I dag vil vi fortsette emnet for sekundær bruk av harddisker og prøve å lage en emery med deg for å skjerpe myke kjertler.
Vi demonterer harddisken raskt, vi lar bare motoren være montert på karosseriet.
Deretter trenger vi det billigste kontrolltavlen, slike selges på aliexpress (lenken finner du i beskrivelsen under forfatterens video).
Det er mer kompakte modeller, men jeg brente dumt den jeg hadde. For å feste sandpapir, kjøper vi i en jernvareforretning et slipemunnstykke til bore med borrelås, og av selve sandpapiret med en borrelåsmatte.
Da er det nødvendig å rive av lerretet med kroker fra dysen. For å gjøre dette, ta opp kanten med en kniv og riv av.
Jeg tror dette emnet fungerer her - jo billigere dysen til en bore, jo lettere blir det å skrelle borrelås. Deretter sirkler du disken for å kutte borrelåsen så nøyaktig som mulig.
Jeg tror det ikke gir mening å trykke på sandpapir med en trykkring, så vi utvider hullet.
Fantastisk! Nå forbereder vi sandpapirkretsene etter samme prinsipp.
For øvrig fortalte en av de pårørende at du kan skjerpe saks ved å kutte sandpapir med dem. Tror du dette er sant eller tull?
Nå må du feste borrelåsen til disken. Jeg vil lim "Moment" -lim, så la oss slipe og slipe overflaten så mye som mulig på en jevn og harddisk. Så påfører vi lim på overflaten, vel, vi limer delene sammen, og presser dem godt til hverandre en stund.
Avhengig av utformingen av disken, samler vi alt slik at pannekaken trykkes. Vel, faktisk her - vi ser øyeblikkelig problemet, saken gjør det vanskelig å skjerpe for eksempel saks.
La oss se ham av. Som et resultat får vi en jevn firkant med en side på 10 cm. Etuiet er av aluminium, det er veldig enkelt å sage med en vanlig båndsag.
Jeg tror det vil være kult å legge til en kropp for all denne skam. En koblingsboks på 10 x 10 cm kom veldig bra ut - bare perfekt.
Koblingsbokser er flatere, men jeg har dessverre gått tom for dem. Kontrollkortet passer nesten i saken og det er plass til en 12 volt strømforsyning. Mer presist for fyllingen.
Vi demonterer strømforsyningshuset. Trolig gjemte den listige kineseren en skrue under klistremerket.
Men nei - vel, det betyr sperrer.
Jøss! Kineserne "limte" brettet på et tosidig bånd:
Jeg vil gjøre alt kult, så vi kutter det tydelig ut her og litt mer her:
Vel, på dette stedet er det ingen spor på brettet, et slikt kutt er helt trygt.
Lodd ledningene. Jeg tenkte å ta ledningen med pluggen, kutte den av og lodde den, men jeg ville ikke kutte av pluggen, spesielt ikke siden jeg ringte kontaktene fra kineserne for denne bransjen. Vi setter kontakten, lar den være i skjønnhet, vel, og knappen på samme tid.
Vi fjerner alle størrelser og bor kroppen.
Vi fikser stikkontakten på m3-skruen. For å gjøre dette, bor hull med en diameter på 2,5 mm og vri, skruen vil kutte selve tråden.
Vi fikser brettet på tosidig tape og kobler sammen alt.
3, 2, 1 - ingenting banket på, LED-en slått på - og dette er bra.
Vi kobler til harddiskmotoren i henhold til denne ordningen:
Flere detaljer om tilkoblingsnyansene og motorkretsen ble beskrevet i videoen om å starte motoren fra harddisken, men jeg tror de alle er typiske. Vi fører ledningene gjennom dekselet og alt fungerer.
I den samme videoen viste jeg at for denne modulen i den maksimale stillingen av vrien, er operasjonen ustabil og det er nødvendig å plassere omtrent 90 - 95 prosent.
Rotasjonsretningen er forresten ikke der jeg ønsket. Men dette kan endres. For å gjøre dette kan du bytte de to kontrolltrådene til motoren, men kontrolleren på brettet har en bryter, som du vil være enig i er veldig praktisk.
Å, hva du trenger. For øvrig trenger du ikke stramme pannekaken for mye, for hvis du ikke visste at den er keramisk, kan den ganske enkelt sprekke.
Av samme grunn kan den ikke belastes tungt i tverretningen. Så for holdbarhet kan du fikse to pannekaker i stedet for en.
Deretter må du montere. Vi trenger for eksempel litt plast fra lokket på matbeholderen. Fra den lager vi slike deler med et hull med en diameter på 3 mm og samler alt.
Det er det, kvernen vår fra harddisken er klar.
Det gjenstår bare å lime emery, og du kan begynne å male. Generelt, hvis du har flere disker, kan du sette sandpapir direkte på disken, og da vil overflaten bare være perfekt flat, fordi borrelås fremdeles gir en viss ujevnhet.
Som jeg sa og viste i videoen med tester av disse motorene, kraften deres er veldig liten. Motoren kan stoppes selv ved å trykke spikeren tett, men når man observerer trykket, er det veldig mulig å jobbe.
Driller er helt fantastiske skjerpet, metallet forbrukes direkte.
Men å skjerpe noe mer massivt blir allerede problematisk. Alt som kan gjøres er å bringe klippekanten til skarpheten på bladet, spesielt hvis du tar et veldig fint sandpapir.
Problemet med makt ligger i selve motoren. Vi slår ut, trykker ut skaftet, og vi ser to problemer inne. Ferritmagnet (det er veldig svakt, sjeldne jordmagneter brukes i kraftige motorer).
Det gir ingen mening å knekke, kjøpe magneter og feste på nytt. Det er billigere å bare ta og kjøpe en vanlig motor for flymodeller. Det andre, delvis løste problemet er en svingete.
Den er tynn og kan omvikles med en tykkere ledning om ønskelig. Strømmen vil være høyere - motoren vil være kraftigere. Men jeg kunne ikke fjerne statoren med spoler, slik at jeg ikke ville prøve å hekte den. Den er også ganske skjør og begynner å eksfoliere. Generelt sett er det i vår tid ganske enkelt nyttbart å bearbeide disse motorene, så det er alt for i dag.
Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: