Som jeg skrev forrige gang, vil de ikke bruke min hjemmelagde TV-boks. Generelt er jeg ikke fornærmet - før dette katastrofale øyeblikket lå nettbrettet i et par år. Hva om disse tarmen ligger nå som en annen enhet?
Etter å ha sett litt på hvor stille alt dette er stille, la jeg merke til at TV-livet har flyttet til nettbrett. Forresten, YouTube har endelig revidert sin copyright-policy, og nå på ressursen er det mye lovlig (filmer for eksempel) som tidligere måtte fås ulovlig hvor som helst. Så det er MiraScreen sin tur.
På bildet er selve AnyCast-dongelen, sammen med WiFi-dongelen, som følger med settet. Generelt er tarmene ikke dårlige - hvis jeg ikke hadde bestemt meg for å skjule dem i en enkel og oversiktlig sak, ville de holdt seg slik. Men nedenfor vil jeg fortelle deg at denne drømmen er uoppnåelig.
Og derfor foreslår jeg at du ser hvordan dette kan gjøres.
Hvis TV-en eller skjermen din har en HDMI-inngang i full størrelse, vil naturligvis både HDMI-mamma-adapteren og HDMI til VGA-omformeren være overflødig. Også tok jeg VGA-hann-hunn-adapter - basert på tidligere erfaring bestemte jeg meg for at den ikke ville være overflødig.
I de tilsvarende w3bsit3-dns.com-grenene understrekes det at det kreves en + 5V strømforsyning til minst en ærlig ampere, og jeg har også lest om kort rekkevidde for en komplett WiFi-dongle og overoppheting av både det trådløse vedlegget og hoveddelen. I to måneder, der det hele gikk og gikk med posten, hadde jeg en klar plan i hodet - en økning i handlingsradius og en obligatorisk, ytterligere avkjøling.
I tillegg bestemte jeg meg sterkt denne gangen for ikke å bry meg om å blinke, men å takle dem bare hvis de operasjonelle (hundre ganger klikk her, gå til venstre-osv.) Kvaliteter vil miste for fasilitetene du får ved å bare fingre nettbrettet - ellers er det ingen som vil bruke det.
Så i tillegg til det, på søndag ble et nytt kamera kjøpt og en artikkel om skjermen fullført, samme dag klarte jeg å kjøpe et defekt, trådløst ADSL-modem for en halv dollar.
Som du kan se var jeg heldig med bakpanelet til modemet, det er bare to stikkontakter ved siden av: telefon og LAN, og mest sannsynlig vil ikke VGA-hann-hunn-adapter være nyttig for meg.
Men før jeg flyr inn i kibitka og knuste den ut, kjørte jeg videofilen i omtrent syv minutter (bitrate 1000 kb / s, 595x448) og overførte den fra nettbrettet.I en avstand på mer enn halvannen - to meter fra WIFI-dongelen begynte videoen å avta, hell i små firkanter og fryse. Selve kroppen, varmet opp betydelig, men enda varmere virket den trådløse modulen i seg selv, noe som betyr at jeg vil starte tvillingen med å undersøke den.
Kroppen er ikke limt og åpnes med en skalpell.
Trådløs brikke REALTEK 8188FTV
I de samme w3bsit3-dns.com-fora, leste jeg at for noen brukere at de også kom til bunnen av denne brikken, viste det seg at + 5V kom til brikken, mens brikken har en nominell effektgrense på + 3.3V.
Jeg fant både et datablad og en beskrivelse av denne brikken. I databladet i den tilhørende REALTEK 8188 –e - TV er + 3.3V virkelig indikert, og i databladet til min 8188-F-TV er det skrevet at det er to versjoner, i henhold til graveringen på saken, og + 3.3V og + 5V.
Men jeg kunne ikke finne og lese en slik gravering av saken min. Derfor målte han ganske enkelt spenningen som ble levert til den trådløse modulen, - + 3.1V. Det betyr vel at du ikke skal vente på et bakhold her.
Kroppsprosessor: AM8268B.
Minnebrikke, ved siden av: Nanya nt5tu64m16GG, slik jeg forstår det, 1 GB
Revisjon av kroppens hovedkort. Vær oppmerksom på den selvinstillende kontakten SW1. Etter å ha lastet operativsystemet (6 sekunder), vises en skjerm med to punkter - typen enhet som skal kobles til: IOS som standard, og et alternativ til Android - og dette, med den eneste knappen, skal velge ett av disse punktene.
Jeg har allerede fjernet tarmen fra modemetui, jeg kuttet av et stykke PCB med strømpluggen og bryteren montert på den fra hovedmodemkortet, og koblet vinduene fra to stikkontakter til en. Nå kan du plassere huset til HDMI til VGA-omformeren direkte i den.
I hullet i huset til RESET-modemet bestemte jeg meg for å plassere en lyduttak.
Foreløpig montering. Jeg har en tolv volt strømforsyning, men det er ingen fem volt, så LM2596S nedtrappingsmodul vil bli brukt.
Knapp for å velge et element i på-av-menyen av en enhetstype som skal loddes til SW1.
Jeg bestemte meg for å korte ned kabelen som WIFI vedlegget henger på, det er bare fire årer og lodde dem til arbeidsstedet ikke vil være.
En hurtig påkobling viste at jeg ikke hadde skrudd opp noe ennå. Vær oppmerksom på skjermen i bakgrunnen, det viser tydelig bare to menyelementer for valg av type tilkoblet kilde.
Og til høyre, på den svarte skjermen på den bærbare datamaskinen, kan du se LED-stripen til den tidligere konverterte skrivebordslampen, og det er tydelig at noen krystaller er ute av drift. Det stemmer, jeg klarte å slå på en nærliggende (omtrent tretti centimeter fra arbeidslampen) luftjonisator som var kraftigere, og da hørte jeg lyden av frø sprengte i en panne. Dette var de, og jeg la merke til dette noe senere. Men ingenting, båndet er fremdeles der, jeg erstatter det senere.
Og nå mer detaljert.
På AnyCast-dongelmikroprosessoren limte jeg inn radiatoren med den vanlige "supermonolitten". Jeg har lim for å feste radiatorene til flisene, men for å skrelle av radiatoren - det er nesten umulig - sjekket.
Faktum er at folk på w3bsit3-dns.com refash slike ting, og noen ganger, i tilfeller av mislykkede handlinger, kreves det tilgang til mikroprosessorbeina for å låse (skrape) dem med en nål - jeg ønsket ikke å miste denne muligheten. Med samme lim ble minnebrikken også dekket. I prosessen med liming og etter tålte jeg AnyCast-dongelen på et varmt varmebatteri, og limet grep ganske godt, uten å flikke radiatoren.
På baksiden av WIFI-dongelen limte jeg den samme kjøleribben med det samme limet som jeg brukte til å avkjøle mikroprosessoren. Og etter tørking og oppvarming ble selve modulen limt fast på et permanent sted gjennom polyuretanskumpinner som er limt på WIFI-dongelen på de andre sidene av kjøleribben med den andre enden.
Senkemodulen limes også gjennom en polyuretanskumblokk. Et skjerf med stikkontakt og en strømbryter ble limt fast på den samme blokken. HDMI til VGA-adapteren ble limt tynnere gjennom pakningen, og valgknappen for AnyCast dongle-modus ble loddet.
Vær oppmerksom på hvordan jeg loddet flettet og den sentrale kjernen i høyfrekvente kabelen.
Når jeg snudde på alt raskt, så jeg at avstanden som videofilen ble spilt uten å falme ble betydelig mindre! Noe jeg gjorde galt. Forbannet trakk jeg meg tilbake til miljøet på forretningsreise.
Etter en forfriskende time spredte jeg hjernen min, og returnerer til bildet foran det siste, øvre høyre hjørne ... Jeg løsnet denne krympepakkede plaketten, og den gjemte seg i seg selv et ferritrør, rundt og inne i det, en høyfrekvent kabel gjorde en revolusjon.
Jeg lurer på hvorfor utviklerne installerte dette høypassfilteret?
Generelt, etter å ha fjernet denne skammen, falt alt på plass, og radien for pålitelig mottak økte til dristige tre og en halv meter, mot halvannen som opprinnelig var.
Radiatoren ble også limt på den trådløse brikken, på samme lim, men på baksiden av radiatoren limte jeg en maske (med et rent kvadrat til venstre) fra et gjennomsiktig limbånd, slik at i tilfelle av "du vet aldri", ville radiatoren ikke forkorte de omkringliggende smd-elementene .
Vel, faktisk resultatet. Streaming HD-video, ingen overoppheting og frysing av konsoller på grunn av dette. Uten radiatorer i det hele tatt fanget prefikset frisen helt opp til å forvrenge kraften - jeg sjekket dette helt fra begynnelsen.
referanser
.- profil;
- 8188FTV PDF;
- REALTEK-brikke;
- Nanya nt5tu64m16GG;
- anyCast;
- HDMI til VGA;
- HDMI-adapter;
- VGA til VGA;
- senke modulen.