hilsener innbyggerne på nettstedet vårt!
Svært ofte, ved å lage visse kraftkilder, må radioamatører vikle transformatoren, og lakkerte isolasjonsledninger brukes til å vikle dem.
Etter fullføring av viklingen av neste transformator, er det nødvendig å rengjøre viklingsledningene fra lakk for påfølgende tinning av ledningene. Denne leksjonen ble en virkelig hodepine, og alle har sin egen metode for rengjøring. Den første og kanskje den vanligste metoden er tinning ved hjelp av et kraftig loddejern oppvarmet til en maksimal temperatur.
Under denne prosessen brenner lakken ut og kobber dekkes med et lag med lodd, men denne prosessen er ganske møysommelig og lang. Og hvis det ikke er kraftig loddejern for hånden, må du tinne ledningene hver for seg. En av de største ulempene ved denne metoden er frigjøring av store mengder røyk. Men hvis operasjonen utføres under panseret eller i ren luft, er alt mer eller mindre tolerant.
Den andre måten å rengjøre lakk av ledninger på er mekanisk, og da bare tinn. For å rengjøre lakken brukes som regel sandpapir, et geistlig knivblad eller andre mer eksotiske metoder.
Denne metoden er mer tidkrevende enn den første, men kaustisk røyk avgis ikke lenger, siden en ren behandlet kobbertråd blåses.
Den tredje måten er et tinnbad.
Denne metoden brukes i industrien som det raskeste alternativet. Det er et lite metallkar som loddet er i. Fartøyet varmes opp til smeltepunktet for loddet, deretter senkes ledningen som må rengjøres og tinnes i det. Etter en tid brenner lakken ut, og ledningen er dekket med et lag lodd. Ingen ekstra innsats er nødvendig. Ulempen med denne metoden er igjen utslippet av en stor mengde røyk, men hvis alt gjøres under panseret eller i hagen, er det ikke skummelt.
Slike bad kan kjøpes i hvilken som helst nettbutikk, det koster ujevnt, billig - ikke billig, men betaler for det du kan gjøre hjemme gjør det selv Med minimale kostnader tror jeg det ikke gir mening, så la oss komme på jobb.
Forfatteren av dette hjemmelagde produktet er AKA KASYAN. I lang tid var forfatteren strødd med skjell fra falske litium-ion-batterier, som var tette med sand. En av disse ermene vil bli brukt som badekar.
Utformingen er ekstremt enkel - et varmeelement supplert med en strømregulator.
Vi vil bruke en PWM-kontroller. Du kan laste ned arkivet med det trykte kretskortet ved å følge eller, som alltid, alle lenkene finnes i beskrivelsen under forfatterens video (SOURCE-lenke).
Industrielle enheter av denne typen fungerer som hovedregel direkte fra nettverket. Vi vil prøve å lage et bad med lavspent strømforsyning for sikkerhet, så vi trenger en strømkilde, og i dette tilfellet vil det være et batteri fra en avbruddsfri strømforsyning på 12V.
Hovedfordelen med å bruke batteriet er at vi får en bærbar enhet som enkelt kan tas ut i hagen og der for å gjøre alle operasjoner. Det er praktisk og raskt. Og slik at du kan finne hvilken som helst annen strømkilde med en spenning på 10-15V, den tilsvarende strømmen og gjøre enheten stasjonær, avhenger alt av dine behov.
Når det gjelder varmeelementet. Den vil være laget av en nichrom spiral, som det rimeligste alternativet.
Forfatteren planlegger å lage en 100W varmeapparat. Umiddelbart er det verdt å si at for et slikt bad er det mye. Men forfatteren har til hensikt å supplere designet med en PWM-strømregulator. Ved å justere kraften regulerer vi i hovedsak temperaturen, alt er enkelt.
Beregning av varmeelementet. Først må vi forstå hva varmerens motstand skal være. I denne saken, som alltid, vil bestefar Ohm hjelpe.
Vi vet varmerens forsyningsspenning (12V) og den omtrentlige effekten (100W). Når du kjenner til disse parametrene, er det enkelt å beregne motstanden til varmeelementet. I vårt tilfelle er det omtrent 1,44 Ohm, avrundet til 1,4.
Dataene oppnådd som et resultat vil avvike noe fra de ideelle, siden ved oppvarming vil motstanden til varmeren endre seg. Men disse avvikene er ikke så betydningsfulle.
Ledningen til varmeren er nikrom, kjøpt i nærmeste jernvarehandel. Ledningens diameter er 0,75 mm.
Varmeren er rødglødende. Deretter vikler vi isolatoren på ermet. Det er bedre å bruke glassfiber, men forfatteren har for hånden bare varmebestandig tape, men han tåler temperaturer opp til 350 grader og enda mer. Isoler hylsen i 2 lag, ikke lenger nødvendig.
Så vikler vi ovnen, etter å ha rett ut ledningen. Vi slynger den forsiktig, svingene skal være i et stykke fra hverandre for å utelukke en kortslutning.
Nok en gang legger vi isolasjon på toppen av viklingen, denne gangen kan antall lag økes. Badekaret er i utgangspunktet klart.
Regulator.
Dette er en vanlig PWM-strømkontroller basert på ne555-tidtakeren og en felteffekttransistor. Ikke noe vanskelig. Feltnøkkelen er installert på kjøleribben. Eventuelle kraftige n-kanals felteffekttransistorer med en avløpskildespenning på 20V og en strøm på fortrinnsvis mer enn 30A er her egnet.
Kraftjustering utføres ved å dreie innstillingsmotstanden med 50k, et sted for den er tilgjengelig på brettet.
Chassiset var laget av improviserte materialer. Transistoren er skrudd fast på rammen, fortrinnsvis ved bruk av termisk pasta.
Koblingsledningene er myke, strandede i varmebestandig silikonisolasjon.
Dernest tar vi det verste loddet som finnes, setter det i badekaret og slår det på.
Til å begynne med er varmereffekten begrenset til 30W og vent litt. Hvis loddet ikke smelter, øker du kraften til 50W og venter igjen en stund.
Dermed identifiserer vi den optimale kraften slik at temperaturen på det smeltede loddet er i området 300 grader Celsius. Temperaturkontroll kan utføres på en kontaktfri måte ved hjelp av et pyrometer.
Etter å ha satt opp badekaret gjenstår det bare å sjekke det.
Som du ser, fungerer alt bra.Fra tid til annen trenger du naturlig å legge lodd, men jeg tror dette er klart. Dette designet til tider, eller til og med flere titalls ganger, vil lette prosessen med å fjerne lakkisolasjon og tinning av ledninger. To i ett, som de sier, så bruk helsen din. Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: