seg enda penere. Og så viste det seg at Forstner-boret slett ikke er ment for gjennomgående hull)))
Trinn 4: Vi borer hull for Euroscrews og samler sporet på lysbildet. I frontplanet er diameteren på hullet 6,5 mm, og i det indre 4,5 mm
I den nedre delen, for pålitelighet, forsterket jeg strukturen med stålhjørner hver 35 cm. Kanskje hjørnene er til og med overflødige, men jeg bestemte meg for å spille det trygt, men i barnekonstruksjoner, som i luftfarten, bør påliteligheten være to til tre ganger høyere enn beregnet, og sikkerhetssystemer skulle duplisert. Bedre, som de sier, å overdrive enn å overdrive.
Trinn 5: Avrund nå alle hjørnene, slip ujevnhetene og lim plastbåndet på endene. Først brukte jeg et gummibånd med avstandsstykker på flyet, men dette viste seg å være upraktisk, siden barnets hender skulle gli langs sidene når han ruller, og gummien har for godt grep.
Den enkleste måten å avrunde hjørner på er med en elektrisk stikksag, men av mangel på en slik skrutrekker hjalp meg igjen. Først målte jeg 7 cm fra hjørnene i hver retning og tegnet en jevn kurve med en blyant. Så saget han av hjørnene med en bau sag, og avsluttet resten med en skrutrekker med et slipemunnstykke. Brukte et stort sandpapir P40.
Det er også nødvendig å lage et kutt slik at lysbildet passer tett inn mot den øvre plattformen. Vi gjør dette med det samme verktøyet: en baufil og et slipefeste for en skrutrekker.
Etter mislykkede eksperimenter med et spesielt kjøpt gummibånd for endene, bestemte jeg meg for å bruke båndet som jeg klippet fra dørene som jeg lager et lysbilde på. Det skal først rengjøres for gammelt lim, og deretter limes. Jeg limte på noe ukjent lim for PVC, resultatet ser ut til å være normalt, men jeg vil anbefale å bruke Titan lim - det er mer pålitelig og lettere å jobbe med.
Trinn 6: Vi begynner å lage en stige.
Siden jeg bare hadde to dører, måtte jeg bruke et stykke sponplater med hull fra håndtaket og låsen til en av trappene. Jeg la disse hullene på det mest iøynefallende og utilgjengelige stedet, og limte tape på begge sider, slik at barnet ikke fikk muligheten til å sette fingeren der.
Jeg bemerker nok en gang at hullene til trinnene i DIY min ikke er designet på den beste måten. Bedre hvis de ikke er tverrgående !!!
Trinn 7: Jeg gjorde skritt for en stige fra en bjørkeskaft fra en spade. Bredden på trinnene viste seg å være 30 cm, under drift viste det seg at dette ikke er nok, det er bedre å lage 35 cm og tre trinn vil være nok for en slik høyde. Fire trinn på 30 cm er også normalt i prinsippet, men likevel vil jeg anbefale tre av 35.
For skjønnhet kan du dekke dem med flekker eller maling. Jeg dekket med klar lakk for å bevare treteksturen.
Trinn 8: De viktigste festene for rennen til rennen og stigen er treskruer skrudd inn i veggene i GVL-strukturen og stålstrimler for feste til den øvre plattformen. Som et sikkerhetssystem for sikkerhetskopiering lagde jeg kroker fra sponplater, som er festet med stålhjørner til den øvre plattformen og bolter med innebygde muttere til sidene av trappene og glidene. Jeg vil ikke beskrive rekkefølgen og prosessen med produksjonen deres på lenge, siden alt er ganske tydelig på fotografiene.
Når du installerte den direkte i rommet, viste det seg at boltene stikker litt ut, noe som i alle fall ikke kan tillates. Jeg måtte sage av hver av de seks boltene på 3 mm. Og dette viste seg å være den vanskeligste delen i hele DIY. Problemet var at jeg verken hadde en skruestav eller en baufil for metall eller en kvern. Det var bare en plate fra kvernen, som jeg installerte på festet til skrutrekkeren. Og som skrustikke benyttet jeg et nattbord der jeg måtte bore et hull. Nå er det latterlig å minne om dette, men neste gang skal jeg fremdeles forberede instrumentet på forhånd for ikke å gjenta slike eksperimenter.
Trinn 9: Den siste.
Jeg forsterket øverste hylle med 30 mm tykke stenger. Jeg smurte hvetesteinene med PVA-lim og vred det med skruer hver 10. cm. I tillegg til de eksisterende fem plasthjørner for å feste hyllen på veggene, la jeg til seks stålhjørner og et metallrørstativ i midten. Noen vil si at dette er for mye, men jeg tror det er helt riktig. For barn må du gjøre det slik at det definitivt ikke går i stykker, og deretter forsterke det enda to ganger.
Nå monterer vi hele strukturen på plass, sletter alle blyanttegninger og notater. Det er viktig å ikke glemme og ikke gå glipp av noe. Når jeg for eksempel skrudd sporet på lysbildet, la jeg en nattbord under den. Deretter var det ikke nødvendig å bruke nattbordet, men jeg tenkte ikke å dra det ut. Og da hele installasjonen var fullført, viste det seg at det ikke var mulig å dra nattbordet derfra. Jeg måtte skru av stigen, få nattbordet og skru den tilbake.
Konklusjon.
I tillegg til allerede nevnte nyanser, vil jeg legge til at en uke senere begynte trappene å henge litt ut, noe som kan føre til rulling. Derfor tok jeg fra seg stigen, lagde 2 cm dype kutt fra endene av tverrbjelkene, og så tidligere hadde belagt med PVA-lim, samlet jeg stigen og kjørte trekiler inn i skjærene. Siden den gang har det ikke vært behov for ytterligere endringer eller endringer.
