Hei alle sammen! Hvis du har støtt på et slikt problem som å installere gipsplater i taket, og siden denne prosedyren er veldig vanskelig uten en assistent, kan du være interessert i dette emnet. Så jeg måtte løse et slikt problem. Løsningen er ganske enkel - en hjemmelaget gipsplaterheis. Denne heisen er enkel å produsere, enkel å demontere for transport, vekt under 20 kg. dette hjemmelaget kan lages av nesten hvem som helst med et minimum av verktøy og tilgjengelig materiale.
For produksjon trenger du:
Sveisemaskin
bulgarian
Bor eller skrutrekker
øvelser
Nøklene
Håndverktøy
Sandpapir
Pensel
Profilrør (20 * 20, 20 * 40, 25 * 50)
Power vindusstasjon VAZ “classic”
Bolter og muttere - M10 og M6
Møbelhjul
Ståltråd 4 mm
En halv tommers stykke rør og en stålstang langs den indre diameteren av røret
Jernplate 2 mm
På det innledende stadiet oppsto spørsmålet om hva man skal lage en løftemekanisme. På Internett var det mange alternativer med forskjellige vinsjer, skrall osv. men de er alle klumpete og kompliserte å utføre eller dyre.
Helt tilfeldig var for hånden en mekanisme fra en manuell vindusregulator på en innenlandsk VAZ “klassisk” bil. Denne mekanismen er kompakt, billig og viktigst av alt har en automatisk lås, nemlig hvis du ikke roterer girknappen, forblir akselen med kabelen låst, og når den dreies i noen retning, er låsen deaktivert - dette er akkurat det du trenger. Men en liten endring var fortsatt påkrevd. Essensen av endringen er at standard monteringsbolter er veldig korte og upålitelige.
For endring var det nødvendig å bore to festeanordninger og installere bolter med en diameter på 6 mm av den nødvendige lengden og fikse med muttere for å opprettholde integriteten til mekanismekassen.
Deretter kuttet jeg ut et strykejern for montering av en løftemekanisme.Platenes dimensjoner er omtrent 11 x 8 cm og en tykkelse på minst 2 mm.
Jeg boret to hull for montering og koblet platen til girkassen ved hjelp av to muttere.
Som det kan sees på bildet, tjener utskjæringen i sentrum til å stramme platen til mekanismen.
Så tok han et profilrør 50 * 25 * 1,5 mm langt 155 cm, som vil være hovedstativet til heisen. Gå tilbake fra kanten av stativet 25 cm og fest løftemekanismen med monteringsplaten ved sveising.
Jeg bestemte meg for å lage et stativ med avtagbare og justerbare avstandsstykker. For dette kuttet jeg fire seksjoner 11 cm lange fra et profilrør 50 * 25.
Jeg boret i hvert segment fra en smal side to hull med en diameter på 11 mm, avvikende fra kantene på ca 2 cm.
Jeg installerte 10 mm bolter med muttere i de borede hullene, for innretting og sveiste mutterne til profilen. På dette stadiet vil jeg gjøre et endring - i dette tilfellet vil ett hull med en mutter på hver seksjon av profilen være ganske nok. Dette ble bekreftet i praksis etter fullstendig montering av heisen.
To parallelle føringer for lengre stativer ble sveiset til bunnen av stativet; over disse føringene var de resterende to rørseksjonene loddrett sveiset. Alt dette ser mildt ut, ikke estetisk tiltalende ut, men det gjør det mulig å regulere overhenget til stagene til hver for seg.
Avstandsstykkene i seg selv var laget av et profilrør 20 * 40 * 1,5 mm. Avstander som vil være plassert på tvers av arkbredden er nok seksjoner av profilrøret på 50 cm, i mitt tilfelle 60 cm. For stivere langs arklengden er rørlengdene på 70 cm nok, jeg har 90 cm. Siden heisen ble laget uten noen tegninger og beregninger og i dette tilfellet er det bedre å ha mer enn mindre, og det er lettere å lage en kort av et langt rør enn omvendt.
Siden føringene for stagene er på forskjellige nivåer, for å samkjøre med stagene på det øvre nivået, sveiset jeg rørsegmenter med tilsvarende høyde.
For å gjøre det mulig å plassere gipsplater, var heisen utstyrt med møbelhjul, som ble skrudd inn i mutterne som er sveiset i endene av avstandsstykkene for å forboret hull.
For betjening av den uttrekkbare, teleskopiske mekanismen, krevde den også et roterende bærebånd. Denne støtten består av en rulle for kabelen fra vindusløftermekanismen, titalls bolter med korte gjenger med muttere og en monteringsplate med en tykkelse på minst 2 mm. Alt dette er samlet i ett stykke som på bildet. Ved montering smurte du bolten og det indre hullet på rullen med bilfett (litol).
Jeg saget et lite spor i den øvre delen av stativet, inn i hvilken en rulle med kabel delvis skulle komme inn for å løfte innerrøret. Det indre røret 20 * 40 har en lengde på 170 cm.
Feste av platen med rullen utføres ved sveising, men først må du installere innerrøret, som ikke skal være i kontakt med rullen, og gapet mellom dem skal minimeres. Dette vil redusere spillet mellom rørene.
I det indre røret, når jeg gikk tilbake fra bunnkanten på 35 cm (innrykk brukes til å forhindre at det indre røret flyr helt ut når jeg løfter), boret jeg et hull med en diameter på 5 mm for kabelen. Han dro kabelen fra kraftvinduet gjennom hullet inn i røret, laget en løkke i enden av kabelen og klemte den fast med en bolt, slik at kabelen ikke kunne trekkes tilbake gjennom hullet.
All skuff er klar.
Deretter begynte han å produsere en rotasjonsmekanisme.
Dette krevde tre stykker halvtommers rør på 7 cm, en stålstang med 25 cm med passende diameter, som passer tett inne i rørseksjonene. To plater for gapet mellom delene, en seksjon av profilrøret 25 * 50 som skal bæres på det uttrekkbare stativet og hovedprofilrøret 25 * 50 med en lengde på 80 cm for gipsplateholderen. Monteringsprosessen kan sees fra bildet.
Hovedrøret ble delt av hoppere i endene, og etter å ha trukket seg tilbake fra rørkantene med 20 cm, boret hull i midten, installert spiker i røret og fikset dem ved sveising. Dette gjøres for å eliminere tilbakeslag fra to indre rør 20 * 20 lange 80 cm, som vil bevege seg inne. For å feste de indre profilene på det ytre røret, ble muttere sveiset i kantene for forhåndsborede hull, som beskrevet tidligere. Tilsvarende delte jeg det med hoppere og sveiste mutterne til to deler av et 10 cm langt profilrør 25 * 50. Inne i disse profilene vil 20 * 20 rør på 55 cm være faste, alle tilkoblinger har uavhengig justering.
Etter monteringen ble profilrørene rengjort med sandpapir og malt med en grunning for metall.
Når det var montert viste det seg som på bildet.
Rotasjonsmekanismen ble satt sammen med en bolt av to muttere og en liten plate 2 mm tykk.
Gips kroker buet av en 4 mm ståltråd. En stor avgang av kroken over kanten av profilen ble gjort slik at når du installerer arket på heisen, trenger det ikke å løftes høyt, og når plattformen er installert i en horisontal stilling, kan arket lett forskyves til plattformens sentrum.
Avslutningsvis vil jeg si at når du installerte gipsplater i taket, var denne heisen et veldig nyttig apparat. Under reparasjoner kan installasjon av gips uten anstrengelser og hastverk gjøres alene! Og hvis du har en assistent, kan du ikke distrahere ham fra annet arbeid.
Fjern også den øvre delen, får du et teleskopisk stativ. På et stativ kan du fikse en lampe for etterbehandling i taket eller et lasernivå for merking. Personlig angret jeg ikke hvor mye jeg lagde dette hjemmelagde produktet.
Spørsmål, kritikk, diskusjoner venter i kommentarene!