Dagens nyttårsartikkel, der vi sammen med Maxim Kozlov, YouTube-forfatteren av kanalen, vil skjerpe et par produkter i form av snøfnugg innebygd i epoksy.
Forfatteren forhåndsmalte den klassiske snøfnuggformen på en datamaskin og trykte den i 1: 1-format, siden utskriften vil bli brukt til å plassere delene under fyllet for å overholde alle hullene.
Så valgte mesteren flere emner fra halvfabrikata for skjæring av segmenter og kuttet i stenger med lik tykkelse. Trekomponenten var basert på termisk aske, samt et par bøk- og amarantemner. Så satte han opp sirkelsagene for å kutte selve delene fra disse stengene.
Siden alle vinklene på delene var enten 45 eller 90 grader, med minimalt avfall ble alt kuttet ganske raskt. Etter gjenoppbygging av vekt ble ytterligere mange deler, men av forskjellig lengde, avskåret fra de samme stolpene. Men på slutten, fra det som gjenstår, kuttet i strålene til snøfnugg selv i størrelsen. Således fikk vi nesten alle detaljene, bortsett fra det sentrale elementet, under et helt annet stykke av brettet, fra en helt liten blank av termo-ask.
Forfatteren bestemte seg for å polere endene av stråledetaljene litt på en spindelmaskin slik at de mer harmonisk parrer seg med sentrum. Deretter kuttet han delene til det andre produktet, der han allerede hadde påført flere tresorter: bøk, ask, termoash og amaranth. Det siste, som et resultat av finishen, nesten slått sammen med termisk aske, dette bør absolutt tas i betraktning og mer kontrasterende raser bør brukes, men det smaker og farger.
I slike arbeider er det nødvendig å lage hull mellom delene, da dette letter montering før du harpiks harpiks og gir produktet luftighet til slutt. Og i prinsippet, jo bredere harpiksdelene mellom treelementene, desto bedre, for når du dreier og sliper på tynne deler av epoksy, oppstår sprekker veldig ofte på grunn av radikalt forskjellige utvidelseskoeffisienter av harpiks og tre.
Mesteren bestemte seg for å komplisere det sentrale elementet litt ved å bore et hull i det for å sette inn en ekstra kontrastdetalj fra wenge.
Som base for fyllet vil vi bruke 10 mm kryssfiner, som det er nødvendig å lime de trykte tegningene på forhånd.
Og til slutt, når alt er klart, kan du fikse alle detaljene.Forfatteren brukte Cosmofen-lim, som er mye raskere enn trelimet han brukte før til dette formålet. Å feste tredeler er rett og slett nødvendig, fordi under hellingen dukker de ganske enkelt opp.
Vanligvis brukes tynn mdf som base, men siden kantene på det fremtidige produktet ble planlagt fra harpiks passet ikke forseglingen på elementene, så jeg måtte kjøre i en sirkel med nellik som kryssfiner var nødvendig for.
Følgelig ble maskeringstape viklet rundt disse feddene, noe som er flott for å tette formen for fylling. Som alltid var sømmen belagt med silikonforsegling.
Spesielt nidkjær når du hamrer negler er ikke nødvendig, og de får tross alt rolig tang. Uten å vente på at silikonet skal tørke, kan du begynne å fylle epoksyen.
Uansett hvilken harpiks du begynner å jobbe med, bør du alltid trene ganske mye i forskjellige bruksområder, og viktigst av alt, les nøye instruksjonene, så vil resultatet alltid være positivt. Men alt dette gjelder dreining av harpiksen. Hvis vi snakker om populære elvebord, er alt en størrelsesorden enklere, og det er verdt å huske bare på tid, lagtykkelse og helletemperatur.
Det er ikke nødvendig å skynde seg her, vi fyller den (som harpiksprodusenten anbefaler) med 1 cm lag per støping. Hver 12. time et sekundslag og så videre. Som et resultat er det ingen problemer, og hvis sammensetningen er tonet, merkes ikke grensene mellom lagene i det hele tatt.
Et døgn etter det siste laget har hellet, kan produktet behandles. Lag-for-lag-fylling gjør det også mulig å bli kvitt den foreløpige grunning av deler, og spesielt når det er så mange av dem (som i dette tilfellet). Det vil si når du heller det første laget, når luft begynner å rømme fra endene av treet, med hjelp av en pinne er det mulig å smøre alle endene med den samme harpiksen, som når du heller de etterfølgende lagene, vil avlaste deg for bobler nesten fullstendig.
Når harpiksen er helt herdet, kuttet vi av alt overflødig i en sirkel slik at det er mulig å finne sentrum av produktet for landing på frontplaten. Samtidig forbereder vi slipemaskinen til arbeid, helle vann i tanken, og mens steinen er mettet, skifter vi kamene på en liten patron.
Når du dreier ren harpiks begynner et virkelig nytt år. Hvorfor ikke konfetti dette uendelige båndet som flyr ut fra under kutteren?
Det er ikke alltid mulig å kontrollere denne "strømmen", og ofte flyr hele greia rett inn i ansiktet, mens den er elektrifisert og holder seg til masken, hvorfra utsikten gradvis reduseres. Men alt dette er midlertidig, inntil du kommer til treet, er det allerede mer kjente spon. Prosessen er selvfølgelig utrolig skitten og støvete når det gjelder sliping.
Ved sliping av harpiksen er det ikke nødvendig å overopphete overflaten for å unngå sprekker i tynne vegger. Derfor er det bedre å bruke mer tid på sliping, slik at overflaten kan avkjøle mellom berøringer av sandpapir.
Termoashen så rett og slett nydelig ut, og til og med forfatteren ville ikke dekke den med olje, siden alt ble nesten svart under oljen. Men uten dekning på noen måte.
Etter bearbeiding smeltet amaranten også praktisk talt sammen med termotreet, men som kjent skal den etter en stund returnere sin syrinfarge.
Siden alle tre-delene våre stikker ut, må vi la oljen trenge så dypt som mulig, slik at den ikke kommer tilbake under sentrifugalkreftene før vi polerer den på revolusjonene, og deretter dekker den med voks.
Vel, når det gjelder bruk til matformål av produkter med epoksyharpiks, husker forfatteren at dette er en rent dekorativ historie. Selv om det er teoretisk, hvis du dekker hele saken med en spesiell matlakk, så helt.
Med den indre boringen fjerner vi, som alltid, kryssfinerunderlaget og sliper det forsiktig og ser på tykkelsen. Disse emnene var ganske tynne, inkludert grunnen til at kryssfiner ble brukt, som tillot bruk av små selvskruende skruer for feste av frontplaten. Det er også veldig viktig med så små avsatser under kassetten for å forsikre deg om at det ikke er olje eller voks, ellers vil delen bare slå på kassetten.
Kanten på produktet viste seg å være mindre enn en millimeter tykt, hvorfra en ny nyanse av harpiks dukket opp fra.Enten på grunn av overoppheting, eller på grunn av sentrifugalkrefter, men da produktet ble avkjølt, viste det seg at kanten var litt bølget. På den ene siden er dette en slags chip, men på den andre siden må du være forberedt på dette. Generelt ser en slik tykkelse av harpiksen veldig interessant ut, og man får en fargegradient.
Ved å bruke denne teknologien, for eksempel ved å øke tykkelsen på arbeidsstykket, si opp til 60 mm, ville det være mulig å skjære dette arbeidsstykket i et dusin pannekaker og få juletredekorasjoner, selvfølgelig, med en mindre diameter. Samtidig vil det være nok bare å kjøre dem gjennom en trommeslipemaskin og lakk. Du kan også lage forskjellige komposisjoner, for eksempel en slags dekorative glassmalerier, generelt er temaet for kreativitet veldig bredt, det viktigste når du jobber med harpiks, ikke glem åndedrettsvern.
Dette er tallerkener, fat eller lysestaker du liker. Det viktigste er at med denne teknologien kan du uendelig fantasere. Og på det nye året er det viktigste at alle fantasier går i oppfyllelse, og drømmer går i oppfyllelse. Og selvfølgelig god helse, og suksess. Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: