Restaurering av Sovjetunionen med endring, elektrolyse og maling

Hei kjære lesere av siden!
Etter at denne skruestokken dukket opp, var det et ønske om å gjenopprette den. Visestolen ble laget på Sovjetunionens dager. etter noen feil ble klemmekjeene returnert til sin plass (gjengene ble revet av, det var m9, boltene var praktisk talt ubrukelige), og selve kjevene kunne ikke bores med en diameter på m10 (herdet). På grunn av disse vanskelighetene kom det meg til å lage en annen type klemmekjever, og gjøre dem slik at det var en liten flat overflate på toppen for å rette små jernstykker (strimler, hjørner osv.)





Materialer og verktøy:

• gammel vise
  
• 25mm metallplate
  
• skruer (innvendig sekskant) m10x25 (6stk.)
  
• børste for vinkelsliper (kvern)
  
• slipeskive for vinkelsliper (kvern)
  
• skjærehjul for vinkelsliper (kvern)
  
• klaffhjul for vinkelsliper (kvern)
  
• markør for markering (eller markeringsblyant)
  
• spraymaling
  
• kloakkrensrens
  
• avfettingsmiddel (aceton, løsningsmiddel, etc.)
  
• konstruksjonsbasseng 90 liter (plast)
  
• tinnmetall (offer)
  
• klemmer (G- og F-formet)
  
• arbeid vice
  
• Vinkelsliper (kvern) 125 og 230 sirkel
  
• drill
  
• borkroner 8.11,17 mm
  
• billader 12 volt
  
• imbus-nøkler (sekskant)
  
• fastnøkler
  
• målebånd, linjal, firkant (alt som er egnet for markering)
  
• arbeid vice
  
• trådklippesett
  
  
• Respirator, beskyttelsesbriller, beskyttende hodetelefoner og trygghetskunnskap om sikkerhet
  

Trinn 1: Merking og omfang

Da alt overskuddet er fjernet (støtten som den stasjonære delen av skruen roterer, skruen), fortsetter vi med å merke langs omkretsen på plass, slik at vi kan kutte av festepunktet til de gamle kjever og få et plan som platen skal monteres på.



Når alt er merket, fortsett med saging. MEN! hvis du ikke har noen eller liten erfaring, er det best å spørre noen som har erfaring med å skjære så tykke plater med en kvern! Kan kontakte organisasjoner som kan kutte med laser, plasma osv. fordi når du kutter, kan skjærehjulet "bite", og du kan lide.



Disse sagede leppene skal forbli etter saging


Nå må du slipe den resulterende overflaten til flyet begynner å vises omtrent .....Hvis du overdriver og fjerner overflødig metalllag med et slipeskive, er det greit, du kan fikse sprekkene eller gropene enten ved sveising, eller legge metallbiter av passende tykkelse. For å kontrollere flyet du sliper, bruker du best av alt en metalllinjal eller firkant. De vil best vise uregelmessigheter som må fjernes eller sveises (hvis nødvendig, hvis du overdriv).



Etter sliping får vi ønsket overflate. Sliping til en ideell overflate er ikke nødvendig, dette flyet vil fremdeles være dekket med nye svamper. Det viktigste er at metallplaten ikke "danser" på denne overflaten.



Trinn 2: Merking og kapping på 25mm platemetall

Vi tar metallplater (det er lett å finne det på basene for mottak av skrapmetall, jeg fant det der), la det på bordet og la skruen vår opp ned.



Først sirkler vi den resulterende sålen. Neste, gjør et slag etter den første markeringen med en margin på 5-10mm (hvem som helst vil like det). Dette er nødvendig for at støpingen i disse dager ikke var ideell (men kvaliteten på metallet var opp til pari) og hvis det gjøres "back to back", så til slutt kan vi få en skjev forestilling i finalen. Hovedsaken er ikke å glemme på siden som vil være langs skruestativet for å øke lengden med 10-15 mm, dette må gjøres slik at skvisjerns støpejern under kjevene ikke deltar i å spenne delen. Hvis du tar hensyn til en skruestikk, er det et gap på 5 til 10 mm under leppene i en fastklemt tilstand. Neste. bilde (nedenfor) viser et eksempel .....




Som vi alle markerte oss, begynner vi å kutte. Overhold sikkerhetstiltak! Støpejern ble kuttet ganske lett av, men selve 25 mm metallet bukket under hardt og bet skiven slik at skiven på skjærehjulet kunne tygges (se bildet nedenfor).



Nå får vi et stykke metall, som i fremtiden vil bli nye svamper for vår gjenopprettede skrustikke.



Trinn 3: Installasjon av metall for videre arbeid

Ettersom alt ble kuttet ut og lagt på plass, trenger vi nå å merke borestedene. Som skrevet, vil jeg bruke skruer m10x25 slik at hodene blir gjemt i tykkelsen på metallkjevene.



Jeg bestemte meg for å skru inn tre skruer i hver av svampene, jeg tror det vil være nok.
Først fikser vi i riktig posisjon et stykke saget metall på selve skruen, slik de vil være på slutten av arbeidet. Først av alt borer vi et hull med en 8 mm bor (under m10) begge deler, et ark og en skruestikk, fra en passering, vi borer alle tre hullene. Så fjerner vi arket og utvider det, i det, inn i det ferdige hullet 8mm til 11mm, dette er nødvendig slik at m10-skruen strammes lett og ikke møter hindringer i møte med tykkelsen på metallet. Etter å ha boret med det 11. boret til samme sted, borer vi 17mm til dybden på skruehodehøyden, dette er nødvendig slik at hodet "gjemmer seg" under kjevenes plan og er "spyle" eller spyle med overflaten. I støpejernet til selve skruestaven klipper vi tråden under m10.



Etter at vi kuttet gjengene i den faste delen av skruen, boret vi alle nødvendige hull, og festet arket med 3 skruer, og fortsett ... på den bevegelige delen borer vi hull som beskrevet ovenfor.

Arket er ennå ikke saget til svamper er festet, og vi forlenger den bevegelige delen slik at den fremtidige svampen ikke ligger på den, vi lager markering for saging i to deler. Og når vi markerte oss, begynner vi å skjære, og det er avgjørende at vi prøver så mye som mulig, slik at kvernen holdes i rette vinkler mot kjeveplanet. Ellers vil det være en skjevhet når delen er klemt fast. Vel, som vi saget, fester vi den andre svampen .... og kontrollerer med kvadratet nøyaktigheten til kuttet.



Alt lyktes .....

Trinn 4: Grov rensing før elektrolyse med videre maling

For å rengjøre ruststykker fra en tilgjengelig overflate, er det bedre å bruke en kvern til en kvern. Det fjerner rust på "Hurra", men for vanskelig tilgjengelige steder trenger du elektrolyse. Først må du "fryse" synlig rust.Det er ett bilde, men alt er klart på det.



Før rengjøring bestemte jeg meg for å slipe grove steder etter støping, slik at det endelige resultatet så mer eller mindre pent ut.



Alt annet rengjøringsarbeid foregikk under elektrolyse.

Trinn 5: Elektrolyse

For at alle delene skulle passe inn i ett trau, måtte jeg kjøpe for 400r. 90 liters plastkonstruksjonsbasseng. Denne avgjørelsen ble tatt for å rense alt på en gang.



Hvordan alle delene er plassert og koblet til ledningen (alle delene må kobles til ledningen, jo bedre kontakten, desto bedre blir metallet rengjort), koble til “-” ledningen, kutt deretter metallplaten (oppofrende) og legg langs bekkenets vegger, de vil koble seg til ledning "+". Det viktigste er at delene (-) og offermetallet (+) ikke berører, ellers blir det kortslutning.

Ettersom alt er klart, fyller vi inn vannet (normalt) og legger til et verktøy for å rengjøre kloakkrørene (det må være natriumhydroksyd, du kan bruke det billigste, det gjorde jeg og resultatet var i ansiktet). Rør. Vi kobler terminalene fra å lade batteriet (som beskrevet ovenfor).





Vi kobler batteriets lading til nettverket og setter det til 5A. Alle har forskjellige kostnader, hvis du har en kul kostnad (ikke billig), kan du øyeblikkelig stille den til maksimalt. I mitt tilfelle ble det kjøpt lading for å lade batteriet, så jeg tok det, som de sier, billig og sint. Først satte jeg den på maksimalt (ca. 8-10A), den overopphetet raskt, sikringen fungerte, og jeg måtte vente til den avkjøles, men ved 4-6A, de siste 12 timene, satte jeg den til 5A. Det fungerte fint til slutten av rensingen.



Rensing er synlig under prosessen. Steder av metall som var mørkt eller rustent vil begynne å lysne, få en karakteristisk metallisk fargetone, noe som betyr at prosessen går bra. I dette tilfellet vil det være som å koke, hves, etc.



Trinn 6: Maling

Etter å ha koblet fra batteriladingen, tømmer vi vannet, og det anbefales å vaske delene etter slik rengjøring med vann, selve middelet for såpekonsistens, for å berøre detaljene det er håndgripelig.

Vi venter på at vannet skal tørke, eller du kan blåse det med en kompressor (hvis noen).

Deretter skal du avfette disse detaljene og forberede stedet der de skal males for ikke å ødelegge områdene rundt med maling. Jeg brukte den billigste gardinen til badekar.
Påfør et grunningslag.



Før du bruker malingen, er det bedre å vente nesten halvannet døgn, til tross for at produsentene skriver på sprayboksene (kort fortalt har jeg allerede møtt det faktum at grunning-malingen etter tørking i henhold til produsentens instruksjoner ble slettet og ikke herdet). Etter maling de samme forholdene.

Malt i to farger: blå og rød.



Vel, på slutten, den allerede monterte skruestikken i en ny form



Resultat i ansiktet. Jeg var glad for at jeg klarte å gjenopprette verktøyet, og faktisk allerede brukte dem (klemte lagrene for parsing, jeg trengte et eksternt bur fra ham og annet arbeid)



Hovedsaken var: Hjernen er ikke grønnsaker og hendene er ikke fra f ***, hendene fra skuldrene skal være ..... :)

Lykke til alle sammen!