hilsener innbyggerne på nettstedet vårt!
Sannsynligvis er problemet vi skal snakke om i dag kjent for mange. Jeg tror alle hadde behov for å øke strømstyrken. La oss se på et spesifikt eksempel, du har en 19-volt bærbar strømadapter som gir utgangsstrøm, vel, antar at rundt 5A, og du trenger en 12-volt strømforsyning med en strøm på 8-10A. Så forfatteren (YouTube-kanalen “AKA KASYAN”) trengte en gang en strømforsyning med en spenning på 5V og en strøm på 20A, og for hånden var det en 12-volt strømforsyning for LED-strips med en utgangsstrøm på 10A. Og forfatteren bestemte seg for å gjøre om på nytt.
Ja, det er absolutt mulig å sette sammen den nødvendige strømkilden fra bunnen av eller bruke 5-volt-bussen til en hvilken som helst billig datamaskinstrømforsyningsenhet, men det vil være nyttig for mange elektroniske mestere å vite hvordan du kan øke utgangsstrømmen (eller for vanlige folkestrøm) for nesten enhver strømforsyningsenhet.
Som regel er strømforsyninger til bærbare datamaskiner, skrivere, alle slags strømadaptere til skjermer, og så videre, laget i henhold til en-syklus-ordninger, som oftest er de flyback og konstruksjonen er ikke forskjellig fra hverandre. Det kan være en annen konfigurasjon, en annen PWM-kontroller, men kretsløpet er det samme.
En en-syklus PWM-kontroller er oftest fra UC38-familien, en høyspent felteffekttransistor som pumper transformatoren, og ved utgangen en halvbølger likeretter i form av en enkelt eller dobbel Schottky-diode.
Etter det, en choke, lagringskondensatorer, brønn, og et spenningstilbakemeldingssystem.
Takket være tilbakemeldingen er utgangsspenningen stabilisert og holder strengt innenfor en gitt grense. Tilbakemeldinger bygges vanligvis på basis av optokoppleren og referansespenningskilden tl431.
En endring i motstanden til motstandene til skilleapparatet i båndet fører til en endring i utgangsspenningen.
Dette var en generell introduksjon, og nå om hva vi må gjøre. Det skal bemerkes med en gang at vi ikke øker kapasiteten. Denne strømforsyningen har en utgangseffekt på omtrent 120W.
Vi kommer til å redusere utgangsspenningen til 5V, men i stedet øke utgangsstrømmen med 2 ganger. Spenningen (5V) multipliseres med strømstyrken (20A) og som et resultat får vi den estimerte effekten på rundt 100W. Vi vil ikke berøre inngangsdelen (høyspenning) av strømforsyningen. Alle endringer vil bare påvirke utgangsdelen og selve transformatoren.
Så la oss komme i gang.Til å begynne med bestemte forfatteren seg for å fjerne de elektrolytiske kondensatorene som sto ved utgangen til enheten for å erstatte dem med en kondensator med lav indre motstand.
Men senere, etter kontroll, viste det seg at de innfødte kondensatorene også er gode og har en ganske lav indre motstand. Derfor til slutt lodde forfatteren dem tilbake.
Neste, lodde induktoren, vel, og en puls-transformator.
Diode likeretteren er ganske bra - 20 ampere. Det beste er at brettet har plass til den andre dioden av den samme.
Som et resultat fant forfatteren ikke den andre slike diode, men siden han nylig mottok nøyaktig de samme dioder fra Kina bare i et litt annet tilfelle, satte han et par stykker inn i brettet, la til en genser og styrket sporene.
Som et resultat får vi en likeretter på 40A, det vil si med dobbelt strømmargin. Forfatteren satte dioder på 200V, men dette gir ingen mening, han har bare mange av dem.
Du kan levere vanlige Schottky-diode-matriser fra en datamaskin-strømforsyningsenhet med en bakspenning på 30-45V eller mindre.
Når likeretteren er ferdig, gå videre. Induktoren er viklet som denne ledningen.
Vi kaster den ut og tar en slik ledning.
Vi slynger oss rundt 5 svinger. Du kan bruke en naturlig ferrittstang, men forfatteren hadde en tykkere rull i nærheten, som spoler ble såret på. Riktig nok viste det seg at stangen var litt lang, men senere vil vi bryte av alt det overskytende.
Transformatoren er den viktigste og avgjørende delen. Vi fjerner båndet, varm kjernen med et loddebolt på alle sider i 15-20 minutter for å løsne limet og fjerne forsiktig halvdelene av kjernen.
La hele saken stå i omtrent ti minutter for å avkjøles. Fjern deretter det gule båndet og slapp av den første viklingen, husk retningen på viklingen (vel, eller bare ta et par bilder før du demonterer, i så fall vil de hjelpe deg). Den andre enden av ledningen er igjen på tappen. Neste, slapp av den andre svingete. Den andre enden er heller ikke loddet.
Etter det, før oss, er den sekundære (eller kraften) viklingen til vår egen person, som er akkurat det vi lette etter. Denne viklingen er fullstendig fjernet.
Den består av 4 svinger, viklet med et bunt på 8 ledninger, hver 0,55 mm i diameter.
Den nye sekundærviklingen som vi avvikler inneholder bare halvannen sving, siden vi bare trenger 5V av utgangsspenningen. Vi vil vikle på samme måte, ta en ledning med en diameter på 0,35 mm, men her er antall ledninger allerede 40 stykker.
Dette er mye mer enn nødvendig, men du kan imidlertid sammenligne med fabrikkviklingen. Nå slynger vi alle viklingene i samme rekkefølge. Sørg for å følge retningen for å vikle alle viklingene, ellers fungerer ingenting.
Venene på den sekundære viklingen er fortrinnsvis fortinnet før starten av viklingen. For enkelhets skyld deler vi hver ende av viklingen i 2 grupper slik at det ikke bores gigantiske hull for installasjon på brettet.
Etter at transformatoren er installert, finner vi tl431-brikken. Som tidligere nevnt er det hun som stiller ut spenningen.
I dens sele finner vi deleren. I dette tilfellet er en av motstandene til denne skilleren et par smd-motstander som er koblet i serie.
Den andre skillemotstanden bringes nærmere utgangen. I dette tilfellet er motstanden 20 kOhm.
Vi lodder denne motstanden og erstatter den med en trimmer på 10 kOhm.
Vi kobler strømforsyningen til nettverket (kreves gjennom en glødelampe med en sikkerhetsnett med en effekt på 40-60W). Vi kobler et multimeter til utgangen fra strømforsyningen og helst ikke en stor belastning. I dette tilfellet er dette 28V glødelampe med lav effekt. Deretter, veldig forsiktig, uten å berøre brettet, roterer vi innstillingsmotstanden til ønsket utgangsspenning er oppnådd.
Så kutter vi ned alt, venter 5 minutter, slik at høyspentkondensatoren på blokken blir helt utladet. Så lodder vi inn stemmemotstanden og måler dens motstand. Så bytter vi den ut med en konstant, eller lar den være. I dette tilfellet har vi også muligheten til å justere utgangen.
Etter alt dette, laster du brettet lett med en bilhalogen, og deretter med helvetne lamper fra en filmprojektor.
Dette for å forstå hvor bra tilbakemeldingene fungerer. Og som du kan se, holder utspenningen bra. Etter at du trenger å styrke sporene på den sekundære kretsen.Det anbefales også å forsterke dem med en ledning, strømningene her vil allerede være 2 ganger mer enn før.
Før vi satt sammen alt sammen loddet vi brettet i tillegg (selv om lodding her fra fabrikken var ganske bra). Vi påfører termisk fett til krafttransistor og likeretterdioder. Forresten, hvis dioden er slik som forfatteren, må de isoleres fra huset med en varmeledende pakning.
Og her er styret i saken. Nå er det på tide å teste blokken. For dette laget forfatteren en mengde nikrom, som er i stand til å skvise en strøm på 20 ampere eller mer fra strømforsyningen.
Aktuelle klemmer viser oss gjeldende verdi for strømutgang og multimeterutgangsspenning.
Vi har nettopp fjernet en strøm på mer enn 20A fra enheten, uten fall i utgangsspenningen. Under målingene utenfor skjermen var det til og med 24A, mens vi prøvde å fjerne mer, beskyttelsen fungerte, det vil si, vi kan trygt si at endringen vår var vellykket.
Det er alt. Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: